香菜之味

   

香菜之味

      香菜之于兰州拉面，好比小葱之于豆腐，辣椒酱之于油炸臭干……都是绝配。

      香菜学名“芫荽”，别称“胡荽”，长相清秀脱俗，一路从遥远的西亚长途跋涉而来，自带一股西域胡人的奇特风情。很多年前，当它第一次来到我面前时，那气味真是闻所未闻，无法承受，我属猫科，嗅觉神经发达，此物一个叶片发散出的气息在我感觉就是满头满脑，直抵呼吸中枢和大脑皮层，引发的是无法遏制的生理抗拒。不论父亲在我面前如何大快朵颐地表现出它的美味无比，我丝毫不为所动。

      食物与人结缘大概也需要一个恰好的时间、背景。很多年前的那个冬天，去南京给妹妹捎东西，汉中路上的中医药大学门前有各式小吃店，一些学生模样的年轻人不停地进进出出，妹妹带我走进一家兰州拉面馆，面馆里人头攒动，老板忙得没空招呼客人，塑料门帘外北风呼呼，屋子里却热气腾腾，一碗碗牛肉汤面上铺一层碧绿的香菜，几块暗红牛肉片忽隐忽现，服务员端着它们在店里不停穿梭，顷刻间我就饥肠辘辘、垂涎三尺。

香菜之味

      人的口味最是奇怪，原本避之不急之物，突然间就能趋之若鹜，拉面的筋道和牛肉汤的厚重被香菜完美融合在一起，那股浓郁气息突然就有了另类不俗之感，香菜尾的小裙摆在面汤里沉浮之际全然一副柔媚之态，喝口汤，鲜而不腻、暗香浮动。于是对于香菜就此“山无棱、天地合，才敢与君绝”了。

      扬州大学南路上原有家饭店叫“醉仙居”，老扬州人都知道他家的醉虾最出名，选新鲜河虾，洗净后先用适量盐和白酒腌制3分钟，再把碗里的盐水滤掉，倒入麻油、酱油少许，白糖三勺、加几滴陈醋，最后重重撒几层胡椒粉，拌匀后静置片刻，即可开盖品尝，醉虾鲜嫩爽口、滋味无穷。这道菜口感毋庸置疑，但总觉醉虾的暗黑让这道菜品在“色”上有所缺失。于是自己在家里做醉虾的时候特意将小枝香菜一同拌入其中，醉虾的黑亮与香菜的碧绿相互衬托，原本黯然销魂的“杨过”转眼就成了风流倜傥的“楚留香”。“色、香、味”才算齐活了。

香菜之味 香菜之味

      越往冬天，香菜真算得上是逢人配，且香气更加浓郁，刚煮好的鲢鱼头汤，撒上半小碗香菜碎，去腥调味；花生米衬上香菜，香脆又不干燥；粉皮单炒白闪闪一片太单调，加入香菜，顿觉如沐春风；牛肉汤更是和香菜是孟不离焦、如影随行；冬夜，来一盘香菜猪肉馅饺子更是心头好；就算谁都不搭，单切把香菜,用麻酱油糖醋拌一拌，也能立刻打开味觉神经；如今中餐凉拌菜上放上几枝香菜，就好比西式糕点上装饰个薄荷叶一样，其中妙处一看就明白。

    但也有人至今无法忍受香菜之味，如此坚守内心，想必在生活中也一定是谨慎又执着的吧！说起来，彻底接纳一种食物要比接受某一个人容易得多，毕竟只是改变口腹之需，而不用考虑情趣爱好与社会关联。想起电影《后会无期》里的一句台词：“喜欢就会放肆，但爱就是克制。”那就放肆地喜欢吧，反正追求食物的极致口感，不过是要一份踏踏实实、让人心安的烟火气。这几年，柠檬草、罗勒碎、迷迭香等等充满异域风情的食材开始跳跃于餐桌之上，面对这些五花八门的食材，到是很愿意去尝个新鲜、挑战一次与众不同的口感体验。没事时喜欢变换着花样去折腾，反正这事越折腾越愉悦。

                        芷  桐

                    2017年11月21日