手撕腊兔丝丝，梦里嘴也香

文/茕倚

年关将至未至，最是难熬。各种美味在眼前浮现，味蕾调动得十足，却都是梦里嘴香。腊肉、腊鱼、腊香肠、腊猪肝、腊鸡胗子轮番引诱，实在忍无可忍，立马上网，还是能淘得一些。

虽然不一定是妈妈的味道，但也聊胜于无。只是这手撕腊兔，一旦闯入心房，我就黔驴技穷了，因为，即便是某宝，也是一兔难求。

腊兔如此难得，莫非只有我的家乡才吃兔肉？非也。北京的麻辣兔头，可是如火如荼了好些年。因为仅仅是食头，想着便不忍下箸，所以我一直未曾品尝。

一日得闲，翻阅《诗经》，只见《小雅·瓠叶》中云：“有兔斯首，炮之燔之。君子有酒，酌言献之”。

原来食兔之风由来已久。又见 《周南·兔置》中云“肃肃兔置，之丁丁。赳赳武夫，公侯干城”。这显然是记录了当时猎兔的情景，更是验证了食兔已是平常。

不过，北京的麻辣兔头也好，古人待客佐酒的全兔也好，都应该是新鲜的兔子烹饪而成。我念念不忘的，却是腌制风干的腊兔。

腊兔有家兔野兔之分，野兔味道更香更绵长。幼年时，野兔较为常见，近年，不易得。因备受姐姐偏爱，所以每年她依然会费尽周折为我置办一两只。

腊兔做法很多，我独爱吃手撕腊兔丝丝。其做法简中有繁：将风干的野兔置于清水中，约摸两个时辰，便一改先前支支棱棱的状态，服服贴贴地没入水中了。

此刻，捞起，沥干水分，入蒸锅旺火蒸15-20分钟，晾片刻，不烫手时便撕之（晾得过久，肉质变硬，撕起来就不易成丝），愈细愈好。

通常，姐姐将它们撕如游丝，方才停止。真可谓凡事不宜苟且，而于饮食尤甚。

撕，足见功力，调味，颇有门道。香葱、蒜泥、姜末、米醋一样都不能少，最要紧的是必须有一罐上好的油泡红辣椒。

待这一系列的东西齐刷刷泼洒在腊兔丝丝之上，稍加搅拌后再点缀香菜末些许，一盘红绿相间的美味便呈现在眼前。

若是佐酒，必是一根一根地吃。倘是下饭，一次也不过三两根。相当劲道，颇有嚼头，最是回味无穷。谁要是下箸过猛，必会落下暴殄天物的笑柄，也绝对咂摸不出那一丝一丝中蕴含的真味。

只是有些莫名的是，吃了这么多年的腊兔丝丝，居然都是黑兔、灰兔，或是黄兔，怎么就没见过一只白兔？

追根求源，貌似找到了答案。原来早在古代，白兔十分罕见，有寓意祥瑞之说，唐代蒋防在《白兔赋》中称赞白兔“皎如霜辉，温如玉粹。其容炳真，其性怀仁”。

嫦娥奔月、玉兔捣药的美丽传说家喻户晓，亦是文人墨客笔下的常客。欧阳修的“天冥冥，雨蒙蒙，白兔捣药嫦娥宫”，李白的“白兔捣药秋复春，姮娥孤栖与谁邻”；李贺的“吴质不眠倚桂树，露脚斜飞湿寒兔”；王安石的“宫中老兔非日浴，天使洁白宜婵娟”等，都是脍炙人口的名句。

儿歌中唱：小白兔，白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳真可爱。

听着是那么萌萌哒，又哪里忍心拿它来满足口腹之欲？

没错，在我眼中堪称绝味的手撕腊兔丝丝，身边也有人不吃。我的姐夫就是其一，他说他属兔，所以不忍吃兔肉，无论如何烹饪，他都是不吃的。我不禁莞尔，还有这说辞？

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