馋话年味

    春节是我们最重要的节日也是有某种神奇力量的日子。工作受委屈，“没关系，马上就要过年回家了。”和男朋友吵架，“都快回家了，还是和好吧。”还有那些平时舍不得花的钱不可理喻的飞涨物价都无所谓了，一句话，“过年嘛”。

      新春源于殷商用于祭拜天地，而后随着朝代更迭逐渐演变出不同的节庆和风俗。唐朝庆祝春节，排在宴饮之前的还有歌舞，皇帝看演出满足了，这才下令开始用膳。和春晚不同,虽然都是宫廷编排的，但那时不讲究感动中国的洋葱节目，主要就是星光大道才艺演出以及祭祀神灵。遗憾的是，汉民族从来就擅文不善舞，很多歌舞伎艺都逐渐遗失。且不说宋朝诗词到今天大多完好的保存了词而难寻谱曲，到了清朝，慈禧年间宫廷年饭更是只求年饭排场。山珍海味摆上几桌，实质也不过换汤不换药的想方设法凹造型。

       不可否认，就像中秋节越来越多的谈论着月饼，端午节变逐渐靠拢粽子大军，春节文化也难以幸免。在现在还常听见这样的俗语，“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。”“年年岁岁花相似，岁岁年年年不同，”人生百味、岁月无疆，无论歌舞升平的朝代，还是如今的饺子鞭炮，千百年来春节图的无非是个热闹的年味道。

      在我的记忆里，三十晚上的团年饭，大人是要从二十九就开始忙的。一整晚不同的香气从厨房里接二连三的传来，炸酥肉、片香肠、滚水里煮的大公鸡......快的慢的各种节奏互不干扰，所有味道集中起来就是一句话—“过年啦！”

     我在四川长大，吃了二十多年的年夜饭，有几道经典老菜是不得不提的，它们在平时看来有些土气甚至因优胜劣汰很难出现在体面的餐厅，但就像北京少不了故宫、苏州离不开园林，端在桌上它们就是年饭的象征。

         小时候最喜欢吃甜烧白。大片的肥肉合上夹沙，铺在糯米饭上面正襟危坐，蒸上数个钟头。经过蒸汽磨炼的肥肉此刻已经羽化成熟，厚实的肥肉不再油腻，而变得轻薄透明，内层夹沙隐约而显丰富了口味和色泽。浸着猪油的糯米特别香，高温后的红糖也融化在米上，好像铺着的红毯，最后小心地撒上白糖，历经刀山火海万般劫难的烧白终成修成正果。大片的薄肉在红米饭上铺开像大把钞票，故此又称招财饭。而放在一桌子的麻辣菜系中，甜甜软软的烧白自然备受小孩的青睐。小时候，甜烧白一上桌，我和哥哥妹妹就立马变成八国联军，踢开凳子、抄起勺子对着面前“故宫”毫不谦让。大人在一旁看的惊呆了，不认识自己的小孩，心里嘀咕，这是哪放出来的？为此，有一次大过年还被妈妈数落了一顿，理由是“没吃过烧白说？臊皮得很！”

另一道菜是蛋包丸，有的地方叫香碗儿，俗称耙耙肉，做法相对复杂。就像肯德基那句广告—被蛋卷的早饭，这道菜也是需要蛋皮包裹的。先将七分瘦三分肥的猪肉剁成细细的末，才开始打蛋皮，鸡蛋打散，倒入少油的锅里，快速转动冒着油烟的锅，使蛋液铺成薄薄的蛋皮。蛋皮做好后，卷上肉末，在火上蒸20分钟最重要的部分才算完成。吃的当天，还要配上酥肉，碗底垫上木耳、黄花菜等蔬菜，浇上鸡汤，文火细细地蒸上40分钟，鸡汤的鲜味渗如肉末就好了。讲究一些的人家，还会在上桌前配上磨具压成花状的胡萝卜和小葱，红绿相间摆在年饭桌上格外喜庆。

和平时不同，年饭的白斩鸡肉必须是纯土鸡的，决不能用超市的肉鸡将就。在过年前一个月就要跟乡下的朋友打招呼预定，等到年饭前天晚上才宰杀。和肉鸡不同，土鸡通常需要焖煮一个钟头以上，煮好了还不能立马出锅要焖到自然凉，才能保持鸡的原香。煮熟的鸡肉皮厚肉绵，嚼劲十足，即便不放任何调料吃上一块都能口有余香。一边喝酒客人一边赞叹鸡好肉香，主人便颇为得意，泛红的脸像那盘淋过红油的白斩鸡。

我的祖辈是北方人，父母小时候而后随大人来四川生活，早已入乡随俗不辣不欢，但一些北方的饮食习惯随着奶奶辈的坚守还偶有保留，因此我家的年饭就像穿着蜀绣唱京戏，不论地域讲求实在。三十晚上十二点的饺子旁边是香肠腊肉，初一小孩手里抓着北方零食驴打滚，饭桌上却是回锅肉，红油鸡丁、水煮鱼......满满一桌子的让辣椒飞。.当甘肃红酒、北京二锅头、可口可乐像春晚一样百花齐放的摆在一起，大人孩子举杯共饮，代表着一年里一次难得的齐家团聚，也表示等待许久的年饭可以动筷子了。随后就是大人喝酒小孩夹肉，闹哄哄的几个来回，盘里的鸡、碗里的鱼一桌子的动物世界开始濒临灭绝，年饭也进行了大半段了。这时候奶奶才忙不迭地从厨房端出拿手宝贝菜压轴—大骨炖酸菜，酸菜是奶奶按照北方的习俗经过酱缸发酵腌制，酸脆爽口，切成细丝，跟猪骨一起丢进砂锅细火慢炖几个钟头，就可以上桌了，如果在加一把粉条那就是锦上添花。这是地道的北方菜，看似其貌不扬不如川菜配料精细、讲求火候，食材粗犷简单易煮就像北方人的豪爽。但是在一桌子大鱼大肉过后大家都有点撑，多喝的酒在肚里有点凉，而汤透着热气，汤头的酸味正好解除饱腹，白菜粉丝一扫肚里的油腥，大家吃的美滋滋。当锅子见底，大家的兴致也开始减退，年饭也就差不多结束了。

和北京上海的年饭不同，四川人不讲究尊贵讲敦实，一大桌丰盛的菜剩了的，回炉热热接着吃，吃完赶紧换张四方桌子接着坐。

小的时候，过年的喜悦还来自于春节期间不用写作业，饭桌上端起碗就是吃，不需要招架各类怪问题。小时候过年很早就开始嚷着买烟花，大人也开始屯年货，贴春联挂福字，房间不宽也算张灯结彩。虽然团年饭要等到初一，但这种过年的兴奋却很早就被感染。就像远古时期春节敬神祈求来年风调雨顺，说到底过年是一种渴望和期盼。因为大家重视过年，盼着年到，从别人家挂着的腊肉香肠和自己口袋里的小红包，年味浓郁。而现在，物质和雾霾都比过去更多了，年味也越来越淡了。初四那天我在菜市场惊喜的发现一份甜烧白，蒸熟以后却发现从米到肉都不正宗，翻个底朝天也吃不出过年的感觉。年味为什么会淡了？或者是因为我们无论对生活还是新年都越来越麻木。平时生活太丰富，好的东西随时淘宝、亲友随时朋友圈刷的到，甚至有爆单位过年发辣条，除了永远被吐口水的春晚，没有什么是过年特有的。

但有一件事，意外唤起我对年味的感知，大年三十我一到单位发现领导正亲笔写春联，内容是接地气的，对工作和生活的切实祝愿。现在的年味之淡了或者是因为我们被物质生活所埋没，忽视了春节所有的特殊情怀，那是对一年辛苦的告别和来年美好的期盼。从上古时期的祈福神灵到现在准备丰厚的年饭、甚至只是点燃鞭炮的一瞬间，都是春节所特有的。年味从来没有淡过，只是我们忘了把自己放进新年里，留下一些新春印记。想让年味不止于饭桌上，其实很简单，唯有我们自己动手，才能年味十足。