云端上的“城堡”——松格玛尼石经城
晌午，吃过特色藏餐，跟随活佛一行前往藏区著名的松格玛尼石经城朝拜。
欢欣雀跃，上车出发。汽车在广袤的扎溪卡大草原上一路飞驰，朵朵白云在蔚蓝的苍穹下变换着不同的舞姿，风一般地掠过；苍鹰在天空中自由翱翔，目送着我们一路远去；纵横交错的雅砻江在金色的草原上川流不息；黑色的牦牛，白色的羊群自由自在地逐草嬉戏……
经过一个多小时的车程，我们行驶到草原公路的尽头。迫不及待地下车，准备跟随活佛徒步朝草原深处进发……
活佛指着前方草原深处那座恢宏的玛尼石堆砌的石头城说：“那儿就是松格玛尼石经城。”
苍穹之眼
顺着他手指的方向看去，只见浩瀚的天空蓝得如此干净，没有一丝杂质，一缕缕丝棉状的白云轻轻铺展，无限绵延，与灿黄的地平线相接，自然天成了一只巨大的苍穹之眼，而松格玛尼石经城就静静地卧在这眼底，映着午后的阳光，熠熠生辉。我瞠目结舌，只觉心如鼓擂，血液从心脏直冲脑顶。那种惊艳与震撼，我想我一辈子都不会忘记！
我们快步向石经城走去，活佛边走边向我们介绍：“石经城最早是格萨尔王*时期为了替战死疆场的士兵超度亡灵而垒的一个玛尼堆。经年累月，玛尼堆越垒越大，最后形成了玛尼城。后来，老百姓为了缅怀格萨尔王的功绩，纷纷来此朝拜。千百年来，因石块垒得太高，地面上的玛尼石已经开始下沉，据说地上玛尼石有多高，陷入地下部分的玛尼石就有多深，因为尽管人们仍在不断地往上垒石块，可地上部分的石头城并不见明显的增高。”听完活佛的讲述，我对石经城更好奇、更神往了。
城堡上的佛龛和佛像
远眺，石经城就像一座古老的城堡，庄严肃穆、奇幻神秘。城堡的外墙上“开着”无数个大大小小的“小窗户”，有些玛尼石上雕刻着醒目的各色经文和佛像，与风中招展的五色经幡相映生辉。三五成群的乌鸦，一会儿展翅高飞翱翔蓝天，一会儿歇憩在玛尼石之上，老远就听到“呱呱呱”地鸣叫，像似欢迎我们的到来。
祈祷中的丹增贡波活佛
近了，眼前的石经城依然让人震惊。这偌大的石经城没用任何粘合剂，就是由各种不规则、大小不一的玛尼石堆叠而成。那些酷似小窗户的孔洞，其实是不同时期信徒们在城墙上搭建的佛龛，里面供奉着各种菩萨。每隔一小段还有通向石经城堡内部的甬道，迂回曲折，看不到尽头。
顺着一条甬道进入石经城内部，就好像进入到迷宫一样。尽管甬道狭窄、行进不便，虔诚的信徒还是口中念念有词，一边转着手中的经轮，一边小心翼翼地爬上爬下地转经叩拜。
顶礼膜拜中的藏族俩小丫
走出石经城的内部迷宫，又随活佛回到外围转圈。天气晴好，前来朝拜的信徒很多，他们有的疾步围着石经城转圈，有的更是心无旁骛地将双手合十举过头顶，三步一个长头，以手划地为标识，起身后前行到标识处再匍匐，如此周而复始绕着石经城顶礼膜拜。
不远处，俩藏族小丫匍匐着身体，并排着顶礼膜拜朝着我们走来。天地无言，膜拜无声，唯有她们黝黑稚嫩的脸庞上，那双纯净清澈、神采奕奕、虔诚满溢的眼睛在说话。
草原的天，孩子的脸，说变就变。不一会儿，乌云翻滚，大雨夹着冰雹倾盆而下，很快就淋湿了衣服，我赶紧拿出随身携带的雨伞支撑挡雨。
冒雨垒筑玛尼石
转过身，看见朝拜的信徒们依然顶着风雨，淡定自若地继续转圈，冰雹砸在身上，大雨流过脸庞，都不见他们有一丝停顿。就在我们前面不远处，几个信徒胸前系个长围腰，带着手套，踹着粗气，匍匐着身体，三步一叩首地顶礼膜拜，哪怕前面是一个水坑也依旧按照自己的心路历程完成与天地神灵的对话，让神灵收到灵性的最高敬礼，他们对自己的信仰心怀至诚，实实在在地让人动容。
顶礼膜拜的信徒
此时此刻，令我心灵震撼的不是圣洁的雪山和辽阔的草原，也不是屹立千百年的石经城，而是这一群朝圣者。他们拖家带口，不分男女老幼，从遥远的四面八方来到这里寻求心灵的皈依，山高路遥、严寒酷暑、雨雪冰霜，使他们饱受身体上的折磨，可他们的灵魂也在磨炼中得以净化。他们衣服脏污，眼神却干净明亮。他们满面风霜，神情却安宁祥和。他们如此虔诚地匍匐在大地上，把自己的身心交给信仰的神灵，不为外物所动，也不受外物所役，于人世间坦然行走。
石经城屏蔽了喧嚣，洗涤了世俗，只剩淳朴和清净。我想这就是她傲立世间、长盛不衰的魅力所在吧。
*格萨尔王（1038-1119）：在藏族的传说里，格萨尔王是莲花大师的化身，一生戎马，惩恶扬善，弘扬佛法，传播文化，是藏族人民引以为豪的旷世英雄。
