游皇泽寺

十点多退房离开，驾车前往老城对面嘉陵江西岸的皇泽寺，上次五一从陇南返回时路过因为时间关系只去了千佛崖而没有去皇泽寺，这次来就算补上这一课吧，这寺院依山而建，站在寺院半山处可以俯瞰整个广元老城区。我去时天有的阴沉沉的，所以看着江面更是雾气弥漫。

皇泽寺位于广元市西郊嘉陵江畔，背依乌龙山，皇泽寺始建于唐开元年间，原名"乌奴寺"，一名"川主庙"，相传是为了纪念李冰与二郎的。唐贞观年间，武则天的父亲武士彟任利州都督时，武后就出生于此，建立武周政权以后，施脂粉钱修建当时已具规模的川主庙，后取"皇恩浩荡，泽及故里"之意改名"皇泽寺"。据明代陈鸿恩所撰《皇泽寺书事碑》载:"皇泽寺相传为武后创"，清代张邦伸《云栈记程》中也说:"武后秉政，建皇泽寺于此"。现在的皇泽寺是清代修复的一座依山取势，古朴典雅，气势巍然的古建筑寺院。也有人说，传说武则天死而为神，民间遂给她建庙命名"皇泽"，是祈望她的"在天之灵"能泽被乡梓，因而祀庙内一直供奉她的真容像。则天殿正中，立有一尊国内唯一的"武后真容"石刻像。宋人《九域志》载:武则天当皇帝后，"赐寺刻其真容"。石刻像高1.8米，由整块沙岩雕成，距今已有1300余年。只见这位唐代女皇方额广颈，神态安详，头戴佛门宝冠，身着僧尼衣袍，肩披素帛，项饰珞圈，双手相叠于膝，作法界禅定印。据说，这是武则天晚年之像，虽俨然佛家装束，却颇具人神兼备之气。据介绍，这尊武后真容像在1949年曾遭劫难，被人从香案前推倒地下，将头身分离;1950年人们将其复原时，石像颈部却比原造像短了1.5厘米。加之衣饰彩绘褪色，更显老态龙钟了。所幸到1993年，泰藉华人苟寿生先生捐赠金箔800克，为这尊则天真容像换上了金衣，愈见流金溢彩。至今还保持在寺内，全国唯一。寺内还保存着从北魏时期至清代的丰富摩崖石刻造像、这些珍贵文物现仅存6个窟群，50个龛窟，大小佛像1203躯，大部分为盛唐时期的作品，分布在寺中“则天殿石龛”、“迎辉楼石龛”、“大佛楼石窟”、“中心柱石窟”、“五佛亭石龛”内。皇泽寺除摩崖造像外，还有众多碑刻。其中有著名的《蚕桑十二事图》。清嘉庆二十一年（1816年），广元县令曾逢吉下令在全县境内的驿道两旁栽桑，曾逢吉将离任时，把栽桑、养蚕、缫丝的生产过程，绘制十二事图，刻成14块碑立于此。这既是我国蚕桑生产的珍贵历史文物，又是格调高雅的艺术珍品。皇泽寺内现保留有大门、则天殿、二圣殿、大佛楼、小南海、吕祖阁、五佛亭、武氏家庙、钟鼓楼等建筑，新建有女皇山庄，宋代墓室浮雕墙。

    我去游览皇泽寺的时候游人并不是很多，车辆还能直达景区内的停车场，如果车多了就提前封闭让停到对面的停车场去了，川省还是十分友好的，退役军人优待证又被免票了，这里面也没有啥景交车了，只有一个门票再也没有啥二次消费了，景区虽然不大但也有当地的游客，也有来自陕西的游客，听着醋溜的普通话有时感觉比方言还亲切些。进入景区刚上了几个台阶，就看见一簇碗口粗的竹子簇拥在一起，足足有几十米高，不知道是从什么时候开始我很喜欢到陕南或川北来看见村民房前屋后的小竹林就很是喜欢，苏轼曾在于潜僧绿筠轩一诗中写道：可使食无肉，不可空册毕姿厅居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。旁人笑此言，似高还似痴。若对此君仍大嚼，世间那有扬州鹤。另有[ 宋 ] 王禹偁也在闲居一诗中写道：有琴方是乐，无竹不成家。看来竹早在几百年前就是文人雅客的最爱，是不俗之物。梅兰竹菊作为花中四君子，通常是被用来表示文人君子身上所带有的美好品格。除此以外，梅象征着坚守自我的高洁之士，兰象征恣意潇洒不理俗世的世上贤达，竹象征有不屈骨气和谦虚胸怀的谦谦君子，菊则象征隐居山林的世外隐士。所以我一直比较喜欢竹子这个植物感觉和人一样得有骨气，我们这边姜谭路改造后也种了很多竹子还不停的浇水最后也都死了，被挖掉重新种了别的植物，212省道美化的时候路边也都种了竹子，但翻过秦岭梁往南边的成活率就比梁北边的好了许多，看样子这植物只能应了南边的景致......

来皇泽寺之前做攻略的时候就知道了皇泽寺是和武则天有关的，进了皇泽寺更是看到了更多有关武则天历史的介绍，作为土生土长的陕西娃，一说起武则天自然而然的就会联想到乾陵的武则天墓，在这里也看到了相关的图文介绍，曾经也听到过川陕一家亲的词句，没成想早在多年前，古人在蜀道难难于上青天的环境下就能从四川进入陕西，现在看来那句川陕一家亲的词句也绝非空穴来风！站在景区半山腰处可以俯瞰整个广元老城区，时至中午雾气渐散，整个城区尽收眼底，看着安静的嘉陵江面平坦无波，沿江两岸的公路上车流涌动，人们在各自的阵营里为了生计忙碌着东奔西走南来北往。从景区出来的啥时候想着攻略说皇泽寺附近的小巷子里有家老餐馆主营蒸九碗，按原计划是从皇泽寺下来后就去寻找小巷子里的人间烟火气，不知是不饿还是没有食欲，却忽略了这个计划，就驾车离开了皇泽寺，驶出了广元城......