梁实秋谈“吃”

“火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我有同嗜的人相当不少。海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。”这是梁实秋先生在《烧饼油条》中的一段话。

梁实秋，中国著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内第一个研究莎士比亚的权威，一生给中国文坛留下了两千多万字的著作，代表作有《莎士比亚全集》，其散文集创造了中国现代散文著作出版的最高纪录。梁实秋先生在文学上的造诣，我暂时还没有能力去深读探究，在这里，只是和梁实秋先生浅谈“吃”这件事儿。

《舌尖上的中国》中有这样一段解说词，“无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，它就像一个味觉定位系统，一头锁定了千里之外的异地，另一头则永远牵绊着记忆深处的故乡……这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。”

梁实秋先生在北京待了长达三十年之久，是个老北京人儿，对北京的各色美食，无论是某有名饭馆里的特色美食，还是路边某种简简单单的小吃，都无比熟悉。致美斋的煎馄饨，厚德福的核桃腰，东兴楼的芙蓉鸡片，沙锅居的白切肉，还有中兴茶楼的咖喱鸡等，哪个餐馆的拿手菜，他一一记得。即使晚年在台湾待了那么多年，也还是忘不了记忆深处的那种熟悉的味道。就像他所记述的， “自从离开北平，想念豆汁儿不能自已，”甚至某次在济南某个车站，将“豆浆”误认为“豆汁儿”，几口下肚才发觉出来不对劲儿。后到台湾，听朋友说有一家饭馆儿卖豆汁儿，急切地跑去品尝，却发现“乌糟糟的两碗端上来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠糊糊的像麦片粥，到嘴里很难下咽。”“豆汁儿”，北平一种极为常见的食物，对梁实秋先生的意义却重大，它承载着游子对家乡的思念。食物，对他来说，不仅仅是味蕾的享受，更是情感的寄托。

梁实秋先生成长于老北京一个书香门第，有一种现代士大夫的美食情结，对待美食，他是无比认真的。《醋熘鱼》中写道：“醋熘鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少许酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。”这是他对美食的认真。《中庸》曰：“人莫不饮食也，鲜能知味也”，“知”不仅讲究品，还讲究礼。在《芙蓉鸡片》，“因上菜稍慢，我用牙箸在盘碗的沿上轻轻敲了叮当两响，先君急止我”。此处即为他被教导用餐礼仪，之后，他也学会并做到了用餐时的认真。

同时，梁实秋先生的作品语言平实，饱含着他对生活的点滴感悟，在淡淡的沉思中品苦品乐品人生。如窝头是贫苦的象征，“北方每到严冬，就有好心的人士发起窝窝头会，是赈济穷人的慈善组织。仁者用心，有足多者。但是嗟来之食，人所难堪，如果窝窝头会能够改个名称，别在穷人面前提起窝头，岂不更妙？”助人是好事，但助人的方式应该被受助者所接受，要考虑到受助者的心理感受，尊重他们。

有人曾问梁实秋先生：“您为什么对于饮食特有研究？”他回答说：“只因我连续吃了八十多年，没间断。”但他透过“吃”更去思考那一种“味”，我想，这才该是一个真正的“吃货”吧！