在大西北的记忆碎片

第一天到塔尔寺和青海湖，很大一部分时间是在路上。所幸我没有高原反应也不晕车，便在大巴上随行随记了一些文字碎片，拼拼凑凑就是我对大西北的第一印象。

一、总是在路上

耳机里Alan Jackson慵懒随性的声线和西北七拐八绕的山路不出意外得很合，因为美景和音乐本就没有什么国界，它们都是会行走的，有魔力的，曲折蜿蜒的，赏心悦目的。它们配合得很默契，是最富有魅力的文字和画作无法尽述的契合。

音乐舒缓，山就走得懒些，能看清折叠的红褐色纹路，趴在山腰的矮房子，脏脏的毛团一般紧紧粘在山壁上的小坨羊群，悄悄长成的玉米地和农田，路牌上的数字和树上沉静的叶子，像是刻在车窗上的壁画。偶尔会遇到一条小河，汩汩流动的水，给这画植入了鲜活的脉搏。

音乐轻快，山行得仿佛比我们的车速度更快，但颜色却更鲜明，上头树木的绿，中间的山岩的灰和山脚黄土的红，偶尔刷上路牌的蓝影子，像是高明的艺术家随手一抹的涂鸦。

天很蓝，少云。公路很长，少游人。有时只有我们一辆车不紧不慢地驶着，很有种自由散漫，随心所欲的流浪感。

万里无云

二、同行者

导游是个豪爽漂亮的东北姑娘，幽默且贴心。跑完一段山路后给我们一人买了一盒当地的老酸奶。一层薄薄的淡黄色油皮，贴着晃晃悠悠的雪白的酸奶，装在一个简易的塑料碗里头。味道比外表诱人许多，外甜内酸，外温内冷，给人从头到脚的清凉。

同行的有几个上海的太太，约莫五十余岁。声音清亮，说话短促，一个个汉字仿佛小珠子一般能从嘴里蹦出来，赞风景夸导游，我们虽疲惫，但也觉得轻快愉悦。

在大西北的记忆碎片

三、塔尔寺前

塔尔寺作为到青海必去的景点自然不必说，但毕竟我是个对于宗教比较陌生的俗世之人，虽惊叹于庙宇的精美绝伦，感慨于人们的手艺与智慧，敬畏于佛教先贤们的神秘与伟岸，但许久后印刻在脑海里头的，竟是塔尔寺大门前行走的小商贩的吆喝声，以及他们或簇起或舒展的眉头。 或许这才有我更熟悉的烟火气。

小商贩像是小铁屑，景点一吸引遍地都是。但这里的商贩中有很大一部分是未成年人，其中又有许多是十一二岁的小学年龄的孩子，他们做起生意来老练圆滑，用上天赐予藏民的嘹亮嗓子叫卖，像在表演歌唱一般的自然和骄傲。

老爸拍照时，一个看年纪大约四五年级的男孩儿冲到相机前，鸭舌帽下的小脸黝黑，笑容有着介于孩童与少年的可爱与俊俏，就像我们身边许多顽皮的男孩儿一样。“叔叔，买一个吧！”他大概正处于变声期，声音糙糙的，哑哑的，像是一勺大块的密密的冰沙，就像我们身边许多青涩的少年一样。被拒绝后也不尴尬，笑着打趣儿，用半撒娇的语气央求着，就像我们身边许多天真任性的孩子一样。

作为为此现象献了一份微薄之力的普通游人，我只能感叹和心疼：与我们身边父母捧在掌心的同龄孩子相比，他们经历了太多的冷漠，拒绝，尴尬，无奈。但我们对任何一种生存方式，甚至是文化和风俗都该予以尊敬。

四、青海湖与夜晚

青海湖最美的并不是湖岸景区，而是沿途的风光。车行在高速上，远处高山虚虚地戳着云，云层变换万端，淡时如烟，浓时如絮，浅时如水，深时如壑，山几乎变成了它的附属品。近处草原缀着乌黑的牛群和灰白的羊群，懒懒地啃着草，摇着尾，偶尔会有一只小土狗撅着屁股驱赶着它们前行，后面跟着甩鞭子的牧人。天气任性得很，一座山可以一半铺满金光，一半阴气沉沉。

在大西北的记忆碎片

邻近青海湖可以看到很广的湖面，湖的那头便是雪山，雪山上头是和湖一样的天空，远看就仿佛是一张墨水画：一道浅浅的起伏的白漂浮在朦朦的凉凉的蓝中，颜色素得寡淡。但大自然绝不会给你挑剔的机会，在湖边不远处，出现了大片大片八月绝不可能见到的，金灿灿的油菜花。明亮，甚至耀眼地横在那儿，似乎破坏了风格，却又成就了更完美的风格。

在大西北的记忆碎片

令人惋惜的是，青海湖景区反倒逊色许多，一条条保障安全的木质围栏将我们与湖面远远地隔开，商业化的店铺，游船，娱乐设施将它变得与许多城市都拥有的平庸的湖泊无异了。

八点多，青海湖面才升起月亮，飘起晚霞。将近九点，天才黑尽，我们也开始回程。我们走了一条蜿蜒崎岖的山路，司机开得很稳很慢，给我们留足了时间观赏晴朗的夜空。三千多米的高原，几乎可以触到天空。在家乡朦胧含蓄的月亮这时坦诚地亮着，仿佛是这高山戳破了天与人间的隔膜，月亮也是任性的，在这条山路上还是扁扁的一个椭圆，拐一个弯的功夫，便悄悄鼓足了气。星星缀满了头顶和远处的山头，垂挂着，天空像是一个矮矮的圆顶，将我们罩在里头，总觉得再往前多走些便能通到天上。很可惜的是，这般夜景——或许是因为月亮太亮而星星却略昏暗——却完全无法记录到相机里，甚至连一点美好的影子都没有留下。大概是自然的自我保护，或是提醒游人，有些景观，只有眼睛可以记住吧。

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