大闸蟹食法

大闸蟹若论做法，蒸煮是最原汁原味最为广泛的做法。但要如何吃，就各人理解而有所不同。

蟹，这种让人嗜之若狂的食物，在旧时人不识螃蟹时，曾以为是怪物，便弄去挂门户来辟邪。

在《梦溪笔谈》中，曾有如下记载:“关中无螃蟹。元丰中，予在陕西，闻秦州人家收得一干蟹，土人怖其形状，以为怪物。每人家有病疟者，则借去挂门户上，往往说差。不但人不识，鬼亦不识也。”

而大闸蟹飘洋过海后，外国人对国人嗜食大闸蟹这个外来的物种也甚为不解，因为蟹肉藏于缝隙，大闸蟹体型却偏小。

外国人觉得要花大气力才得丁点肉屑，实在是吃力不讨好，认为不值。只是他们却不知道大闸蟹的妙处，不在其肉而在满壳的蟹黄。公蟹的蟹黄清糯，母蟹的蟹黄粉香。单一味专门只用蟹黄做成的秃油黄，只需凭想像，已是让人口水直流。

一只螃蟹掀开盖，连用勺子舀去蟹黄的步骤也省去，只管放于嘴边吸吮，任凭金黄蟹油满嘴满手皆是，余下的蟹钳蟹身只放入嘴一通胡乱咀嚼便算完事，常常嘴里蟹壳尚未吐净，手已再伸向盘中。

旁人总为之侧目，认为食相乃牛嚼牡丹，大刹风景。有的还搬出“上海人骨子里就有精细化的潜质，一只大闸蟹可以从北京吃到上海，还有一条蟹腿没吃完。”的讲究。

这是把一只小蟹分解，剥食，把蟹敲骨剥解吸髓后，其壳犹可原样拼出整蟹的讲究。

小小一只毛蟹落在上海人手中，便能从日出优哉游哉吃到日落，从上海一路绵延到北京。

如果白酒配上大闸蟹，小酌宜情，想来从上海一路到北京，旅途殊不寂寞也。

其实，早在《考吃·食蟹》中便说：“吃蟹开始讲究，是在明代。明代有能工巧匠发明了一套小巧玲珑的食蟹工具，初创时共有锤、镦、钳、匙、叉、铲、刮、针八件，故称蟹八件。”

吃蟹用“蟹八件”，是分别为银制的小巧物件，勾掏敲夹各有所用，且能不损蟹壳。有高人，把蟹敲骨剥解吸髓后，其壳犹可原样拼出整蟹。

食家陆文夫，便曾借笔下人物夸口，说苏州人吃蟹，工具有八八六十四件之多。实在让人好奇和惊奇。

如此这般，难怪小小一只毛蟹落在上海人手中，便能从日出优哉游哉吃到日落，从上海一路绵延到北京。

但要这般繁琐，想来也没几人有这样的耐性。难怪到了梁实秋的《雅舍说.吃蟹》描述中，蟹八件已变成了“食客每人一件小木槌，小木垫，黄杨木制，小巧合用，敲敲打打。”

前几年，曾经有新闻报道，说研究出剥螃蟹机。剥壳剔肉全部由机器代劳，人只需安坐一旁等吃就是了。如此一来，方便倒是方便了，可也乐趣全无了。

私以为最正确打开吃螃蟹方式，最终也及不上十指与牙齿轮番与蟹较量，随心随性的乐趣。

无戒学堂日更第217天