短暂的旅程，漫长的思绪

短暂的旅程，漫长的思绪

安徽安庆十里中心学校汪琼

计划了N年的日本行，这个假期因各种机缘，终于启程……

第一日：在路上

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7月25号下午1:52火车出发去上海虹桥，在车上看书，和女儿聊天，吃东西，都没什么感觉就到了。从虹桥坐地铁到浦东国际机场，地铁自动售票机分三种：硬币、纸币、卡，女儿绕了很多圈才找到纸币使用处。地铁上挤得苦不堪言，人都喘不过气。下车处很偏僻，已入夜，赶紧打的到预定的锦江之星连锁店，干净，设计比较具现代感，最喜欢房间里的晾衣架，放在空调底下，衣服容易干。出门倒不怕舟车劳顿，就怕衣服洗晒不方便。好的设计就是要体贴到人日常的基本需要，那次去台湾，宾馆阳台上竟有晾衣服的地方，一直记得。自助餐已经没什么吃的了，女儿用淘宝叫外买，牛肉粉丝煲，饿了，什么都好吃。明晨赶车去机场。

这是我第一次出国。很多第一次，都与女儿有关。

            第二天：栗林公园

早上4:50起床，坐锦江之星免费接送车到浦东机场二号航站楼，女儿去拿网上预定的路由器，没开通国际漫游，联络全拜托它了。托运，安检，匆匆忙忙吃点面，登机。

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春秋航空登机口在一层，坐摆渡车上机。飞机很小，晕机，头疼，却舍不得睡，白天的航班，又靠窗，很难得。从天上看大海，灰白，雾紫，浅蓝，蔚蓝，水天并不是一色，颜色极有层次地丰富。飞上航道后，蓝天如万年凝冰，白云如树，如山，如涛，起伏成海天。早年间和朋友们在黄山看日出时，感叹大自然雄丽之变化万端，但人类多栽进鸡毛蒜皮中不见！

快要飞临高松时，飞机缓缓降落，海上多岛屿，像绿色星辰点缀其上，房子多灰黑色，绿色稻田修葺平整，色调有点郁。十一点多到达松机场，很小，日本字认得几个，话完全不懂，女儿日语、英语轮流用，顺利过安检。机场大巴也赶上了，一张票710日元，第一次使用日元，完全没概念。一路看过去，这儿有八十年代乡村中国的味道，但极干净，家家户户门前屋后载花种草。这样安静、干净的小城，很适合我们这样怕热闹的人。行李放到女儿网订民宿后，午餐，乌冬面，是长条立体形，酱汁好，配菜也新鲜，连我这个不喜欢吃面的人都觉得好吃，酷爱面食的女儿可想而知。看她欢喜的样子，心里很多感慨：这些年独自在外，很多辛苦一个人扛着，独自消化，笑容很难得。

下午去高松站拿周游券、坐轻轨，分别碰到一位台湾女生，台湾腔听上去暖暖的，似乎台湾人在日本挺多的，都不大，可能是实习或打零工，接待中国游客，但高松这儿似乎不是中国人非常热衷来的地方。日本的交通网络设计很合理，公交站、轻轨线、港口等都连在一起的，换乘很方便，甚至不同线路之间转换时间都帮助乘客想好了。每一处都有时刻表，连公交车基本都是按时抵达，不知是怎么做到的。票价并不便宜，女儿买的周游券不仅省事，还省钱。后来慢慢感受到女儿花很多时间做的攻略非常实用，省了很多开支，却看到非常值得去的地方。

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第一站高松的栗林公园，票价610日元。日本园林强调与自然融合，亭院、渡桥都只是点缀，类似苏州园林喜欢使用的假山很少见到，小山不动，流水不断，松树成林，站在飞来峰上俯视掬月亭与偃月桥 ，几成一幅宋画。这儿水与树皆净静，山水养人，人亦养山水。掬月亭黑顶灰墙，周围植绿松，院落铺白砂石，用棕黑石块铺成点水桥式，如见故人。松间歇息时，和女儿聊：中国园林多文人园林，以抽象代具象，没有文化底蕴，基本看瞎或瞎看。日本园林倒返朴归真，诉之直觉，这是更高的功力。丫头的专业是园林，想多看看走走，有所比较和鉴别，这是我们此行的初衷，她有一定的背景参差呼应，感悟自然多，只是不喜欢说而已。

难免累，民宿很干净，主人是日本女子，短发，肤白，衣服宽松，多棉麻质地。民宿设置满是禅意，枯枝干花，绿植也多仙人球什么的。二楼进门左边一面墙的书，后来的三个早晨，我都在此写文章，翻书看图，不认日文啊！靠墙一排布沙发，各种靠垫。空间太小，觉得拘紧。

明天去直岛，女儿说直岛本是一座废弃的岛屿，请艺术家设计成一座艺术岛屿，上面有安藤忠雄的地中美术馆。刚到高松时看到一处黑白三层的民居，像他的处女作住吉的长屋，当然此房子在安腾先生的老家大阪。读过他的书，他是用建筑设计来表达思想的大师。后来看携程上一篇《一场因梦而生的建筑朝圣》，作者荒梁居然裸辞安排了一场朝拜安腾先生设计作品的5天关西自由行，才知道热爱之外还有狂热者！

            第三天：直岛行

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建筑是凝固的音乐——以前读到这句话，心里想什么神人说这鬼话。这次直岛之行，终于知道这非鬼话，而是世话。人生如果是一双眼睛，我们常常只生活在自己的小圆内，而世界远远在圆外——

坐船去直岛，行程40分钟，往返990日元，轮渡非常大，非常干净，座椅各种方向的都有，还专门设有躺下休息的空间，大概是为早起的人准备的。我们选择正对着海景的窗子，看山，看海，发呆——远山薄雾浓云驻亿年，海水漾锦绣。水，温柔如斯，洁净一切肮脏，却残忍得不动声色。山，沉默憨厚如许，却是漂浮在海上的人类唯一可以生根发芽的地方！

直岛上多白人，日本人，偶尔中国人。岛上见到三位艺术家的作品：草间弥生、安藤忠雄、李禹焕。偶然在前言后记读过草间弥生的书，波点艺术，国际上影响不小，后来回到日本，精神上有一些问题，只有沉浸工作时才忘乎所以。但是我总以为南瓜、波点为主题还是单调，看到实体，果然不是很激动。

女儿学园林后，我对建筑、园林也有了兴趣，计成、陈从周、安藤忠雄的书都拿来看看，半懂不懂的，彭澍《造房子》还买了两本，但不曾想到竟有机缘与安藤忠雄的地中美术馆相遇。整个美术馆设计在地下，造型只能从空中俯瞰。进美术馆，高大的水泥墙面，通道很窄，这是他标志性设计，人称他是清水混凝土诗人。中庭用白色石子垫底，构成三角形空间。抬头望天，天仿佛被镶嵌在镜头里面，别有深意。安藤对空间的安排，要么极阔大，要么极狹窄，在绝对值两头，逼着你回到自己的内心。这里有莫奈的睡莲，5幅，设有专门的展厅，需脱鞋进去看。这系列很多的画册上赏过，见到实体时，并没有很大的激动，凑近看，笔触老辣，颜色丰富，但是找不到艺术家的激情，可以触动我的那部分。詹姆斯·特瑞尔将光线本身作为作品呈现在观赏者面前，我们站在台阶下往上看，紫色的雾霭充盈舞台，仿佛天上的瑶台。引导员提示我们走进去，只是倾斜的下坡，什么都没有，刚才的幻境只是光影造成的效果，可我凝视在那白色的墙上，仿佛看到了神话中的蓬莱岛。这就是以无当有的艺术手法吧，空即是色，色即是空，佛家思想用设计来说话，顶级设计师多是思想家或哲学家！詹姆斯·特瑞尔第二幅作品是四方混泥土墙壁，头上被框住的四方形天空，类似我们中国四合院中的天井。不知他见没见过东方的住宅，但艺术的根部是相通相联的。二楼有座咖啡厅，来这儿的人也并不是为了吃喝，而是看海景，在一面巨大的玻璃窗前，海水、轮船、远山尽收眼底，很有窗含西岭千秋海的味道，借景向来是园林的妙笔横生处！

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最厉害的设计还是在民居。直岛的民居多是灰黑两色，连白墙都极少用。房子并不都是旧楼，有的是刚刚做的，但是新房他们会做旧，旧房有一种说不出的岁月庄严与安然。小巷，很少有人，更无人声，偶尔来回的公交，鸣虫的叫声，连风声都听不到，人不知道哪去了？但家家户户的房前屋后花草树木，修整得有模有样，花草用非常好看的、各式各样的盆钵承载着，生活的每一个角落都成为一幅艺术品。生活艺术化，原来真是可能的，可笑我对世界的认知，大多停留在阅读上。

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有个能懂好几种语言的女儿的确是幸事，不仅攻略做得好，还能淘到当地非常有名的日本料理。我们去的那家，店面很小，很干净，里面坐的基本是外国人。套餐：一碗米饭，用陶碗盛着，配着红豆：浓稠的酱汤，用白瓷碗盛着；青菜切得很细，红的萝卜，黄的南瓜，青的豆角，白色方碟装着；洋生姜做成咸菜，用那种很小很小的、类似酒杯大小的青蝶子盛着；筷枕，使用草间弥生的波点，小块的鲜艳，加上中间淡淡的凹下去，让人爱不释手。餐具讲究到这个地步了，我算是明白了日本人气质为什么不一样。总是浸润于这种精致典雅、淡定从容的空气里，自然会在面像、骨子、举手投足之间流露出来。

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直岛有很多非常小且耐看的设计。如果说地中美术馆渗透着西方的设计理念，那安藤忠雄的南寺就完全是东方的意境。他对建筑天马行空的想象力和表现力永远超出我们凡人的想象——纯木的建筑，外表呈焦炭色，进去脱鞋，我和女儿紧紧牵着手，过道很长，完全漆黑，像回到子宫一样。静坐，你只能跟自己对话……好几分钟后，对面墙上有些微亮，两侧墙上也有淡淡的鹅黄的光。我以为是儿时放电影的幕布，引导员让我们走过去看看，原来采用的还是詹姆斯∙特瑞尔的光线效果，所谓的墙壁其实只是虚空。抬头看墙顶，两束聚光灯，像两个鹅黄的蛋，温和地散射着微光。

女儿说南寺是她最有感觉的地方！而我不知怎么回事，处处欢喜。角屋只是很小的一幢日式建筑，我这么小的个子都得低头而入，屋内一浅水池，池中不同形状的方块，从1到9不停变幻，好像星星坠入池塘。墙上白玻璃上，一对老年游客并坐的身影透过来倒映池中，说不出的天上人间。

基会所一样不给拍照，左右两幢小房，铺榻榻米，同样的布局，右间空荡荡，左间榻榻米散落干莲花，夜间能亮灯，寓意什么呢？觉得不够大气，还是喜欢庭院，铺白砾石，快近墙部分一粒花生形状的绿被，上植桂树，一巨大方形石桌立在一旁，极简，也极丰。

石桥同样是白砾石铺地，当中弯月形长石条立其上，取其意思，但无松或桂映衬，终是枯了些。厅堂完全敞开式结构，立柱撑着，地厅面与水檐面木纹颜色不同，整面迎风敞开，前庭亦摆一方形石块。石块，墙顶，天空，三个层次。累极，盘腿静坐，任凉风入心，可惜手上无卷。

不懂日文，也不知护灶神社有多少年，用似冰的材质铺成升向神社的梯子，很有想法。大门处一对石灯笼，一对麒麟，下刻“献奉”。日本石雕多，神社多，庙宇多，有户人家门前还供着石观音。引导员给我们一支手电筒，神社下有极窄长廊，石质，手电光才能看清路，忽然90度右转弯，冰质梯子巨然建在地下，冰之晶莹与石之峻朗在手电光下对立统一。也不知设计师如此神来之笔如何构思的，只道转身出洞，女儿在前，阳光穿过黑黑过道，用手机抢拍背景，居然出现彩虹十字架，惊得我钉在原地！

女儿喜欢去便利店买各种饭团、抹茶冰淇淋，干净，味道也新鲜。乌东面随便找的一家，居然吃成回头客。日本大小饭馆都提供冰水，凉凉一杯喝下去，肠道也拔凉拔凉的！我们住的民宿在步行街旁，吃饭、购物极方便，只是看各店面外不同的装饰，也挪不开步。

想着来过这儿的简灯，没来的小米、朱朱等……明天，小豆岛！

              第四天：小豆岛

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又是高松港，但今天坐船是去小豆岛。不再舍得呆在船舱里，站甲板上吹海风、看海水——海水还真是很绿，感觉整个春天都泡在水里一样。海上的小岛几乎不相连，一个一个的，就像漂浮在海里的船。站在船舷，拍小视频发给我希望此刻在我身边与我共度时光的那些人……

橄榄公园因为拍过宫崎骏《魔女宅急便》，吸引不少游客骑着扫帚跳着拍照。女儿对拍照没有兴趣，我们顺着台阶往上走，橄榄树刚刚结果，形状就像小枣子大小，不过颜色更绿。叶子细细长长的，大概类似于浮世绘上女人的柳叶眉。每一棵树上都有鸣蝉，演奏盛夏的交响曲，停下来，从树缝中间找，蝉儿大概感觉我的气息，停了叫声，收拢着翅膀，黑黑的眼睛，黑黑的身体，让我忆起小时候老举着一杆网兜，在炎热的中午去树丛里捕捉它们的年少时光！站在橄榄公园半山腰，向远处眺望，远处是一处内港，驳船停驻在海中央不动，就像莫奈早期喜欢画的海港，每一个角度都是一幅油画。

映画村是摄影基地，日本很多有名的电影都取景于此，比如《二十四只眼睛》：一个乡村教师，带着一群12个小孩的故事。几乎每隔几年，各大电影公司都会去翻拍。建筑也大多是日本传统的民居，种有大片大片的向日葵地，旁边就是大海，随便从哪一个窗子里取景都是一幅风景画。以前看日本电影，看着看着会忘记剧情，只是迷恋背后长风浩荡，美得让人窒息。一直不明白怎么会有这么好看的地方，来过以后才知道在岛国，这是寻常不过的景色。

旅行呢，原来除了解惑，还可以治愚！

日本之行，吸引游客的还有它的饮食。风景区的餐饮并不比外面贵多少，非常有特色，但外面是买不到的。我们去酱油博物馆吃到酱油冰淇淋，甜甜的味里面竟然有咸咸的酱油香。参观酱油博物馆后我才知道酱油是用大豆、小麦加工成的，那些做酱油的工具蒸锅、木桶、搅拌器都超大超大。想起妈妈以前在家里用黄豆晒酱的时候，我每天会翻开看一看，闻一闻香味儿，然后偷偷尝一口。等到可以摆上餐桌时，黑黑的黄豆酱，配上白白的米饭，加一点点红红的辣椒，会吃好几碗白米饭，那味道好像至今还停留在舌尖。

在映画村创面所，我们吃了一种淡绿色橄榄冷面，陶碗，外面是黑色，里面是红色，配上卧在清水里的绿面，特别清爽。陶碗捧在手里面很轻，有木质的暖感。老板让我们将小葱放到面汤里面，将橄榄面泡一下再吃，那个滋味说不出的好，反正是怎么都不碰面的我，在日本爱上吃面。还点了三块用当地酱油烧的红烧肉，比杭州的东坡肉好得多，细腻，微香，淡咸，完全没有油腻感。高松很少看到胖的女人，可能因为食物份量都很少，但也培养了你对食物珍惜之心。少是少，但是好看好吃，可以回味，点的那一小碗米饭配小鱼小虾蒸的，虽然有一点点腥，我不太习惯，但还是吃得一粒都不剩。

小豆岛比直岛大得多，等班车的时间也比较长，我们玩的景点不太多，考虑到高松步行街店面关门很早，我们基本没机会逛，所以决定提前坐船回高松。

今天最值得记下一笔的是：岛上坐公交付零钱很麻烦，有1000日元1张的周游券比较方便。我们之前不知道，后来发现公交车上可以找司机买，可我们手上没有零钱，一万日元给司机，他又无法找零。正在僵持时，一位日本姑娘看见了，过来替我们买了两张周游券。我在这边几乎又聋又哑，完全不知道这是什么状况，女儿告诉我后吓得赶紧把1万元递给她，她不接！那怎么行呢，固执递给她，她给我看钱包，里面只有7000日元，我赶紧点头，意思是说行。

车开走了，我们彼此还在对对方点头鞠躬。

          还是第四天：玉藻公园

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从小豆岛回高松，第二次路过玉藻公园，望望时间还早，我们决定进去看看。门票不算贵，200日元1人。服务设施也很齐备，简介有中、日、英、韩四种语言文本，我抽了一份中文浏览。一看吓一跳，这个公园是在400多年前，丰臣秀吉按照天皇的指示建立，后来经过德川、高松几个大家族逐渐发展起来的。高松城曾是日本的三大水城之一！

进门右转是鞘桥，连接城堡和外城的主要通道，敌人入侵时可以吊起来，城堡外面是一条护城河，引海水进入，城墙用巨大的石头垒成。游客坐着小船，喂河里的鱼儿。早上游小豆岛，感觉跟直岛不太一样的地方是，房子地基多用石头砌成，围墙多是矮矮的、手可以触碰的石头墙。如果从建筑历史看去，就会知道差异也是有源头的。

高松这边的公园，种植最多的就是松树、栎树，栎树也修剪成黄山松那样树枝层层平铺的造型。这里的松树大概因为不在山崖上，没有那么决绝、凛冽，与人更加亲密、自然。我们中国的松柏，多在两处，要么墓园，要么山林，文化的差异，相同的树种植在不同处就显露端倪。不能说哪一种更好，如果说松鹤延年的话，松树种在庭院好像更贴切，但在我们中国人看来，总是怪怪的。

挥云庭园相当于藩主办公和生活的地方，典型的日式建筑——木墙黑瓦，长长的木质走廊，边缘有柱子支撑着。在这栋房子构造里，我找到直岛石桥我最喜欢的纳凉处建筑源头。日本文化或生活，天皇的影响是无所不在的，小豆岛的橄榄园，高松殿下植了一棵橄榄树，围起来，用木牌标注。而挥云庭园，昭和天皇和皇后下榻的房间，也特别标注出来，种植的松树也围起来。正是昭和时代，日本发动侵略战争。不知道该说什么，总觉得政治、战争只是跟上层欲望相关，普通的老百姓其实都是无奈地听命、无知地送命！

庭院里最大的建筑是见月楼、水门以及两座渡楼连成的建筑群。见月楼比较高，大概有四层，既是嘹望哨，又可以看见潘主的船只归来。水手从大海归来，经过水门可以进入内城，两栋渡楼相当于防卫的。女儿对着这座建筑研究了很久，似乎有心得。我是不懂的，只是觉得，中国这样四百多年历史文物，其实应该很多，比如我们安庆的振风塔也很有年头。只不过经历太多兵荒马乱、天灾人祸，留存很少，到今天我们看到的大多是伪建筑、伪历史而已。

院子里面到处都是石灯，用石头雕刻成灯柱的形状，立在地面上，里面可以点火，女儿说这也是日本园林建筑的一个特色。这里喜欢用石雕，比如神社门前牌坊我看到的都是石质。神社多为底层架空的木屋，平时门都关闭，前面多竖着对称的石灯、石兽。日本的神社跟日本天皇的踪迹一样，无处不在，这大概是他们的文化底色吧！

这几天高松周围接触的工作人员，大多不年轻，但是妆容精致，花白头发，通体干净，身上有一种安然的气息。即使是大街上也不吵闹，更没有商店大声播放音乐，也很少有明星的广告。我们暂住的民宿，白天会有乐声，但似有若无，不留心都听不见。

习惯早睡早起，坐在民宿二楼客厅里，记下昨天来不及记录的，外面正淅淅沥沥下起了雨，今天我们去冈山——

          第五天：香山县博物馆

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我们生活的节奏，经常被会被意外打乱，但这些打乱，可能自有深意......

早上的雨，我以为杏花春雨江南，哪知那是台风肆虐的足迹。冒雨走去高松站，发现除了公交，船、轻轨全部停运。怪不得民宿外面雨桶放了很多把长伞，一路小店都写着因台风而停业，内陆的人民到岛国完全没有经验。

女儿问了服务台，说三点以后才可能运行。丫头查了查周边景点，将行李寄存到车站，决定先去香山县博物馆，走过去不远，就在玉藻公园后面。博物馆四层，里面纯木，做成波浪形。一层起先没注意，直奔二楼，有一个馆内是高松松平家族的日常用品，小茶壶，托盘，漆箱，漆工已臻明镜的水平，凤凰纹，花草纹，四君子纹等，贵族的生活照常是普通老百姓无法想象的精致、奢华。常设馆的主题是“颜”，日本不同时代的画家的自画像，18世纪的画家还只是再现，到19、20世纪大约受西方立体派影响，已有大量夸张与变形。对日本画家完全不了解，只知道他们的浮世绘给凡高提供过滋养。其中一位画家好像很有名，展厅将他平时练习的小作拼贴成一幅大画展显。非常喜欢这样的设展，就像展现作家，不仅呈现他出版后的书，还将他写作时的草稿、修改稿同时呈现，这样观者就会知道艺术家的创意和手法在哪里，从过程来到结果，能感受到创作其实并不诗意，总不过时时煎熬而已。

三楼是历史馆，以前读日本文学，经常会碰到什么平安时代、镰仓时代，常常蒙圈，读文学的基础背景是历史。展馆前有竖条的日本历史划分图，一目了然：2000年前的弥生时代；1500——1000年煎之间的古代（古坟时代，奈良时代，平安时代）；1000—500年前中世（镰仓时代，室时代，战国时代）；近世（安土桃山时代，江户时代）等。展馆不大，里面的实物很少，大部分都是图片和文字，对于我这个日本文盲而言，自然没有什么看头，跟中国国家博物馆那个漫长的展览、繁多的展品比，简直沧海一栗。特意留心了一下，无论是中国唐代或是近代欧洲对日本的影响，几乎不提一词，整个展馆只有中国瓷器两件，还有一件是破损的，日本画家画西洋女子画像一张。美国对日本的轰炸，以及1945年战后重建，倒是随处可见。对日本发动的侵略战争、太平洋战争，完全不置一词。同一段历史，在不同的国家呈现出来，几乎是背离，或者毫不相干。国家就如同一个人，面对人性或历史上的不堪，总是回避，逃避，甚至篡改，这，不仅仅是日本一国。

回到一楼，才惊觉别有洞天在人间。一间宽阔的阅览室，桌椅干净整齐，有两位客人在低头读书。正中间摆着一位艺术家的雕塑作品，背后巨大的玻璃窗外，几株棕榈树绿影婆娑。我不知道这儿不准拍照，又一次被美惊到，抓拍了几张，保安走过来，只是温和地用手势提醒我，没有把我当敌人一样怒目相向。旁边是体验区，可以穿着松平时代的衣服摆拍。女儿对拍游客照向来不感兴趣，我们就作罢了。

日本公共设施细致入微到常常让人意想不到。公共卫生间，都设有专门为残障人士使用的；博物馆里竟然还有专门为哺乳期母亲准备的卫生间，洗手池安置婴儿平躺的小卧板，再旁边是小男孩的小便池，卫生间里还有供一岁左右小宝宝站立、固定的立板。路上的盲道、自行车道，人行道、汽车道分得非常清楚，红绿灯处有专门提醒盲人过绿灯的音乐。哺乳期的妇女，儿童，残障人士等，所有的弱势群体，在每一个细节都被照顾到的时候，你就会知道这个国家的国民为什么有那样温和从容的精神长相。相反的例子也不是没碰上，因为台风轻轨全线停运，好不容易等到3:40那班，检票时带着孩子的日本女子也抢在我们前头。对面座位上那位男子的眼神露出一些不对劲的意味，女儿吓得换了位子。无论哪一个国家，哪一个民族，人性本质没有多大差别，差别是后天的制度、经济、环境和教养而已。

轻轨经过濑户内海时，为什么台风上午就停了，轻轨还迟迟不肯启动的答案我找到了。轻轨线是建立在大海之上，往返两条线路，上下两层。想想泰国出事的游船，日本人对安全的谨慎态度，的确让我们等待的时光非常值得，也让我有时间静下来理一理、想一想这几天的行程，让我对大国之大、小国之小，有很多不一样的思考。

不期而至的台风经常会打乱工作生活的节奏，对于岛国的人们而言，也可以停下匆匆的脚步思考生活固有的意义，而不是一个劲儿狂奔。比如台风，就让我们匆匆的行程，加了一个破折号——

终于顺利到冈山，这里有一座后乐园，也是国家级文物古迹，但明天我们的行程是广岛和宫岛，对，就是被美国投放原子弹的地方！

第六天：原来是神岛啊

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冈山到广岛，轻轨；广岛到宫岛港，新干线；宫岛港到宫岛，轮渡。看起来很麻烦，但因为我们有周游券，加上日本车站和码头像连体婴儿一样，大概一个小时也就到了。

到了就被美惊到了！严岛神社的大牌坊俗称大鸟居，涨潮时淹在海水中，天蓝，山黛，海绿，大鸟居橘红，世间居然就有这样惊天动地的美？刚下渡轮的我，恨不得飞过去，可是却被岛上梅花鹿缠住了，。这里的鹿是野生的，可并不怕人，你去摸它，它不以为然，还主动配合游人照相，用眼睛告诉你它想吃东西，闻闻你的包，跟在你的后面。乌鸦也是像鹅一样在车站里踱着方步，找吃的。严岛神社以独特的建筑美而闻名，是世界遗产，祭祀的是被尊为宗像三女神的市杵岛姬、田心姬、湍津姬，宗像三女神作为大海、航海安全、开运和心愿成就的守护神历代受到崇拜。以正殿为中心，周围配置了数座神殿，其间还有能剧舞台、乐坊厅堂等等，各建筑之间以长300米的回廊相连，浑然一体，而且全部是橘红色，据说可以避邪除魔，建筑整体还涂有防腐用的朱漆。严岛神社曾主要是供贵族们参拜，普通老百姓是不能进入的，明治维新以后就交给地方政府管理，民主建设也是要时间与空间，更以制度为保障。岛上的大院寺，就曾是负责严岛神社建造和维修；发大院寺作为当地最有名的寺院，曾经是管理着严岛神社的祭祀仪式。世上凡能流传的建筑，大多来自豪门或权贵，只有他们才有能力集中大量的财力、物力以及审美能力来创造奇迹。美，绝对不只是跟美本身相关！

宫岛被称为日本三景之一，除了有名胜古迹、文化遗产以外，大自然更是它的卖点。我们坐索道到狮子岩顶，站在这里，可以俯瞰整个宫岛、以及对面的甘日市。从缆车下来一刹那，又一场疯魔：山脚下濑户内海的海水仿若蓝冰，晶莹透亮，凝神静气，只有过往的船只如鱼儿拖着长长的水迹打破平静。大大小小的岛屿，就像散落在天空中的绿星星。白居易写洞庭湖——白银盘里一青螺，这儿是蓝冰层里点点绿。远处的山雾气笼罩，仿佛镶嵌在天上。那些做皇帝的，总是不死心派人到海上去寻找神仙，找长生不老药，此情此景看去想去，倒是能理解那些糊涂心思。常恨文笔笨拙，不能用文字形容壮美，还是一对外国父女有办法，将小型遥控摄像机升上天，小黄蜂似的嗡嗡直叫，将所有的美景都摄入其中，漂洋过海带回家。女儿初中毕业时，我们曾到珠海的一个小岛上去玩，据说海上日出壮美，半夜起，凌晨路上只有我们母女俩，吓得不敢走，遗憾返回。想世间有多少壮丽在我们的眼睛之外？

回程我们选择走着下山，内海这儿的岛都不太高，弥山也就500多米，跟黄山陡峭嶙峋肯定不是一个级别。路过千满岩，接近山顶的地方，涨潮时海水会从石头缝里面冒出来，退潮时水就没了，岛和海之间的千丝万缕的连通，通过一孔泉就露出马脚。路上极少的人，都是外来者，女儿跟他们交流，我却一路狂奔，因为怕路上有蛇。丫头嘲笑我：恐惧也成了动力。

狂奔快到山脚，海水已经退潮，大鸟居已经站在沙滩上，不少游客已汇聚它周遭。世上居然有这样神奇的事，我只是不敢相信，但冲到旁边也就信了。据说大鸟居的横梁是中空的，塞进了大量石头，所以潮水的涨落才动摇不了它的根基。那些浅水坑里没有被潮水卷走的各种小海螺，伸出微不可见的小足，飞快行走，以前我一直以为它们会游泳呢。第一次知道海螺的运动方式，蹲在旁边，呆呆看了好久。放眼望去，夕阳西下，但返光依然铺在海面上，天光，返光，海水和青山，成为海滩边照相的人最丰富的背景。

宫岛上还有一个项目：晚上乘游船看夜景。因为白天行程较满，到夜里已是疲惫不堪，我们几乎没有看到过夜晚的日本。乘轮渡回去时，很多游客却赶过来，我们擦肩，在同样的地方留下不同的印象！

宫岛上还有很多有名的小吃，比如红叶馒头，以前看过一本关于日本茶道的书，书中写着茶道师傅有时会跑很远的路去买回红叶馒头给他们作点心。看书的时候完全没有想到有一天我自己会尝到它，生活很有意思的地方在于，总有些出乎意料的偶像！还有烤牡蛎，店家烤好以后，撒上盐、酱油什么的，又嫩又软又香，鲜得让人心碎。在日本，无论是街边小摊还是便利店，以及居酒屋，所有食物、器皿，都让你觉得物超所值。我们吃了那么多餐饭，居然每一餐都会遇见不同的器皿，比如宫岛午饭吃荞麦面的时候，盛面的陶碗，做成大理石的纹路，仿佛山峦起伏，快吃完时，接近碗的底部居然镶嵌着两片红叶。每食一餐就感叹一次，原来食物不仅是用来养胃的，还是用来养眼的！

明天的目的地：冈山的后乐园，据说是非常有名的园林；仓傅，非常古老的城镇。我渐渐知道我们所来的高松、冈山这些地区，在近世的日本，算是繁华富贵之乡！

第七日上午：后乐园与冈山城

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范仲淹先生大概想象不到，一句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，成全了日本三大名园之一的“后乐园”。当然，另外一层意思是指此园林建在冈山城的后面。

公元1687年，家臣津田永忠奉冈山藩主池田纲政之命，开始动工建造后乐园，历时13年于1700年建成。主要用于藩主静心养生和接待宾客之外，有时还规定日期，允许平民百姓进园参观。

我们进园时正好是台风过后的第二天，天蓝得纯粹，云白得让人想飞上去躺着。进园没走几步，眼前出现几片宽阔的、修剪平整却随地势起伏的草坪，草坪中央一泓池水，池中三座岛屿，喝茶的是中之鸟，钓鱼的是御野岛。女儿说这座园林很好融合了东西方园林特色，西方园林会大量采用草坪，而东方园林几乎无水不欢，常有曲水流觞之叹。水中置岛，直接剪贴了弥山山顶俯瞰濑户内海的画面。正迷着这片风景，中之鸟上飞来一只丹顶鹤。据说江户时代园内就曾饲养过丹顶鹤，但是战后全部灭绝，后来在冈山制药第六高中学习过的郭沫若，向后乐园赠送了两只丹顶鹤，经过繁衍，才有我今天所能见到的它们。

园中有梅林，早春可赏梅；樱花林，三四月份可赏樱花；红枫林，深秋时霜叶红于二月花；冬天无花，但雪花飘落时，也是银装素裹的世界。园内还有一条花交瀑布，落英缤纷之际，带着花香，流经园内蜿蜒的小溪，汇入园外的旭川。

后乐园不仅用于观赏，也有实际的作用，比如种植水稻，栽种茶园，还设有茶祖堂，出生于风山，将茶传入日本的荣西禅师因合祠于此，此堂才得此名。曾在安徽名茶岳西翠兰原产地住过一宿，整座山向阳面全是大片大片的茶园，太阳没有升起，茶园雾气缭绕；太阳升起以后，茶园的面纱被揭开，披上一件用银光织成的袍子，蔚然可观。相比之下，这个茶园可就小多了。我喜欢的木心先生，向来不喜欢日本，向来很少说日本的好话，想来有一定的道理。但如果他真正来过，也许想法会发生改变。茶园旁边是井田，据说用了我国周朝井田制，每一块田都是正正方方的，六块，种的全部是水稻，可惜我们来的不是稻花香里说丰年的时节。紧挨着井田的是一片荷塘，荷花已经开过，莲蓬干枯成艺术品，杵在绿绿的荷叶之间，别有韵致。遥远地想一想，这些水稻浸润着花香长大，做出来的米饭，会有多香呢？

潘主的住宅廷养厅我们没有进去，能乐舞台暂时也没有演出，倒穿过木架挂着风铃走廊，听铃声叮当；踏过荣唱桥，任荷香四溢；摸过大立石，念人不如石。园中道路设计基本是三岔路，或者是十字路口，无论选择哪一条路，都移步换景，一步一景，真乃小径分岔的花园。不像我们的人生之路，每到十字路口的时候，都不知道你每一个选择，是否会有风景在前方。

三座园林走过，似乎有个不太恰当的比方：苏州园林是李贺，用典太多；日本园林则是白居易，老少皆宜。

看说明，知道日本很多著名的建筑、神社，明治时代都开始回归政府和市民，并对普通老百姓开放，后乐园1884年对外。那前后，圆明园等还都归皇家所有，但一把火，烧成断壁残垣！

第七日下午：大原美术馆

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冈山到仓敷，20分钟左右车程，很近，但我才进仓敷的大原美术馆，就疯了。塞尚，高更，莫奈，毕加索，马蒂尼，夏加尔，雷诺阿，任何一个名字，都会让美术史抖三抖，每人至少让出好张页码，这样东方的日本，日本的冈山，冈山的仓敷，仓敷的私人美术馆，竟然，全部，都有？！！！有的还不止一幅作品。其中一个小展厅，毕加索占据两面墙，四幅作品：《骷髅进房间》《黑颜》《牛头》《椅子上的女人》，比较有名的《乌龙》挂着另一个展厅。莫奈早期的《麦草堆》，晚年的《睡莲》各一幅。埃尔·格列柯的作品在市场上一向是非卖品，但他的《受胎告知》竟在此。这幅油画描绘的是圣经故事——天使告诉耶稣的母亲玛利亚，她怀上耶稣的事。天使和玛利亚呈对角线状态，玛丽亚忽然听此消息猝不及防的惊讶状感，几乎从画上能摘下来。

这些西方美术史上大名鼎鼎人物的作品怎么漂洋过海来到这儿呢？这还得从仓敷当地富豪大原孙三郎说起。当时年轻的画家儿岛虎次郎得到孙三郎经济援助，于1908年远渡欧洲学画，潜心画业的同时，向孙三郎提出收集和展示东西方优秀美术作品。孙三郎慷慨允诺，并向他提供了援助。后来儿岛虎次郎两次前往欧洲，收集西方近代美术作品，甚至直接从莫奈和马蒂斯手中购买画作；同时还去过非洲，搜集埃及和西亚的古代作品。那幅《马斯蒂的女儿》肖像，原本挂在马斯蒂女儿房间里，虎次郎看到以后苦苦哀求，买了回来 。二楼展厅里面还有埃及木雕《女神伊西斯》，大概距今2500年前，惟妙惟肖。当金钱和艺术发生化合反应时，改变的是一个国家在艺术史收藏上的地位。因为研究儿童通识阅读，近一年读了DKDK儿童艺术启蒙系列，对西方一些著名艺术家的作品从画册上有所感知，这次居然在我们近邻日本看到真迹，我真是看傻了眼。本来以为要到大都会博物馆才有机会，但远渡重洋，语言不通，一直以为遥遥无期呢！

以我有限的经历和见识使劲搜索，我们国内可有类似这样的美术馆？不知道，但我知道，徐悲鸿和林风眠都留学法国，两人在艺术观念上的分歧很大，因各种原因都没有创造或保留下自己最好的作品。但上个世纪二三十年代，他们可有儿岛虎次郎这种意识呢？如果有，是否也存在着大原这样为艺术而慷慨的金主呢？创作艺术作品，也许不一定要富有，但收藏艺术作品、福泽后代，艺术和经济，缺一不可，像孙三郎和虎次郎这样天作之合，简直是国家之福音！

这座美术馆有四个馆：本馆，分馆，东洋馆，工芸馆，分馆大量收藏并展出日本近当代艺术家的作品，虎次郎个人油画作品占了整整一个展厅。女儿帮我分析他的《朝颜》系列——穿着和服的女子，双脚垫在木屐上，提着水瓮，给樱花浇水，整面墙洋溢着春天的鲜艳和温馨。丫头说她喜欢这种感觉，西方的表现手法，东方的神韵和题材，融合得没有间隙。

整座美术馆，草坪上站立的，楼梯转拐悬挂的，全是大师的大作。甚至连建筑，都丝丝入扣呼应着作品。本馆里面，因为主要是西方绘画，建筑因此是希腊神庙式。为配合工芸馆收藏的各式陶器、木版画，木质的房梁，陶土似的地板，故意没有粘连，踩上去还嘎吱嘎吱作响，藤条编成的条凳。连配合宣传的摄影集，都只用黑白灰三色，光线用得极克制，一丝，一缕，甚至侧颜。

东洋馆让人心碎得不忍多停留，新石器时代的石器，周朝的陶器，北周时期龙门石窟拆下来的菩萨头像……每一件都独一无二，每一件我都想问问：亲爱的文物，你们在他乡还好吗？

美术馆内不给拍照，连走廊都不行，只能通过文字使劲去回忆。仓敷的美观地区，小桥流水人家，像极了周庄。很多帽子店、衣服店，前店后作坊，店主都是笑得真挚而漂亮，只会进门时热情跟你打招呼，但绝不推销，甚至不推荐。前段时间我跟小米逛周庄，小米看中一把刺绣的扇子，才议论两句，就被店主熊了一顿，狼狈出门。

这其实都不是最重要的。最重要的是，如果周庄或其它水乡，也拥有一座大原美术馆，那会创造什么样的奇迹呢？

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第八天临时决定去大阪逛逛，结果无比后悔，道顿崛、斋心桥全是熙熙攘攘的游人。一座城市有无数的面相，如果选错地方，错过美好不说，浪费时间不说，那些坏印象很可能让你不想去第二次。其实，安腾先生的光之教堂就在大阪，但预约很难。女儿说：也不用后悔！没有比较，就不知道自己究竟喜欢什么样的气息与味道。凡事，都有正反两面的！

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以上这些文字，清晨五点，半夜两点，起早贪黑记下来的。现在整理时，很庆幸眼睛睁不开还熬着写完。写作不是目的，通过写，我生于此、也将葬于此的国家和彼岸发达的邻国，像两个人，在我心中不停地牵着线、对着话、照着镜……