伯罗奔尼撤半岛｜与神共舞的日子（六），阿卡迪亚山区
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七、阿卡迪亚山区
The Mountains of Arcadia
阿卡迪亚山区
那一天，是八月雅典一个极普通的清晨，多年以后我回想起来依旧觉得那天的天空高远湛蓝，纯净如爱琴海。天空浮动着几朵透着光的薄云，时而碰撞着叠加时而又飘展着散去。云飘得速度很快，一会就从眼前移到远方卫城山的顶端，让你怀疑是不是诸神们站立在云的上面，赶着去帕特农神庙（Parthenon Temple）聚会。
破例地没有睡到自然醒，起了个大早，因为昨天的游览观光车票还可以再用半天，赶紧趁离开雅典前，再去城里转上一圈，即便是睡，也要睡在沉浸于历史人文的车轮上。
和全球其他国家的游览观光车一样，大红的双层巴士在安静古老的的街道缓缓行驶着，仿佛一道霞光划破清灰的街幕。耳麦里的声音在娓娓述说几千年来发生在古城的过往，温婉地讲述着雅典的民主，身在其中的一切，都是安静与静穆的，令人平添着些许的恍惚。
之后，便是恋恋不舍地与雅典告别。
1348 自拍版权
1349高速A6/E94出雅典城自拍版权
兴致勃勃地开车奔往伯罗奔尼撒半岛Peloponnese，今晚的目的地是奥林匹亚Olympia。
雅典到奥林比亚不算远，Google Earth上计算路途不到三百公里，差不多杭州到南京的距离。预计路上走走停停，十个小时怎么都到的了。
自驾的好处就是，只要晚上的住宿地明确，你就开着车子朝着它的方向走就好，边走边唱，无论时间耗费几时，总有栖息的地方。
事实上对于一个希腊当地的游客而言，雅典到奥林比亚都不是一件简单的事情。直到今天，从雅典没有一辆大巴可以直达奥林匹亚。自驾也是或北线或南线绕岛而行。
anthens-olympia，在山里窝得如同蚂蚁爬一般 版权
可是车开出纳普良不久，因高速封路，问路于路工却不懂英语，我们又不懂希腊语，让他在地图上指一下路，他比划了半天却不明其意，只好随着导航迫入深山中，花了14小时近凌晨两点才开进奥林匹亚城。
整理照片时还是被自己的壮举惊湿了眼！途中阿卡迪亚深山中的埃克索希(Exochi）小镇、蒂米萨那(Dimitsana)小镇居然都进去了！爬了多少座山行了多少曲别针的盘山路已记不得，只知道那是真真切切的深山荒岭，只知道地图上的轨迹像乱爬的蚂蚁。
期间的经历今天想起来依然的兴奋和后怕，还有惋惜，因为那里叫做大名鼎鼎的阿卡迪亚（Arcadia）山区。
阿卡迪亚（Acadia）山区的Dimitsána
阿卡迪亚（Acadia），是古希腊的一个城邦，位于伯罗奔尼撒（Pelopónnisos）半岛中部迈纳洛（Mainalo）山区中央高地，主要涵盖了蒂美萨娜（Dimitsána），斯特姆尼察（Stemnítsa）和维蒂娜（Vytína）三个小山村。
这是个古希腊人长久痴迷的地方。早在公元前三世纪，古希腊和古罗马田园诗里，诗人和艺术家们就歌颂和向往阿卡迪亚的乡景田园风光以及诗情画意的游牧生活。
由于处于深山，远离海岸，人们世代与世隔绝，整个夏季里，牧羊人会在此吹笛、写情诗、对唱、过着与世无争，山高皇帝远的神仙一般的日子。
随着大航海，殖民主义者四处侵入，所到的美洲也好、大洋洲、加勒比海等世界各地，但凡好一点的地方都会以阿卡迪亚命名。
阿卡迪亚山区 版权
刚进山时还没有多大压力，山路是渐渐上行的，路还不算陡峭，开车爬山也没有太大压力，可是翻过一座山后，顿时傻了眼，成群连片的山峰，山恋起伏。而自古进山一条路，出山也是一条路，只有一条路，没有捷径，只能硬着头皮往前开。
每个山峰都是升上去再降下来，螺旋盘绕，途中只望得见眼前对面山头的一条小小的白色车路，把黛绿的青山划出一道痕迹，而我知道是要爬上这个山再下去，然后到那个山脚重新沿着那白痕爬上山再下山，那一天已经记不得走了多少个山头和山脚。
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关键还不知道后面有多少个山峰。由于是临时选择的道路，事前没有一点功课，只有自带的TomTom导航以及车载导航计算的大致公里数显示在屏幕，但这个公里数也是平面距离，没有算进每座山的盘旋延展里程。
那时的导航都是预存的路途数据，没有实时卫星数据的应变性的。而且那时无线功能尚不发达，电话到是国际漫游，却根本没有网络，没办法上网，手里的纸质地图更没办法预测，只好根据路上路标的地名，在地图上找到大概位置。
期间担心的就是车油耗尽，怕两年前去安道尔翻越比利牛斯山的险境再次呈现，那次也是被导航带到深山里，差一点油不够，半夜在山里又找不到加油站，途中突遇了野牛，还好车坚持到安道尔刚入境的加油站。
现在想想这两次都后怕，如果那天喂了虎狼也就无声无息了，路遇恶人也就没人写今天这么多字了。所以后来知道了做攻略，有山路的行程中一定要多设计一条路线出来备用。
事实上路况还是不错的，路上一个其他车辆都没有，除非进村口附近，更看不到人影，全程只有我们一家傻子一样地开车大摇大摆地走在这个空旷的山野中，仿佛拥有着整个山区，也或拥有整个世界的模样。
1751 前方已经看到山峦自拍版权
1801多亏在这个超市采购了大量的补给自拍版权
1811，对过山上的线就是我们来时路自拍版权
1812，这个山坳当时很壮观，没有拍出气势来自拍版权
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1916 这座山的山顶自拍版权
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应该是村民用于路途祈祷的，这里山路险峻 自拍版权
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Σκοτεινη=Skoteini1938自拍版权
Σκοτεινη周边的崎岖山路地形图 版权
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2007 太阳不再陪我们玩了自己落山了自拍版权
2011传说中 牧羊人会在此吹笛、写情诗、对唱、过着与世无争，山高皇帝远的田园游牧生活的牧场自拍版权
2016猜村里好像也大选吧自拍版权
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当晚，21:11的时候，夜幕完全笼罩了群山，几乎伸手不见五指，已经拍不了照片了。
其实这里也是希腊神话中的神灵们经常出没的地方。
希腊神话的阿尔忒弥斯女神（Ἄρτεμις）最喜欢居住在阿卡迪亚了，在一群不婚不嫁的侍女们的跟随下，于林莽和山野间，呼风唤雨，勇往直前。
侍女中有个生得美貌绝伦的卡丽斯托（Callisto），被宙斯看上，但是卡丽斯托不喜欢宙斯，多次拒绝并逃走。为了接近她，天王变成自己女儿阿尔忒弥斯与卡丽斯托亲近，结果，卡利斯托上当为宙斯生下一个儿子，名字叫阿卡斯（Arcas）。
事后这件事被天后赫拉知道，暴怒的她把卡丽斯托变成了一只丑陋的黑熊，卡丽斯托的儿子则被藏到深山里由牧人捡去抚养，长大后阿卡斯在那个山区做了国王，那个地方就被称做阿卡迪亚。
彼得·保罗·鲁本斯《朱庇特和卡利斯托》1613年收藏：卡塞尔历代大师画廊，德国，卡塞尔国家艺术收藏馆(Staatliche Kunstsammlunen Kassel, Germany）
Peter Paul Rubens:Jupiter and Callisto 1613
一天，阿卡斯国王打猎时见到了这只黑熊，他拿出长矛便准备刺杀，被宙斯发现，不想悲剧发生的他便把阿卡斯变成了小熊，又担心赫拉报复，遂将大小两只熊带回天上，成了拥有全天最显著的北斗七星的大熊座，和标示着北天极所在的小熊座，即北极星。
赫拉知道后，还是派了猎人带着两只凶恶的猎狗去追杀，这个猎人就是天上的牧夫座，他牵着的两只猎犬就成了猎犬座。
大熊座和小熊座
那天晚上，当我们不能拍得照片后，便乖乖地随着车的行驶，观望远处的天空。行车到夜半时，除了车灯所及，黑黝黝的山里已经分不清山峰山脚，只记得路过的一家酒店灯光把天空射成绀色。
过了灯火阑珊的乡村酒店，四周又重新回到深沉的夜幕笼罩之中，但天空是剔透的，夜空中星星格外的明亮，所谓星河璀璨大抵如此吧。小米粒开心地说：妈妈，我好像伸出手去就可以摘到星星欸。
山区夜半央自拍版权
我是知道伯罗奔尼撒深山里有个乌托邦叫阿卡迪亚，从希腊神话中，从博物馆的画作中。甚至知道在加拿大、在美国、在加勒比等以及其他被殖民的各洲，都有个它确切存在的地方，我也知道它在中国叫做世外桃源。
我自以为，毕竟封路迫走到的深山老林，距离发展出精致文明的城邦雅典有着一段距离，也就是穷乡僻壤。山里的人们可能大都是猎人、山林植物经营者以及简陋的生活恶劣的环境之地，而且因为当时出乎意料的一条路，没有功课研究，脑袋里没有积累，也就没有想着去了解去欣赏，更没想到阿卡迪亚就在眼前，也没有一丝停留下来的念头，一门心思只想着尽快走出荒野大山里赶到目的地奥林匹亚。
然而我错了，我错付了这个难得的行程，我甚至是回到家后重新整理记录，才发现这里居然是阿卡迪亚，你可知道西方文化中是把阿卡迪亚演绎为一种理念，恬淡无争的生活态度，一种至高的生活境界的。
那种境界也是我一生都为之努力与索求的。
山村Dimitsana
从古至今这里都是人间向往的世外桃源。我应该呆上几天的，而我却擦肩而过，更可悲的是，我都没多看它一眼。
如果是今天我路过这里的话，我会毫不犹豫地停留下来，或许一周、或许两周。也或许未来的某天，我会直飞过去，我要和神明们对话。我要告诉大家：我来过阿卡迪亚。竟管我现在也可以说：“Even in Arcadia there am I.”
而实际上，骨子里我以为那是深山乡下，一个普通农村的概念。
你知道有时候心底隐匿的一些无知或俗见一旦以理性的姿态跳出来就会毁了一些非常美好的东西。
比如一些人，一些事，本是梦寐以求的，却被自己的格局与偏见所束缚，彼此擦肩成了天涯。
蒂米萨那（Dimitsana）
蒂米萨那（Dimitsana）是阿卡迪亚山区里比较大的村子，山里的房屋大都是石砌建筑，但并不像想象的传统贫困山区的落后住宿环境，设施非常现代化，休息区设有壁炉，电热地板，便利设施包括自动控温暖气、电视以及私人浴室。各处均拥有道地的当地装饰和家具，包括古董和手工编织的地毯。房屋都享有壮丽的山峦风景，并大部分拥有村庄景致的阳台。
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
蒂米萨那（Dimitsana）虽然是一个与世隔绝的山地，却是如颂诗一般的世界。
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
山村Dimitsana
位于阿卡迪亚（Arkadia）的蒂米萨那（Dimitsana）村落的中心半山腰处，有个建于1850年的XENIOS TOWER，是伯罗奔尼撒（Peloponnese）地区最高的石塔楼，高度为18米，使用天然岩石建成。
XENIOS TOWER 现在为一家民宿，民宿的STAVLOS餐厅拥有裸露的岩壁，其现代设施与传统布置融合，如果在这里打字、读书或与朋友喝杯咖啡亦或小酒，会不会人间值得了。
XENIOS TOWER
XENIOS TOWER
山村Dimitsana
山村Dimitsana
XENIOS TOWER
XENIOS TOWER
XENIOS TOWER的STAVLOS餐厅
XENIOS TOWER
17世纪法国古典主义画匠，尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)的经典作品《阿卡迪亚的牧羊人》，以悲凉情调，呈现了一个哲性思考的画面：在人间乐土尚有死亡，人生的幸福是多么的脆弱，造化才得永恒，它更深层次地反应出人类对生命的无奈。
即使那些天，我们站在了世界最欢愉中心的地方，一切也都如同过眼云烟，最终还是从我的生命中移开。如果不是写这些文字，翻出当年的照片，我都几乎忘记了那个地方。
退一步，即使我进了村庄，住过一天、一个月、甚至一年，也不过是我生命里的经过，没有什么是永恒的，尽管我来过，我还是要走的。
我不知道，也都无法说起我是否算拥有过这里，尽管我付出了欢喜、激动或是惴惴不安。
那哪里是我拥有的呢？哪个事情、哪个人又是我拥有的呢？
可今天敲着这些字的时候，又觉得在伯罗奔尼撤半岛、在阿卡迪亚山区，那些荒无人烟的崎岖山路上，有着我的身影，有着我的欣喜、惊讶、惶恐、焦虑、期盼、爱，它们即使在空气中飘渺着，却如刻于心底的纹身，心底有了东西，是没办法泯灭的。
而随着时间的焚尽，红尘中灰飞烟灭的往事，似梦幻，却又是永恒……
还是《阿卡迪亚的牧羊人》画作上的那句话：“Even in Arcadia there am I.”
尽管我当时并没有认出它就是阿卡迪亚，但是我依旧会说：Veni，Vidi，Vici。
A Time For Us
阿卡迪亚山区
阿卡迪亚山区
阿卡迪亚山区阑珊夜色
无意中翻了Erwin Panofsky的《视觉艺术的意义》，看到一段话：Arcadia is a region of ancient Greece, consisting of valleys surrounded by high mountains and therefore difficult to access。
究竟是哪些山阻碍着我们奔向心中的Arcadia呢?！
2022/05/29起稿
2022/08/23完成于哈尔滨
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