黄山之行
裸辞了以后，我在家待了近一个多月，于是开始计划了一场去黄山的长途旅行。时值盛夏，七月流火，外面的温度已经到了三十好几。一大早从上海的汽车站出发，途径高速公路，逐渐远离了大都市，来到人迹罕至的郊外。
高速公路的两侧是一片碧绿的田野山川，其中隐匿着少数的几户人家，清澈的河流一直向远处的山岚延伸开来。我静静地靠在车窗上，长久地凝视着到不了的远方，充满了无尽的遐想。直到下午一点过后，我才再一次的看到了城市中的高楼大厦，不远处的阿拉酒店刚好坐落在路边，从桥上经过的时候一览无遗。
经过黄山汽车站，汽车依旧向前方的道路行进，不多久就到了黄山脚下的汤口镇。快速赶到旅馆，办理好入住手续后，我开始轻装上阵前往这次旅行计划的第一站——翡翠谷。在路口拦了一辆面包车，顺利到达翡翠谷的时候已是下午三点，阳光依旧火辣辣地照在脸上。
从入口进去的时候，多数的游人已经开始往外走，我沿着一道小溪边的走廊，快步往里走去。青翠的树木在沧桑的石阶上，洒下了斑驳的点点阳光，正好映在我的脚下。先是经过了竹子山下的几幢二层平房，而后就来到了一处小湖边，湖中央的喷泉不停地向外吐着水柱，水里的红鲤鱼不时在水面吐着波纹，一圈一圈向外扩散。
离开湖边走了没多久，前面一块青灰色的巨石上，写着金色的几行字，是陋室铭中的诗句——山不在高有仙则名，水不在深有龙则灵。自此处开始，正式进入山谷的腹地，右侧的山头上满是野草和树丛，从岩石上生长出来。山脚下的细细溪流在乱石堆中穿梭，此刻有不少的游客在石堆上来回走动着，像是在爬一座座假山。
我眼前的视线因为路边枝叶的遮挡，时常只能看到部分的人影和远处的风景，不过茂密的树丛却为夏天带来了一丝山间的清凉。路边山谷的溪流，倒映出整座高山，仿佛两个世界。从山谷往远处的山顶看过去，在缺口的上方是一片白云从蓝天飘过，底下的人们正在溪流的岸边嬉戏打闹。
沿着山路一直往上，没多久就看到了前面的一处吊桥，桥的下方是裸露的岩石和狭窄的溪流。对岸青葱的翠竹在烈日的映衬下，焕发出迷人的光彩，此刻我已经迫不及待的想要走到吊桥之上。晃悠悠的吊桥，横梁主要的结构都是由竹子做成，不远处的溪谷大半都处于左侧竹林的浓荫之下。前面的门牌上写着“情人桥”二字，穿过它之后又是一段狭窄的山路。
路边的溪流尽管很窄，却看起来并不浅，夹在两岸之间的一块巨石上，题着王维的诗句——“明月松间照，清泉石上流”。转过弯后，前面能看到一座小亭，而旁边即是一级级的瀑布从岩石上倾泻而下。过了没多久，我就来到了绿珠池的位置，从亭子上往下观看，树丛中的芦苇在风中摇曳，阳光下的小型瀑布熠熠地闪着别样的光彩。此刻太阳已渐渐西沉，即是强弩之末，却也为山间的清凉注入了一丝温润。
连续走过几段山路之后，山谷前面的视野突然一下子变得开阔起来，我依旧沿着光秃秃的岩石，一路向上缓缓行进。途中时不时都会驻足于溪边，又或是端坐在石壁之上，既可以静静欣赏近处的风景，也能安详地琢磨着其他游客的一举一动。浓密的树荫底下，三三两两地集聚着不少的游人，溪水中的巨石堆到处可见。
继续往山上爬行了一段时间，这里倾斜向下的岩壁上写着大大的红色爱字，被一圈篱笆给围了成了一个圆形区域。我刚刚站定下来，四周的游客纷纷把目光聚集到了高空上，我沿着他们的视线看过去，原来是两个穿着橙色衣服的人，在一根细细的钢丝绳上表演高空杂技。钢丝绳上的人骑着自行车，底下的人则悬空吊在下端，人们纷纷惊呼不已。
我一边回头瞭望，一边接着向前赶路，因为下午的时间已经不多了。不远处的溪流明显宽阔平坦了许多，而前面的山峰也已经越来越清晰了。站在相对平缓的岩石上方，触手可及的溪水清凉纯净，捧在手心里凉透心间，遗憾的只是不敢放开畅饮。
回到上山的小路之后，往前只走了短短的一段距离，前面的路就被一道木门给封住了，翡翠谷的旅程总算到了终点。正前方的斜阳就快要落下山头，我环顾了一下四周的景致，就开始顺着原路返回了。下山的时候明显快了许多，没多久就到了途中的相思园，古树上挂满了红色的丝带，此刻正在微风中飘舞着。
回到汤口镇的时候，太阳已经下了山，空气中透着一丝清凉，外面光线还很亮。我漫无目的的在汤口镇附近闲逛，直到走累了，我才坐下来吃过晚餐，然后回到了旅馆。早早休息，准备明天一大早开始爬黄山。
第二天六点刚过，我就兴致匆匆地出了门，前往上山巴士的候车站。从南大门坐上汽车，绕着陡峭的盘山公路就到了云谷寺站，这个上山口是大多数人的选择，因为没有慈光阁站那么险峻。正式开始徒步爬黄山的时候，刚好是早上七点，夏日的阳光此刻还不算强烈，山林中还透着一丝清凉。
数不清的石阶一层一层往上，我拄着早已装备好的登山杖，背着双肩包，心中充满了上山的渴望。沿途时不时就可以看见穿着蓝色工装的挑夫，几乎都是中年以上的男子，前后都担着矿泉水、方便面等食材。看到他们一步一步吃力往上爬的样子，我瞬间觉得自己所走的路并算不了什么艰难，也远没有他们辛苦。
前面的游人几乎都是一小队一小队的，路边的青松一棵比一棵高，茂密的松果看得格外分明。近处的山峦暴露在阳光之下，山谷的一侧被浓密的树荫掩盖，只有那白色的树干依旧显眼。碰上挑夫的队伍，我只好毕恭毕敬地跟在他们后面，心中满是感慨。偶尔也能在山的一侧，发现从上往下慢慢流淌的涓涓细流，完全看不到高处的起点。
树上的猴子总是一点都不怕经过的游人，它们安静地蹲坐在树枝上，憨厚的像个孩子似的，引得游人纷纷侧目。还没爬多久，路上就已经有停下休息的人群，而这些挑夫们却是始终没有坐下来过。随着越爬越高，太阳也变得有些炎热起来，我看了看手表，不知不觉已经过去了将近一个半小时多。
远处山上的信号塔像是一座标杆，魏然屹立在山顶，等待着我们的到来。终于，在爬过短暂的几级台阶之后，我终于到了山上的一处平台，从白鹅岭处的岔路口，开始往下走，这里的游人一下子突然多了起来，因此我只好混在队伍中间，慢悠悠地向前游荡着。从他们头上统一样式的黄色帽子，不难看出都是一个旅行社带的团，走在最前面的而导游举着一面一米多长的锦旗。
鉴于这种情形，我没有在拥挤的景点做过多的停留，而是找了个机会走到了前面。近处高耸的山峰像一根根独立的石柱，悬浮在半空中，可望而不可即。还有那半山腰上的云松，缥缈于云雾之中，如梦如幻，亦真亦假。
离开拥挤的人流之后，前面的山路开始变得宽敞起来，只是在阳光的暴晒之下，不禁感觉有些炎热。树底下觅食的小鸟叽，叽叽喳喳地叫个不停，而我却觉得这种声音格外的悦耳动听。杂草和残枝覆盖的地面上，斑驳的阳光点缀其间，树影婆娑、野趣横生。
翻过了几块巨石之后，我来到了一处被扶栏围起来的悬崖之上，这里是俯瞰底下景色的绝好位置，远处的地平线夹在蓝天和山影之间，像是曙光初现一般，照亮着未知的远方。
从山顶上往下，不远处的西海建筑群清晰可见，我开始沿着山路往下走。经过白玉栏杆的平台之后，前面是一座古旧的石拱桥，只是底下的河流早已干枯不见。桥的正对面写着“黄山西海饭店”的字样，我直接往左拐过弯，就开始继续爬山了。
前面的山路左侧是一条斜向下的峡谷，深不见底，游人们纷纷在此驻足拍照。这边的道路旁边几乎都有松枝垂下，所以瞬间感觉清凉了许多，每一次回过头，都惊叹自己曾走过的路，原来那脚下是如此那般的凶险，只是当时深陷其中不知道罢了。
途中倾斜而裸露的岩壁只有下端的一圈护栏围着，站在上面，依旧有些脚底发麻，但冒险拍照的游客并不在少数。一路上有时要钻过岩石底下，又时而绕过路中间的树干，给单调而千篇一律的石阶带来了不少的乐趣。对面悬空的台阶上走着三三两两的人群，不时用相机在拍照，直到爬上了绿荫覆盖的高台之后，空气才稍微变得清凉一些。
穿过一线天的时候，仿佛一下子进入了黑夜，道路狭窄的只容一人通过。而接下来前方的路慢慢沿着岩壁转下，台阶的一端插入山体里面，悬在半空之中，如果没有扶着围栏，游人颤抖的双脚几乎都要迈不开步子，而我却还继续举着单反在拍照。
半山腰处的亭子此刻看的分明，底下的峡谷则依旧望不到头，只有远处的白云来去无踪。悬空在崖壁之间的独木桥，大多数人都不敢通过，而走过一次之后却令人流连忘返。蜿蜒的台阶一路把我们带到了下面的小路，前面的地势开始不断往下延伸，偶尔也要低着头穿过岩石上的石梯，而左侧的山谷依旧让人有些担惊受怕！
在通往索道方向的入口，我没有再继续往前走，而是返回山上，从另一条小路开始往回走。依次经过排云亭、丹霞峰，在排云楼的岔路口开始往另一侧的山头方向进发。尽管途中有休憩的小亭子，我也没有驻足片刻，直接赶到了飞来峰。巨大的石块近乎垂直的屹立在山峰之上，真有点担心它会往下掉落，据说这就是红楼梦中提到了那块顽石。
离开飞来石之后不久，前面就可以看到有一幢圆形球顶的建筑，那就是梦寐已久的光明顶。山顶的平台此刻集聚了不少的游人，视野也极其的开阔，而终于走到了这一步的我，总算可以安下心来喝上一瓶可口的矿泉水，心中充满了无以言状的成就感。
光明顶上海拔1860米的石碑处，正好是下山的入口，在附近逗留了一圈之后，时间已经指向了下午两点半，于是我正式开始往山下走去。从光明顶下来之后，是一段平坦的盘山公路，宽敞的道路中间隔着半人高的围栏，来分隔对向行走的游人。两旁的松树垂下一道道的绿荫，不时能看到远处打着遮阳伞的女士，头顶依旧是蓝天和漂浮的白云。
下山的路上同样有着狭窄的过道，夹在两山之间，阳光也几乎全被岩石给遮挡住了。路旁摆放着的座椅，是专门提醒不愿走路的旅客，可以选择花钱请人抬下山。椅背上明码标价，从一百到两百不等，最多也只有一两公里的路程。沿山体向下的石梯，总是一层接着一层，似乎永远也看不到尽头，而前面的游客仿佛已经离自己很远很远。
依次经过莲花亭还有陡峭的阶梯之后，前面转弯处是一座崖壁上的拱桥，经行的中年男子背着结实的三脚架以及硕大的单反相机，我才开始汗颜自己的背包太不值得一提了。弯弯曲曲的山路一直把我带到了迎客松的位置，几乎从很小的时候开始，自己就一直记得家中厅堂所挂的那幅黄山迎客松图画，此刻终于见到了真容，就像是多年的心结被打开，完全的沉浸其中了。
旁边的玉屏楼餐厅坐落在山峰之下，而岩壁之上是各位名人所提的书法，游人们纷纷积聚在树下拍照留念。穿过石阶一路往下的时候，我的相机也快没电了，此刻已过了下午四点半，没多久我就到了天都峰脚下。时间已经不早了，而现在的我也不用再顾及拍照，只是一心一意的往上爬。
天都峰入口的守卫此刻已经下了班，但我还是不顾一切的翻过了大门，天色还不算太晚，况且我也不想留下遗憾。路上遇到的多是下山的游人，而只有少数几个如我一般的人，才刚开始上山。西边的太阳已经越过了山头，山上的气温开始逐渐变得清凉起来。近乎垂直的台阶，爬起来尤为的费劲，整整走了一天，我的体力似乎也快消耗殆尽了。
在半路上遇到了两位结伴而行的年轻女子，年龄与我相仿，我们简短地交流了一下各自的想法——究竟是上山容易还是下山难。匆匆别过之后，我继续头也不抬地向上攀爬，直到快到山顶的时候，因为担心下山太晚赶不上回程的巴士，所以忍痛开始按原路返回。由于速度很快，我竟然再次追上了之前的两位女子，她们又一次看到我之后，表现了说不出的惊讶！
我轻描淡写的说了自己要赶回山下的目的，她们拿出地图帮我确认路线，这时我才知道，原来绕过天都峰的山顶，可以从另一侧抄近路下山，完全不用走目前的这条路线。欣喜却又无奈之余，我连忙向她们道谢之后，就马不停蹄的重新走向山顶。一段同样的山路来来回回走了三遍，所以当我从天都峰下来赶往慈光阁的时候，路上走走停停，不光是脚底磨出的水泡让我感觉生疼，而且体力也快支撑不住了。
也不知道过了多久，快到慈光阁的时候，我转到路边的一家商店买了瓶矿泉水，突然一位女子迎面向我打招呼，我仰头一看，原来是她们，这的确也太巧了！她们今晚是计划好要住在山上的青年旅社的，而我还要赶车回到山下的汤口镇，所以我没有时间停留，再次匆匆告别后与她们分开了。
尽管到慈光阁的时候已快晚上七点，但幸好还是有加班的巴士下山，不过我却没忍住在车上呕吐了，整天没吃什么东西，再加上疲劳过度，我终究还是晕车了。到了山脚下，此时的汤口镇已是一片灯火通明，在路口饭店补充能量过后，我悠闲地散步回到了久违的旅店，黄山之行终于告一段落，而接下来的宏村西递采风之旅，也即将要出发了。
