妈妈的烩菜

这几天，眼看离春节剩不了几天，家家都在为过年准备。昨日早走进市场，七八个大肉摊，居然只有一个摊位前围满了人，其它摊位像是晚市要收工的样子，几近没人。问询得知，肉买完了，明天来。

来到海鲜摊铺，依然人流如织，这里的东西像是不要钱似的，人们疯抢。老板也不再是以前的态度，嘴上不说，看表情大意有：“要了就买，不要走人，别瞎耽误功夫”

在回家弄肉的当间，想起了曾经过年的烩菜。特别想，不由自己也做了一锅，里面的食材要比过去多许多，可怎么也没有当年的味，充其量只是填饱肚子的食物，总觉缺了什么？

小的时候，也没听过市场或者超市，这几天大多的家庭早已宰杀了年猪，即便没宰猪的家庭，宰了的亲朋好友也会送过来一些，这像是过年的习俗，都这么做，不用提前为肉操心。

在兰州，糟肉和扣肘子是过年家家必备的大菜，没有这两样，就像海边的渔民过年没有海鲜一样，不敢想象这年还过个啥劲？

做糟肉和扣肘子前需要将大肉放在大锅里煮，大概煮个半熟不到就行。剩下的肉汤不舍得倒，再放些剃下的骨头，熬成肉汤，倒进大缸里；然后连同焯好的萝卜和白菜以及泡好的粉条一并倒入，一缸烩菜就做好了。吃的时候，加一些肉丸、酥肉、炸豆腐之类，就成了过年平日里最让人想念的美食了。

当时的糟肉、扣肘子以及烩菜，倾注了母亲极大的心血，像是母亲最大的智慧和难得的一次厨艺展示。每当拜年的亲戚将糟肉和扣肘子吃的干干净净的时候，总能在母亲的脸上看到得意地微笑。

相比糟肉和扣肘子，烩菜算是大路一些。但在过年的当间，也有与糟肉和扣肘子一样的待遇，被人评头论足，像是最见功夫的一道菜。

记得那时大概初十以后，各家的主要亲戚基本走的差不多的时候，母亲姊妹们完成了过年繁重的接待任务、才腾出手开始转亲戚。这时的走动，更多的可能是亲人之间的问候，一般晚上要说许多体己话，或者姊妹们玩一种叫钱牌的游戏，要很晚才睡。

第二天早上，早餐往往都是从大缸里舀一锅烩菜，每人一碗，特别舒服。姊妹们之间，也没有那么多的清规戒律或者忌讳，边吃边评论，不时还有几句调侃，笑话几十年了做的烩菜一点长进也没有，有时还不忘讨教其中的诀窍，其乐融融。

一般的家庭，烩菜在腊月二十三以后就做好了。小孩们没有宅家一说，整天不着家。玩累了，或者饿了，赶紧跑回来对着妈喊：

“妈，来碗烩菜”

说完在喝水的当间，热好的烩菜就来了。接过玩，也顾不上说话，一会的功夫，在呼噜呼噜的拨拉声中一碗烩菜就没了。撂下碗，撒腿又跑了。

很搞笑的是，那会过年转亲戚，一天要转好多家，像赶任务似的，在派送大包里或大纸箱里的罐头或者点心，出了这家进那家。有时不凑巧过了饭点，也不好意思说没吃饭，饿着肚子这家端几杯，那家端几杯，真是死要面子活受罪，一天下来到了家肚子早已咕咕提出抗议，这时，最先想到的也是烩菜。当满满一碗烩菜下肚的时候，才觉得对得起自己的肚子。以至于第二天转亲戚，先要吃碗烩菜，否则谁也赖着不走。

现在不管吃啥，总觉得没胃口。有时下班回到家，两个人你望望我，我瞅瞅你，好像想不出来要做啥，也实在想不出来要吃啥。

那时一锅烩菜，倘若再多加几个肉丸，或者加上招待亲戚剩下的几片糟肉，一家人围在一起，在母亲的注视下，一碗一碗见底，反倒不像用餐，倒像是碗里盛得满满地幸福，饱肚的那一刻，有着特别地满足。

也许，一碗烩菜，真的不全是菜，里面包含的东西，只能在当时那种氛围中会心地去体会，才能明了其中的韵味。当时过境迁，也只有想念了！