奢侈品禁用珍稀皮草的背后：可持续时尚的真伪命题
本期带你看看这片堆满废弃衣物的“无人之地”
我最早接触可持续时尚的概念，是在打折季的时候去了一家快时尚品牌店。
大量雷同或者雷人的衣服横七竖八地搭在衣架上、掉在地上，有些还沾着口红粉底，有些则已经被撕烂，试衣间门口工作人员在整理堆成山的服装……
这些服装显然已经不会再被消费者带回家。
我开始思考，这些公司怎么处置这些过季又无人购买的滞销品，在生产这些商品的时候有多少资源被浪费？从生产到最终消费，这些衣服有多少比例是真的会最后到消费者手里？
从两年前，我到伦敦开始研读时尚专业研究生课程，到如今时尚界层出不穷的奢侈品牌开始选择弃用珍贵皮草，钻石巨鳄使用实验室钻石替代天然钻石，或Burberry、H&M防火焚烧过季库存商品等新闻，无不把时尚业推上环保的风口浪尖。
我本人虽然还不是绝对的环保主义者，但是一直身体力行做好垃圾分类，可回收，减少打印次数，节能减排等。因此对于时尚业可持续一直非常关注。
根据时尚商业评论对2019年的时尚展望调查，2019年对时尚商业产生重大影响的十大因素，可持续信用值排名第五。而服装业已经成为了全球第二大污染以及浪费的行业。
可见这个话题已经是时尚圈绕不开的话题，刻不容缓的命题。
△ 图片来源：法国艺术家Christain Boltanski的“无人之地”
1.可持续时尚的国内外环境差异
说到环保这件事，不得不承认中国与西方发达国家还存在巨大的意识差异。
尤其在时尚业，无论中国作为世界第一大服装生产国的地位，还是整个国家国民对经济快速增长的需求，整个国度包括消费者对这个概念好像还是不太买账。
而可持续发展这个概念，却是作为顶尖的时尚艺术学府、要求学生必须研究的议题之一，也是先锋设计师将其视为突破设计的一个方向。
因此在英国有源源不断的材料和品牌让我可以最快速的获得关于这个话题的信息，接触多了，自然而然也成为我生活的关注点了。
2.可持续时尚的真命题
谈到可持续时尚，奢侈品集团开云集团应该说是行业先河，旗下的项目“Plug and Play，Fashion for good”也每年会甄选与时尚相关、环保创新的初创公司并予以支持。
纵观过去获得支持的初创企业，大多是在环保面料，产品包装上做环保创新。而开云集团作为全球知名奢侈品集团，能够设立基金及项目支持这些初创公司，无疑是扶持这些环保创新企业得以运营下去的强有力砝码。
除此之外，一些品牌在可持续发展的路上也可圈可点。
比如Stella McCartney，品牌就不用皮革来制作商品，在面料上除了自己研发环保面料、染料之外，设计师本人也身体力行鼓励同行研发新面料替代非环保材料。
△ 图片来源：Stella McCartney官网
而且在店铺设计、媒体资料、影像视觉资料上也在身体力行地教育同行以及消费者。应该说在可持续时尚上交出了一份优秀的答卷。
另外一个法国的休闲鞋品牌Veja近年来也颇为火热。
一般来说品牌在商品上的成本大概3成在生产成本，7成在营销及渠道，而Veja为了履行环保责任，则在原材料上大费周章，如使用有机棉、天然橡胶、生态植鞣皮革等。如此一来生产成本会是其他同类型产品的六七倍，所以唯有将营销预算将至最低。
3.可持续时尚的伪命题
有意识的觉醒必然是好事，但是最大的环保就是不生产，不消费。先不从经济角度去分析，对于现代生活来说可能性也为0。
而从商业角度来说，时尚企业首先是一个商业体，必然是要考虑成本、商业走向，这些因素使得很多品牌面对可持续时尚的话题时只能缄口不言或者喊喊口号。
为什么说是伪命题？
从企业角度来看，这个概念目前和时尚商业的运营模式还是相违背的。甚至有报告说到可持续发展在时尚业只是一种潮流，当这种潮流持续够一定的时间，热度散去，就会被业界和消费者所遗忘。
H&M作为快时尚巨头，一直在不遗余力呐喊自家的旧衣回收计划，大有要改变消费者不穿的衣服只能扔掉这种思想和趋势，而自己打自己脸的消息也很快传出。
△ 图片来源：H&M牛津街商店的一个回收箱
丹麦电视台就披露过从2013年以来这家企业每年平均烧毁12吨服装，尽管随后企业也给出解释，但实在难以令人信服。
笔者直指H&M并不是要指责该品牌，至少这家企业也已经在尝试向可持续转型。而是由H&M引申出来的商业模式和消费主义，才是现状的矛盾所在。
这种快时尚的穿一次就扔，最新时髦穿上身的消费概念，使得无论是在生产环节还是消费环节都是巨大的浪费。
另一个悲哀的例子可以看下在时尚可持续上身体力行的Stella McCartney。
为了全面按照自己的可持续发展绿色计划进行，不惜卖股退出。一方面是积极践行时尚环保，一方面则是经营上惨淡的销售数据。消费者并不会因为你是环保企业而买账。
而在环保时尚这股浪潮中，许多奢侈品品牌也提出弃用奢华皮革皮草。相比之下他们的做法则显得聪明得多，无非是想表示：
我们参与进来了，我们是环保或者是想环保的，我们在履行企业社会责任。
借着口号还可以搏一搏媒体及公众关注。
而深入分析，奢华皮草的运用其实是最吃力不讨好的：
销量所占比例在这些品牌的总体销量中少得可忽略不计。
这类商品最容易受到动物保护主义的关注，一不小心被些极端保护主义分子泼油漆得不偿失。
这些奢华皮草价值不菲，为了店面形象渠道铺货产量也不能少，因为保持奢侈品牌形象售价高昂，能消费并且愿意消费的人群越来越少，最后只能沦为折扣或是内部消费品，反而吃力不讨好，增加商品生产及管理难度。
从商业上说，这块业务只不过是这些品牌的鸡肋业务，还不如就此取消，还可加入环保阵营立一面旗呢。
说到这个想起大概四年前在国内参加了某奢侈品牌的年度晚宴，其中各中外管理层悉数到场，令人尴尬的是，第一道菜上了一道鳄鱼汤，当这些管理层听闻她们正在喝的汤是鳄鱼汤时，顿时脸色大变，皱着眉头纷纷放下勺子，一副被恶心到“怎么可以吃鳄鱼这种动物“的表情。我当时心里也是冷笑，你们扒鳄鱼皮去做包包的时候怎么就没想到这点呢？
而从消费者角度来说，我觉得这是时尚企业转型最艰难的原因。有多少消费者真的会因为某件衣服是环保设计生产而支付更高的价格，或者是真正把环保生产当作是购买要素？
市场决定生产，如果消费者没有真正接受拥抱这个概念，时尚企业也只能停留在喊喊口号。
给时尚企业的To do list (可持续发展模型)
以下是我过去一年在阅读和研究时装对时尚企业规划的一个可持续发展模型。如果时装企业能够针对从生产、分销、零售到售后的几个环节做到一点或几点，无疑将成为时尚可持续发展板块的先驱。
可持续发展模型
个人提到这个话题，是非常希望看到更多的企业和个人都能参加到其中来。
现在在英国生活，参与环保非常便利，首先垃圾分类非常鲜明，不穿的衣服小区附近一般都会有专门的服装和鞋类回收箱，还可以直接送到慈善商店。
而在购买衣物方面，因为工作、社交的需求，不买新衣服是不太可能的。
目前时尚品牌也没有做到生产环节成分透明，因此在此环节自己作为消费者还需要被教育，哪些该买，哪些不该买。
我只知道牛仔裤的生产会造成大量的污染，因此我很多年都没有买过牛仔裤了，如果有需要购买，也会去二手商店。
因此在上面的模型中，最希望看到的是时尚品牌能够增加透明度，多教育消费者，只有消费观念被更改，现行状态才有可能得到改变。
作者：Lulu，曾任职于全球知名奢侈品品牌公司，十年中国市场零售经验，中国仅有的奢侈品牌&皮具培训师，现居伦敦，沉迷中古珠宝收藏设计。
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