食味记——宜宾

万里长江第一城，西南半壁古戎州。

无论以何种形式提及长江，怎么都绕不开宜宾。毕竟从松潘发源的岷江与各拉丹冬峰上携势而来的金沙江，合流于此，取名为长江。于是，在三江汇流的江边，人们筑成了寓意深沉的层台累榭，登高台远眺，滚滚江水尽入眼帘。眺望于西极，静水深流，冷彻无声，贴着栏杆细看几分，眉黛青颦的盈盈一笑，娴静温柔，如窈窕淑女般的便是岷江。而另一侧的江水，翻花鼓浪、声势浩大，不由得退让几分，龙行虎步的踏江而来，粗犷刚烈，如铁血儿男般的便是金沙江。一阴一阳，一柔一刚，奠定了千百年来长久的浩瀚定势。

站在高台眺览，目送着长江的远去，都是一种犹然的享受，货船发起轰轰的汽笛声在江面上未曾间断过，江涛不止，江笛不休，那一座座笨重的钢铁在流动的力量中孕育出了一分灵性，推着水波缓缓向前拨去，开山，横江，赴海，好不壮观。

依着阑干俯瞰，长江便近在咫尺，一伸手似乎就触摸得到，好几个身影在冬月的三江心中荡漾出一道道弧线，雪白的身躯在河道中间一次一次的穿梭，生怕驶来的货船用江浪将那小点碾磨成碎，可一次次的翻云滚浪，那枚小点始终岿然不动，试图用血肉的身躯去与长江同行。

尽管时至今日我都没有学会游泳，但是能深刻体会到水中的每一份的体味。沉浮于波涛中的快感，整条长江都成为你身体的载体，即使无根无本，但却饱含力量，她的每一份流动都去怀抱人类的躯体。随后不知何处升起的暗劲，徐徐的推动着你的身体，与她一路同行，身体不由自主的起伏着，在水中的身体没有触碰大地时的扎根巍然的感觉，没有丈量大地时的潇洒自如，却多了些许体迅飞凫的姿态，多了几份飘忽洛神的气韵。

我知道这便是长江的力量，无穷无尽，给予给人充沛的想象空间。此时的长江，再也不吝惜她的每一寸领土，同水生生物般，赐给陆生的我们以母体的感觉。给我们顽童般新鲜的存在体验。这些独特的，奇异的滋味如江水般涌向大脑，构成了我的脑海。

所以长江就在生命的此时此刻，对我脑海里的认知轻巧的拨弄了一点点，于是组成了如今呈现着的我，这也成了余生痴迷长江的理由。

如果说长江贯穿了宜宾人生活里的每一天，那唤醒宜宾每一天生活的便是一碗燃面。燃面之于宜宾，完全是一种无须思忖的存在。无论是一日三餐或是最近吃食的寡淡与否，皆可以来一碗香辣滋爽的燃面。

说来也奇怪，燃面天生自带一个火字，听起来便热火朝天，如火如荼般，十足的热腾词。可把眼神挪过第二个面字，却是另一番风景。那面，都是现产于戎州的水叶子面，听名字大致都能推敲一二，取的都是三江之水做的面，让碱性分子恣意的在面上生长，如此这般煮出来的面方才更有嚼劲，更有回味的资本。

一碗燃面的成功与否，第一步便是要煮一碗好面。时间若是短了，吃起来便是夹生的，干涩涩的，咬起来塞嘴的厉害；若是浸煮的长了一些，面便耙兮兮的挤在一团，宛如被霜打了般，没有嚼劲，吃起来也就少了好几分滑爽滋味。而等面煮好了，那面务必都使力甩干，再置进面碗，否则吃起来水洼洼的，再好的作料也无力挽救。

而芽菜与花生碎在燃面的围城里都是缺一不可的存在。再佐以肉末，芝麻，极具风味，最后撒下一把葱花，加上每一个店家自己独配的一小碟辣椒酱，那滋味，真是绝了。

一大碗热腾腾的燃面，盖在面伞上的葱花，芽菜，花生，红飞翠舞的光瞧着就很诱人，一般老板都会多嘴几句问其能不能吃辣，于我来说当然越辣越好，顺势就递过去满满一碟辣椒酱，拿出一双筷子，先不急着下筷子，低下头去，闭上眼睛闻闻香味，渍渍道：“这味儿，对头！”抓紧了这股热气，赶忙将面与配料合转在一起，香气与热气在不大不小的面碗里翻滚着，香辣且熏匀的扑赴迷离了双眼，柔柔地蔓延在阳光中跳跃着的尘挨之中。

再一次又一次的搅拌之后，极具富弹性的面条在香气里穿梭,油亮的面条上，挂满了各色各异的配料。吸饱了那佐料之后，整碗面似乎触碰到了灵魂的支点，你不言他不语，却能洞悉其已然圆满。哧溜溜地吸上一口,面条犹如无物的滑过唇齿之间,唯有挂枝于上的花生碎，让嘴颚的神经有机会能感触的到食物的吞吐。随即，轻巧的用合力将其嚼碎成渣，时而软柔细腻，时而甘脆。饱满的口感在嘴里怒放，与之同行的绝味，麻辣鲜香，越是入嘴时长越是勾人肠胃，如果经心拆开每一份滋味，横在中间的风味中还夹杂着青葱的新鲜,为清爽的领域扳回一城，实在是极为好吃的享受。

仿佛无论何时何地，一碗燃面都是灵魂的救赎。如果没有嚼完燃面底子的那一点芽菜与花生碎，总觉得有些许差强人意，少了几分意味，就无法开启精神饱满的一天。

沿着长江一路向东，有一座小镇名为李庄，从宜宾到李庄不过17公里。坐着公车摇摇晃晃一路飘摇，正值深秋，一路烟色朦胧，白茫茫一片，两边翠绿无边，间歇地插植着枯枝落黄，后排的姑娘奏起了空灵悦耳的轻歌。余音绕梁，记忆被拉扯到过去。今时今日此情此景仍如年少踏青模样，竹杖芒鞋轻胜马般，一样的轻快一样的自在。

去李庄的理由有许多种，文艺点的是为了追寻林徽因的脚步，粗俗点，就如我一般，就单单为了一碗白肉。反正也分不清什么对错，怎么痛快怎么来就完事了。

白肉，在我看来，完全是一个至善纯粹的食物，没有过多繁杂的修饰，肉如其名，无盐无味，白花花的一片片，仅单单佐以辣椒、花椒、大蒜一同舂成的糍粑椒，便能配套成菜，上桌供食。除此以外，一份白肉，可谓是上好的下酒菜，何况是在酒都宜宾，除开后世兴起的五粮液，老窖酿造的纯粮白酒随处可见，白肉配白酒，坊镳高山流水，恰到好处。

而李庄，从街里到街外，到处都能望见卖白肉的店子，无论店面大小与否，门前都摆上一张方桌，摆上一大块柳木案板，每日当家的主厨都会置于其前，面对来来往往的游客们大秀其刀技。那刀工确实了得，肥瘦相间，长约三十公分，宽约二十公分，厚薄可只有一毫米，肉片照得见人影，在透彻的艳阳天里，形式琥珀，通光瓦亮的折射着光。

随处寻得一处店家，三两张桌子板凳，虽显狭小，但胜在列的整齐对仗。寻得许久，都没找见菜单，一打听才知道，几乎每一家店子除了白肉，都没有其他的配菜。毕竟一白肉，可填饱，可下饭，可下酒。

一份白肉，多是以八片为一份，原因有二，一是，白肉看起来是过薄过嫩的脆弱，没什么份量，可用筷子夹起，一裏一蘸，入嘴填肚，饱腹感便能瞬间涌上心头。二是李庄终究是经受过战火洗礼的古镇，一镇子的人儿，都想求得一方平安喜乐，那八比六多了两层份量，比九少了一分耀眼，所以取了个之间的吉利数，以求年年有余。

相比于传统的蒜泥白肉，李庄白肉胜在更薄更长，以至于在沾取酱汁的时候，面积更广，范围更大，能透香的汁水能够更好的渗进肉层里。蒜泥的香与辣椒的辣做主，肉片的嫩做辅，三者合在一起，将辛辣的滋味方兴未艾个彻底。一口白肉，只能刨上一大口米饭，才暂且压得住那份透心的辣。完全不像小米椒那边的折磨人，辣的足够爽，辣的足够刺激食欲。

唯一的遗憾便是平生不善饮酒，实在悟不透那最后一层境界，店主人大致是长了一双慧眼，热情的斟上一杯小酒递来，实在不知如何拒绝。只好先抿一丝，火辣的力量点燃先前残留的蒜香，一团热火在胸中点燃，满腔都是豪情，埋头闷上一口，脸倒是立即通红了，皮肉抽搐着，好说歹说地咽下了，大口的朝外吐着气，眼角都滋润了不少，洋相百出。可大抵能推敲的出那江湖流传的义气情怀，英雄豪情，都是一壶好酒，一场大醉，一夜好梦。

满脸通红的透着微醺，告谢请辞的离开了店家，一路行至江边，吹着江风，仿佛更醉了。你看吧，从第一城的宜宾一路顺水的辨数下去，泸州、重庆、涪陵、万州、宜昌、荆州、武汉、黄石、鄂州、九江、安庆、铜陵、芜湖、南京、上海。从五粮液到泸州老窖，从涪陵榨菜到清江鱼，从麻城鱼面到酒糟鱼，从芜湖三鲜到油爆虾。每一种城市的甘旨皆因长江而起，反之又在长江上刻上了永恒的印记，依山傍水，休戚相关。可以说是诸城造就了长江，亦是长江成就了诸城。

思绪一旦被打开，就再也收不下来，回首江门外的长江，清白的江水在眼里都成了一壶浊酒，江面上偶有掀起的江风都捉弄的是浑身酒气。一来二去可不要紧，这鼻子似乎被酒虫给打开了，满城大街小巷酒坊酿酒的酒曲香，徐徐地游离在鼻吸里，被嗅进了喉腔深处。芳香散着甘甜，轻轻柔柔就成了自己身体的一部分。人尚未饮，却已然醉了。

已然回想不起如何踏上归乡的客车，唯记起一倚窗便入梦三千，做了一路颠簸唤不醒的春秋大梦。梦里，与东坡任酒花白，乱红无数，和太白推杯换盏，彻夜不休，携岑嘉州置酒中军，胡琴作响，一切一切都如观马灯一幕幕的翻拨着，辨不清真假，也不愿去分辨。

到底是意难平。