广东人上茶楼，要的就是自在

广东人上茶楼，要的就是自在

台湾人发明的中国茶道传入到内地后，于是到处便可看到茶馆中有少女表演。大才子蔡澜有对此颇有微词：“固定的手势还不算，口中念念有词，说来说去都是一泡什么、二泡什么、三泡什么的陈腔滥语。好好一个女子，变成俗不可耐的丫头。”

蔡生认为如此这般，摆弄许多，实属多余，其实只是把茶的味道完全泡出来的基本功罢了。

袁枚见士大夫生长杭州，一入宦场便吃熬茶，其苦如药，其如血。认为这样饮茶，只不过是肠肥脑满的人吃槟榔的方法，大呼:“俗矣！”

不禁让人想起汪曾祺认为以“浓、热、满”三字便尽得茶理。若以此三字推理，袁才子的“俗气”评价便立刻与之相对应。让人不禁莞尔。

广东人上茶楼，要的就是自在

我不懂茶，私以为茶是应该轻轻松松之下请客或自用的。你习惯了怎么泡，就怎么泡；怎么喝，就怎么喝，舒服就是。广东人的“叹茶”，就是上酒楼饮茶、吃点心、谈天说地，而广东的茶楼就将这种自在发挥得淋漓尽致的地方。

广州当然更有不错的茶楼。“国粹”级茶艺馆和酒楼，广州百年老字号茶楼，这些曾被称为“二厘馆”的茶寮、茶座、茶室则更早遍布于羊城的大街小巷，就是随处可见。

比如这一间，便静静地坐落在城市一隅，门前有参天的大树，门前便见都市繁华，有闹中求静，现代中溯回古典的感觉。

茶楼保留了一直常用的明清风格，飞檐斗拱，红柱青瓦，古色古香，红色的漆面门，门边的木雕为东阳木雕，加上镂空的木质窗，都给人以放松的感觉，基调简约古雅，给人以视觉上的清凉。

广东人上茶楼，要的就是自在

及至登堂入室，迎门的茶台上，清一色茶盒，黄山毛峰、西湖龙井、君山银针、铁观音、碧螺春及至普洱、茉莉龙珠、柑普等等一一阵列其中，应有尽有。

扶着两边是已被人磨得滑亮的木制扶手，缓步而上，转过楼梯后，便豁然开朗。映入目中，便是山石竹林，流水曲桥的山水盆景。多盆一人多高的观赏植物，青藤缠绕，绿叶婆娑，清翠欲滴倚于窗下。刘禹锡诗“木兰坠露香微似，瑶草临波色不如”正符合这种青碧的情境。

甚至连穿过窗门的射入的阳光也是柔和的。目光所及，仿古型的明清家具厚重檀红，一桌一凳一几均古朴雅致。一种穿越时空的年代感及浓浓的文化感扑面而来。

大厅一侧专设的品茶区，用落地屏风做出几堵隔墙，分别对应着几张茶桌，变成几间因方位错落但却隔而不断的“包厢”，同一空间出现“这里”与“那里”的不同感官享受。

旧时在这种茶楼，还会对茶的要求十分讲究，红泥小火炉，炉下燃烧的炭火用乌榄核，泡茶的水用山泉水，茶叶由客人自选，还有专人侍候。进了这种茶楼，心头一片宁静，连时光都仿佛倒流。

广东人上茶楼，要的就是自在

在这种境地里独坐静思，或以茶会友，或谈情说爱，或晤谈商机真是再好不过的事了。一人一壶香茗，外带书一本，慢啜细饮，正好消得一夕闲暇。

但在广东，更多的是，在可容纳数百人的大厅里，数十张大桌井然有序，大桌之间又夹杂小桌，处处人声沸腾，喧闹不已。或者，才是正宗的广东人红尘俗世中的茶话人生。

虽然少了风雅，却免除了诸多繁文缛节。煲茶变电动化，泡茶的水也降格为自来水，茶叶的品种和品质也一般，但边品着茶，边来一盅两件，就着一壶热茶加几笼点心，啜苦咽甘，已不用理会那“一杯为品,二杯即是解渴的蠢物,三杯便是饮牛饮骡了”的束缚了。

扯扯家长里短，闲话家常；说说时事杂评，讲讲股票行情。各有各的观点，各人于争论中领会其中的玄妙，这样，才寻得饮茶之乐，方为“叹”茶。

“烟自抽，茶自酌，说长说短自由天”，在这样的天地里，方得自在。

广东人上茶楼，要的就是自在。