老北京炸酱面，真正味道不在面里

每一个地方都有自己的小吃，每一份小吃的背后都有故事。或愉悦，或忧伤，宛若人间烟火。

我们对于自己家乡的荣誉感是与生俱来的，不管你是在城市，还是在乡村，或者是在偏远的大山里，都一样，没分别。

就跟北京人说“不吃老北京炸酱面就不算到过北京”相同，我们每个人都用过类似的言语来强化自己的家乡，骄傲之情满满地溢于言表。

当身着蓝布衣衫，脚蹬圆口布鞋，肩搭白色毛巾的伙计毕恭毕敬的喊上一句“您来了，爷”的时候，你肯定已经走进了一家老北京面馆。

有人称之为特色，有人称之为文化。

殊不知真正的文化是蕴藏在形式背后那些普普通通故事里的。

谁又能说身穿”挎栏”背心，挽着裤脚，左手一碗炸酱面，右手一根黄瓜，几粒蒜瓣，蹲在胡同里一边饕餮而食，一边侃大山的“老北京”就不是文化呢。

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老北京炸酱面的面必须是手擀的，粗细均匀，润滑筋道有弹性。

据说没有三五年的功夫肯定做不来。

煮面也非常有讲究，清锅清水儿，三起三落为最佳。冬天吃锅挑儿，夏天吃过水儿。

当然，您有特殊喜好也未尝不可。

酱一定要小碗干炸，肉一定要肥多瘦少的五花三层，小火慢炒才能入味均匀。

码菜随时令而定，品种多少也没有严格的界定。

所以，萝卜丝不一定是心里美的；豆芽不一定是掐头去尾的；蒜瓣也不一定是腊八的；黄瓜不一定切丝；芹菜不一定切粒；熟黄豆或者青豆有没有都行；青蒜苗放不放皆可。

因此，干黄酱和甜面酱不一定非要六必居和天源的也就很正常了。

有人就喜欢辣油芥菜丝，有人就喜欢拌入芝麻酱，你也拿他没有办法。

我天生不吃葱花，你能把我怎么样？

毕竟众口难调，随心可意就好。

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据说清朝末年，那些落魄的八旗子弟由于囊中羞涩，所以只能用老北京炸酱面招待来自远方的客人。

每个人周围都是七碟八碗的码菜，满满的一桌儿，场面不能不说蔚为壮观。既能吃饱，又可以不失颜面，何乐而不为呢。

毕竟是北京特色，更可以为自己“来过北京”留下最好见证，以便日后作为扯闲篇儿时的谈资，也不错。

如果再有一盘芥末墩，一盘水爆肚，一盘炒肝，一盘酸辣黄瓜条或者是肉皮冻儿，外加一壶老北京二锅头，就更好了。

哪朝哪代哪的人，吃点儿喝点儿都不为过。

有句话说得好：在这寒冷的冬天里，唯有被窝和胃口不能辜负。

今天晚上去北京，三缺一，就差您了，来不？