不止西藏 ｜ 号称“第二敦煌”的萨迦寺，到底拥塞着怎样的宁静？

我从远方来，只为赴你一面之约。

在日喀则无所事事的待了两天后，第三天朋友把我从茶馆拖出来，说要带我去一个地方。

“去哪？”我好奇的问道。

“萨迦寺，你会喜欢的。”

如果没有提前做功课，来到萨迦，一定会疑惑眼前的建筑到底哪个才是萨迦寺。因为，一下车便会被对面山上金碧辉煌、层层叠叠的宏伟寺庙所吸引，而在身边却又矗立着一座灰白色建筑。

“哪个是萨迦寺”我转头看着朋友问道。

“都是”朋友叉着腰望着远方，“河对岸是北寺，我们身处的是南寺。”

“喔”我似懂非懂的点点头，“那萨迦藏语里是什么意思？”我深知在西藏的每一个寺庙名称，都有自己的寓意，而这个寓意背后，往往是一段历史或者神话传说。

“灰白土”朋友像个专职导游似的一边领着我往前走一边介绍“萨迦寺就是用象征文殊菩萨的红色和象征观音菩萨的白色，还有象征金刚手菩萨的青色来涂抹墙壁的，这也是萨迦派被称为“花教”的原因。”

后来，在资料上了解到萨迦寺最早建造的是河对岸的北寺，是由吐蕃贵族昆氏家族的后裔昆·贡却杰布于公元1073年修建，最初的规模并不像现在这么大，结构非常简陋。后来又经历代萨迦法王在山坡上下不断扩建，加盖金顶，增加了许多建筑物，从而形成如此逶迤重叠、规模宏大的建筑群。

走进寺院，由地面的石板光滑程度就可以想象出它的历史。殿内由巨大的木柱作为支撑柱，目测为十米左右，一人无法环抱。到底古人去哪里找到这么粗、这么高的木头，真是令人称奇。殿顶也是木质结构，横梁也由极粗且匀称的木头支撑。据说文革时期，被用作粮仓，所以幸免于难。

在西藏历史上，萨迦派对藏族文化发展起过非常重要的作用。当时的一些高僧在文学和史学方面都有不少的译著和作品流传下来。说到萨迦派，天后王菲最初修行是在印度拜梭巴仁波切为师，梭巴仁波切也是萨迦派的唯一继承人，因此王菲也算是萨迦派弟子，传说天后曾多次来到这里修行。

哈着腰穿越主殿中一个小小的通道，等直起身来时，已惊讶得不能言语。神佛们的背后隐藏着一个神秘的所在，幽深的时光隧道，壁立而起的，是一面硕大的经墙！这面墙全由一格一格的经书堆砌而成，粗粗测量一下，高约9米，宽约60多米！仿佛万里长城的一截飞身来此，掩埋下无数的智慧与情感。

千百年的时间里，就在这萨迦寺里，一代又一代的僧人持笔蘸着金汁或墨汁，用梵文或藏文，一笔笔虔诚地翻译着、抄写着、膜拜着。行走在这面墙前，没有光，没有声音，却好像拥塞着千百年来抄写经书的高僧们的呼吸，触摸得到他们的手泽。他们的灵光，在高耸的经墙上闪闪烁烁，滴沥而下，让我们为自己的凡俗与无知而汗颜。

第一次看到这么多经书，以如此恢弘的方式摆放，内心既激动又肃穆。只凭这一面墙，萨迦寺已然成为当之无愧“第二敦煌！”

寺庙左手边，有个解脱梯。看到这个名字，莫名的心中一震。拾梯而上，梯子的扶手已经油光发亮的好像铜铁一般，台阶以铁皮蒙上。中间还有佛教符号“雍仲”及“十字金刚杵”。细节非常精致，寺庙的锁都是沿用旧式门锁，足见其大气和历史根基。

爬上四十几层的台阶，上方就悬挂着一面人皮鼓。我想解脱梯的意义就在于，告诉世人，人难免一死，生前那些浮名，利益死后都化为乌有。你是否为世界做过贡献，或是做过有意义的事情，才是我们值得思考的。

在往回走的路上，一直没有说话。朋友打破沉默，笑道：“看来是有所收获”。

我点点头，并没有说什么。我们可能没有一个下午或是一天时间，可以静静坐在那里，看朝拜的信徒，寻觅得道高僧，留意一天云朵的变化。

我们只是路过，留下惊奇和遗憾。对美的印象又加深一层。所以我在想，如果我略懂建筑，能够了解它的搭建原理，是否更加懂得欣赏古人的智慧？如果我略通佛学，那么是否对密宗、修行又有更深的理解？如果我擅长美术，拿着笔将建筑描绘，那么这么短短的几个小时，会不会更加深刻其美好？

可惜我只会写字，在美与信仰面前，也早已词穷。我只能用最简单的文字，如实记录我的感受。如果你哪天路过这里，请一定记得用自己的视角去看看这个千百年的萨迦。