读后感 | 《鱼翅与花椒》

图片引自网络侵删

从另外一本书中知道了扶霞·邓洛普，她是作家中顶尖的美食家，厨师里最会写作的人。进而得知了这本《鱼翅与花椒》。

如果说一部热剧，是因为好的剧本遇到合适的演员；那么一本让人拍案叫绝的译作，也离不开作者与译者的心心相通，一见如故。

扶霞有着英国人的幽默可爱，雨伽亦是一个古灵精怪的川妹子，两人的合作，让翻译版的读起来那么地道，却有着不一般的视角，去剖析分解中国的美食文化，让更多的人理解和看到那些不为外人所知的美味。

扶霞因为在中国留学，在成都呆了几年，正是因为这几年时光，不仅让她改变了西方人对中国饮食的偏见，还让她深深的爱上了中国的美食和这个国家。这种感情在字里行间是毫不掩饰的，同时在探寻美食的过程中，会思考到更多的社会现象等。

一个爱吃的人，一定是快乐的人；一个热爱做饭的人，也一定是个艺术家，所谓厨艺，就是将各种佐料，食材变成色香味俱全，又深有意义的盘中菜。

一盘菜，做的一般，只能果腹；做的好了，不仅满足舌尖胃口还有心，还会成为人们心中的经典，流芳百世。更重要的是有情感绵绵不断地流动。

小时候，爷爷辈的人，总喜欢吃一些我们都不喜欢吃的， 赶赴千里就只为一碗高粱面。后来异地工作了几年，发现自己竟然怀念起，儿时最不喜欢吃的浆水面了。一碗面，一段难以割舍的思乡情。

作者在写四川那段的时候，情感也是那般麻辣，又有些丝丝甜甜。

其实说到川菜，自己也是深有感触。作为一个西北人，平日里主要以面食为主，菜系较少。当第一次去四川，摆在面前的就是十七八个菜，不重样，各个都别具香味，妥妥的满足了口腹之欲。那种麻辣的香，让人着实着迷。

即便工作在沿海城市，饮食本该以清单为主，可总还是忍不住，放自己一把火，去吃一次重庆火锅，撸一次串串香....

川味与粤菜，就像一个魅丽火辣的妹子，和一个清淡如水的姑娘。年轻的时候，总是干柴烈火，上了年纪了还是平淡些对身体好。

书中还有一点，是对细节生动的描述。比如很多美食，并不存在于五星级酒店，更多的是隐藏在不知名的角落里，就像成都的一些苍蝇馆子，香港的私房菜。再比如厨师的刀工，处理食材的种种描述。还有一段写甘肃的，画面感太过真实。

这是一部记录美食的书，也是一本作者在中国探险的记录，更是一部回忆录。在其中，我们可以看到各种美食，包括作者提到了很多食谱，也看到她为了写书，天南海北的去了很多地方，尝遍各种食材，那些她曾经都想都不敢想的食材，到最后竟然轻而易举的将毛毛虫都能生吃了，这些功夫都是在中国慢慢练就出来的。

在书中，我们依然能看到九十年代的中国的发展，从人们对食物的态度就能看的出来。

从食物匮乏，不同材料都能变成花样做菜，到餐桌上的各种浪费，除了礼节习俗，其实也有人们生活境况的改变。

在生活中我们也见过相同的情况，老一辈的人总是既节约又浪费。做饭的时候，经常怕有人不够吃，结果菜和饭都做多了，最后吃不完又可惜，就只能留着当剩饭。

时代在变化，人们的饮食结构也在变化。曾经追求吃的越精贵越好，现在追求越粗糙越好。作者对中国饮食的感情也是不断的被改变。一开始同绝大多数西方的人，对中国饮食有偏见，后来逐渐爱上川菜，连语言都被同化，甚至最后去学习如何做川菜。尝遍了中国各地的菜。可到后来吃稀有动物的那一段，她是有种深深的罪恶感与内疚；不过扬州一行后，最终还是回到原来那颗炙热的心。

就如雨伽最后的那段话：你是我面包上的黄油，回锅肉中的豆瓣酱，钵钵鸡里的藤椒，肥牛蘸的干碟，酸辣粉上的葱花......是我呼吸的空气。谢谢你给我最美好的爱，让我勇敢前行。