极致DIY-HIFI5.1家庭影院-吃鸡算什么，不服看个3D恐怖
前言
为了守护我的RMB，同时也是不满足于现成的解决方案，这才开始了漫漫DIY之路。。。
“极致DIY-HIFI5.1家庭影院”脱胎于我的另一个DIY计划——“自制27寸便携电脑”，这个计划的目标在于满足27寸4KHDR10BT色深的同时有5.1音频系统，这个坑过于深，乃至于我不得不分开来做。
“极致DIY-HIFI5.1家庭影院”是边做边写的也是记录了我的制作流程其中遇到的问题也都一一解决并用文字与图片详细说明。
“自制27寸便携电脑”中的5.1音频只有做出了如今的成品才会有一个大概的方向知道怎么做胡乱的吧喇叭塞进去得到的结果也不过是自己都不会想听的声音，那这还有什么意义。同时对我来说把这么大型的家庭影院塞到一台追求相对轻薄的“一体机”里是一个巨大的挑战。但DIY的乐趣就是自己动手制作,没有专业资质的限制,想做就做每个人都可以利用DIY做出一份私人订制表达自我的“产品”不妥协，不将就，做最合适自己的！
（本文章参考来源与技术支持-HIFI中国音响网-DIY玩家社区--电子之家-百度百科-百度问答-维基百科-以及各路好友的倾情相助）（部分图片来自网络如有侵权请联系我）
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“极致DIY-HIFI5.1家庭影院”的制作推荐-有时间，有兴趣，爱折腾的人弄，不管是DIY大神还是DIY小白这篇文章包您看懂（超级大白话）！多图预警（流量党，请在无线环境下打开）长文警告（万字长文，细致到每一步）
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现在大火的绝地求生-大逃杀（笔者也非常喜欢玩，虽然被虐成狗了，但是我会苟啊！），俗称吃鸡，游戏中关于敌人位置的判断除了直接看之外还有一个就是听！我想各位近距离攻坚战，首先要看到敌人在那才好制定战术吧，要是看不到呢？对没错只有听！依靠听音辨位，可以听出敌人大致的位置，这个应该是吃鸡玩家的标配技能了吧（神仙除外）那么我们熟悉的2.1音频系统是怎么带给我们这种空间感的呢？
2.1的音频系统表示方向音频时是用声音的强弱来表示，声音大代表离你很近，声音小代表离你有一段距离，左右扬声器那个响就说明左右的方位，这并不完整，至少对于3D游戏来说，无疑是一个颇为不利的因素，因为在游戏中只能看到前方的景象，对于其它位置的动态就必须仰赖于声音才能掌握，若是将喇叭换成四声道或以上的产品的话，这个问题便可迎刃而解。
游戏5.1主要是3D定位，从音场效果方面来看，传统3D定位音效的效果对于前、左、右的声音定位很明确，但是在对于后方及具有高度的声音，就可能会因为每个人的感受不同而有差异，（重点！！！吃鸡会很爽）
论如何实力躲人！躺鸡典范
5.1音频系统包括：2个前置音箱、2个后置音箱、1个中置环绕、1个重低音炮，这五个声道相互独立，其中“.1”声道，则是一个专门设计的超低音声道，这一声道可以产生频响范围20～120Hz的超低音。
看电影的时候这套系统感受也超爽的！！毕竟就是家庭影院嘛看恐怖片的时候更加爽，体验头皮发麻的感觉！能听到后面的声音，有人在你后面说话 ，有车在后面准备超过你等,或者有人在.后面.悄悄的.(´⊙ω⊙`)⊙▃⊙....爬过来Σ("a 配合3D技术简直爽爆好吗！
裸眼3D
裸眼3D
当然有些耳机可以模拟7.1声道，至于效果嘛，不致评价，几年前我尝试购入了一个只能说体验极差,声音分不开混在一起,层次感太差了,重要的是听音乐完全扑街...游戏性嘛⊙﹏⊙∥可以？不过戴久了耳朵不舒服，闷耳，热，距离真实的多声道音响系统差得太多太多。
对了近几年有些游戏外设厂商也推出了高端的7.1声道耳机,作为一个耳机小烧穷逼党,感觉,恩,你们开心就好(￣￣)~*
举个栗子
价值749的金士顿(Kingston) HyperX Cloud Ⅱ 飓风7.1声道，6W+的评论数量，相当的爆款了，PS这玩意5月24号京东最低价649，现卖价749？PLUS会员专享价699？？？（5.31号写）
发稿前更新！6.1-6.3号居然还可以领599-100优惠券...然后取消PLUS会员专享价699...现货卖699...
京东套路深我要回农村...
在举个栗子
华硕（ASUS）玩家国度ROG 7.1环绕声游戏耳机麦克风 这款是 真的给你塞了多个喇叭去实现7.1的效果
但是这般做法的成本也相当的高昂，售价达到了1700，这个价格已经可以买个不错的HIFI耳机了！
如果7.1声道耳机里面喇叭单元是2个的话，那么他与其他耳机并无本质上的区别，都是模拟7.1罢了，买个可以模拟7.1声道的声卡效果是一样的！但是耳机上的7.1声道无论虚拟还是物理，与音响的7.1是不同的，音响是真的在你身后的位置发出声音，耳机却只能在有限的空间里发出声音，其中声音区别与定位环绕效果真的挺大的。拿1700块我都可以组好几个5.1乃至7.1的HIFI家庭影院了。。。（结尾会说明本篇DIY的成本）
(上图防喷，建议一天不要戴耳机太久，真的伤耳朵)
Z5P做前级意外的好用,就是有点费电...
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一般来说，实现游戏5.1，只需要5.1声卡和音箱，如果要进行5.1影像播放，还需要增加一个解码器，但是一些高端的板载声卡一般都会搭载解码器，一般有多个音频接口的都有搭载解码器如果你不确定呢，可以打开声卡驱动查看一下。
鼠标移动到接口图标,点击后就可以看到,或者鼠标停留一下.
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下面我们说一下需要哪些工具，常见的不带图
电器类
电烙铁工具套装——焊线用
万用表——测量用，都知道的情况下可以不用
强力磁铁——临时固定用，可代替
五金工具套装——下面图中家里都有吧，必备工具
电磨工具套装——做些精细活用，不是必须，可以不用
手电钻加电锤工具套装——转孔用的，手劲大的话可不用(´•༝•`)
音响类
音响线——-1/2音频线
喇叭单元22个（其中13个为现成的）
11单元包含——1个中低音、2个全频、4个中高音、2个全频、2个小中低音
3声道分频器一个
D类功放一个-支持多声道的电脑一台（笔者是甲类功放）
粘合类
胶枪工具套装
电工胶布
透明胶
玻璃胶
免钉胶
木工类
万用钳-固定用
钢尺
木箱和木板若干
钢板若干
（有家里基本都有，要是这些都没有，大概？恩，没事有十字起子就可以，只不过要慢点）
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5.1音响系统的核心部件——功放
5.1声道的功放，电脑的板载声卡可推不动音响，电脑声卡是前级，用来解码和发出电信号的东西！
功放我也不知道什么牌子的，因为是去路边捡的！（真的是捡的，当然给了点人民币，至于多少嘛，你们猜(￣￣)~*）当时还送了我2个大的落地音响，音质还可以。
要是没有这种类型的功放可以去买电路板自己做一个小型的功放，或者买成品。
下面普及下功夫的种类，各位做的时候可以自行选择要什么类型的功放，好的功放不便宜请详细阅读，如果有功放的可以跳过了，有点长！功放制作复杂我就不写制作流程了，太长了，涉及东西很多。
D类功放
D类功放指的是D类音频功率放大器（有时也称为数字功放）。通过控制开关单元的ON/OFF，驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年，近些年已逐渐流行起来。已经问世多年，与一般的线性AB类功放电路相比，D类功放有效率高、体积小等特点。
在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地。认为A类功放声音最为清新透明，具有很高的保真度。但是，A类功放的低效率和高损耗却是它无法克服的先天顽疾。B类功放虽然效率提高很多，但实际效率仅为50%左右，在小型便携式音响设备如汽车功放、笔记本电脑音频系统和专业超大功率功放场合，仍感效率偏低不能令人满意。所以，效率极高的D类功放，因其符合绿色革命的潮流正受着各方面的重视。 由于集成电路技术的发展，原来用分立元件制作的很复杂的调制电路，现在无论在技术上还是在价格上均已不成问题。而且近年来数字音响技术的发展，人们发现D类功放与数字音响有很多相通之处，进一步显示出D类功放的发展优势。
D类功放是放大元件处于开关工作状态的一种放大模式。无信号输入时放大器处于截止状态，不耗电。工作时，靠输入信号让晶体管进入饱和状态，晶体管相当于一个接通的开关，把电源与负载直接接通。理想晶体管因为没有饱和压降而不耗电，实际上晶体管总会有很小的饱和压降而消耗部分电能。这种耗电只与管子的特性有关，而与信号输出的大小无关，所以特别有利于超大功率的场合。在理想情况下，D类功放的效率为100%，B类功放的效率为78.5%，A类功放的效率才50%或25%（按负载方式而定）。
D类功放实际上具有开关功能，早期仅用于继电器和电机等执行元件的开关控制电路中。然而，开关功能（也就是产生数字信号的功能）随着数字音频技术研究的不断深入，用与Hi-Fi音频放大的道路却日益畅通。20世纪60年代，设计人员开始研究D类功放用于音频的放大技术，70年代Bose公司就开始生产D类汽车功放。一方面汽车用蓄电池供电需要更高的效率，另一方面空间小无法放入有大散热板结构的功放，两者都希望有D类这样高效的放大器来放大音频信号。其中关键的一步就是对音频信号的调制。
甲类功放
所谓甲类，简单地说就是使输出级晶体管在正弦交流信号的正负半周时均工作在线性区，而乙类则是仅使输出级的晶体管在正弦交流信号的正半周(或是负半周)工作在线性区。由于输出级晶体管的工作状态不同，使得输出级的电源利用效率(即输出功放与耗电功率之比)也不同。
乙类功放
乙类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器，每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高，缺点是会产生交越失真。
乙类功放（B类功放）放大的工作方式是当无讯号输入时，输出晶体管不导电，所以不消耗功率。当有讯号时，每对输出管各放大一半波形，彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大，在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真，因此形成非线性。纯B类功放较少，因为在讯号非常低时失真十分严重，所以交越失真令声音变得粗糙。乙类功放的效率平均约为75%，产生的热量较甲类机低，容许使用较小的散热器。
在实用的输出电路中，乙类的效率要比甲类的效率高2—3倍。比如马兰士PM80晶体管功放，在确定的供电电源条件下，工作在乙类时输出功率有100W，而在甲类时只有20W。
甲类与乙类的对比
甲类功放不 存在交越失真，而且不论实际输出功率大小，输出级晶体的内阻均为恒定。而乙类功放总会有一定的交越失真(尽管这种失真可能极小)，另外，在大输出时输出级晶体管的内阻较小，但在小输出时输出级晶体管的内阻却比较大。这些不同，造成听感上也有不同，甲类功放的声音相对乙类功放而言比较柔和，另外对音箱的低频控制力也比乙类功放强，尤其是在小音量时低音的质感要好一些。甲类功放的这些特点，使得甲类功放在实际应用中不需要很大的输出功率余量，一台20W—30W的甲类功放已经能够把大多数的音箱推动得很不错了。
前面提到了甲类功放的电源效率低，这一原因造成甲类功放工作时要散发大量的热量。为了使晶体管的工作温度不超过一定限度，需要较大体积和面积的散热器，这使得甲类功放的体积、重量都比较大。比如KRELL的KSD-50S甲类功放，输出为50W+50W，重量却有近30Kg，马兰士PM-80在工作状态下输出为20W+20W，重量也有13Kg。
甲类功放音质动人的原因
在静态时，甲类功放和乙类功放接上纯电阻负载，测试时可能指标差不多，甚至热噪声甲类大一些。但是实际应用时，接的却是真负载（动负载）——扬声器，而且不同频率时扬声器的阻抗也不一样，这时的综合电声指标将劣于纯电阻负载时的指标，产生瞬态失真。由于负反馈的存在又会反馈到前级，这种瞬态失真关键是扬声器系统质量关型设计受到有效的、不间断的阻尼（控制）所引起，并且信号的电压上升率越高，这种失真越严重。对于高保真而言，重要的是扬声器系统的质量惯性能否受到扩音机有效的阻尼（控制）。
乙类功放的阻尼不能有效的控制扬声器，对任意半周只有一臂输出在工作，或推或挽，但不能同时工作，所以它的阻尼是单方向的，即无论正半周或负半周，他只有产生推动扬声器工作的动力，而不能产生控制回来的拉力，要全方位阻尼，驱动电流必须及时换向，问题就在这里。以输入方波为例，可能工作时输入信号比方波还要复杂，当信号上升时，扬声器可以按照信号波形去工作，但当信号突然停止时，扬声器由于质量的惯性作用，却不会立刻停止，此时它的音圈产生反电动势造成正在导通的A臂输出管反偏而截止，而原来处于截止的B臂却导通，同时这个反电动势又由负反馈送回前级被放大后从而激励B臂输出管加速导通，共同完成乙类功放这种特殊的阻尼，因为这个过程要过零点，有一瞬间失去阻尼自由振荡。这个过程完毕，B臂导通变截止，原本导通又被反偏的A臂输出管才恢复导通，又经历一次过零点失去阻尼的瞬间才恢复阻尼。因此说乙类功放的阻尼在任意瞬间都是单方向的，对扬声器的阻尼是靠反反复复的过零点换相来实现的，几乎时刻都产生着失真。
甲类功放正负两臂均导通，阻尼系数的双方向的，在突发性高电压上升时，音圈按照波形去动作，信号停止时，反电势经导通的B臂完成通路，惯性被阻尼，无法产生自由振荡，反电势也建立不了，甲类功放这种全方向的阻尼，迫使扬改朝换代器的振动始终根据信号的波形去振动。这好比一辆正在预势的摩托车，说走就走，说停就停。
家里电脑功放的话建议D类功放，体积小巧，要是玩腻了丢掉不心疼（前提是够便宜）某宝一堆几十块到几块包邮的，个人建议买个好点的，几十到几百的提升很大，几百到几千的提升要看家庭影院综合素质了！
甲类功放的话属于比较高端的玩法了（反正都是听个响）笨重发热大，功率还小。。。要是动手能力强劲的话可以改胆机（真空电子管）这玩意没有你们想象中的贵一个电子管远气好的话几十（才怪o(*^＠^*)o）块一个（有更加物美价廉的请叫上我一起！跪求）
笔者的功放（甲类功放）
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喇叭的选择
请无视我凌乱的床。。。这不是重点，喇叭才是重点
喇叭单元，2个高音-4个中高-4个全频-1个中低音。
喇叭上面有功率与欧姆这个要看清楚，要是不懂的话可以用万用表测出来（别问怎么测。。。），接线的时候要看清正负极一般红色是正，黑白是负（有一些双色线也是负）
1．怎样选择高音单元
高音单元的结构形式主要有号角式、锥盆式、球顶式和铝带式几大类。
号角式高音单元由于指向性强，在号角正面能听到强大的高音，多用于大功率的扩声、会议音箱和一少部分的监听音箱
锥盆式高音单元由于振膜面积过大、过重，高频特性不如其它类型的高音单元
球顶式高音单元是目前在家用音箱和小型监听音箱中最常用的高音单元，球顶式高音单元从球顶结构上分，可分为正球顶单元和反球项单元。球顶式高音单元从球顶材料上分，又分为硬球顶和软球顶两大类。（重点）
硬球顶高音的振膜材料有铝合金、钛合金、钛合金复合膜、玻璃膜、钻石膜等数种。硬球顶高音单元所重播的高音，音色明亮，具有金属感。适合播放流行音乐、电影音乐及效果音乐。加工制作优秀的铝合金膜、钛合金复合膜球顶高音，也能较好地表现古典音乐及人声。
软球顶高音的振膜材料有绢膜、蚕丝膜、橡胶膜和防弹布膜等数种。软球顶高音单元重播音乐时的高音灵巧、松弛，具有很好的自然表现力。在表现古典音乐、人声等具有标准听音概念的音乐时，尤为得心应手，是制造中、高档的家用音箱及小型监听音箱的理想选择。尤其是近年来的绢膜、丝膜球顶高音其重播的上限频率已可达到40000Hz。从理论上讲，高音单元的上限频率至少要达到20000Hz，越高越好。但高频上限优秀的单元，其价格也要贵一些。
正球顶高音单元在播放音乐时。其水平扩散角度要大一些；反球顶高音单元在播放音乐时，水平辐射角较小，但音色较纯，承受功率也较大。铝带式高音单元是一种问世很早、历史悠久的高音单元。只是由于它的结构因素，真正把它的高频上限频率做得足够高、功率做得足够大并不是一件容易的事，所以普及起来并不容易。
铝带式高音单元的上品，其上限频率也有30000Hz以上的，承受功率目前也有超过150W的。如果你是一位古典音乐爱好者，又对重播时的音色要求很严格，你不妨选择绢膜等软球顶高音单元。
（看不懂没关系，慢慢看嘛，这可是玄学的科学解释！）
2．中音单元的结构形式
中音单元一般只有锥盆和球顶两种。只不过它的尺寸和承受功率都比高音单元大而更适合于播放中音频而已。中音单元的振膜以纸盆和绢膜等软性物质为主，偶尔也有少量的合金球顶振膜。（一般高音都带中音，单独中音单元的蛮少）
3．怎样选择低音单元
低音单元的结构形式多为锥盆式，也有少量的为平板式。低音单元的振膜种类繁多，有铝合金振膜、铝镁合金振膜、陶瓷振膜、碳纤维振膜、防弹布振膜、玻璃纤维振膜、丙烯振膜、纸振膜等等。
纸振膜又被称为扬声器纸盆。纸振膜又分为纸盆、紧压纸盆、纸基羊毛盆、强化纸盆等很多种。采用铝合金、铝镁合金振膜的低音单元一般口径比较小，承受功率比较大，而采用强化纸盆、玻璃纤维振膜的低音单元重播音乐时的音色比较准确，整体平密度不错。
在选择扬声器单元时，高音单元的承受功率一般不低于低音单元的十分之一；如果是采用二分频、二单元制作的音箱，高音扬声器的承受功率还要再高一些。在制作三分频的音箱时，中音单元的承受功率只要能达到低音扬声器的三分之一就足够了。
重点
在选择扬声器单元时，最好是选择同一阻抗的。常见的低阻抗扬声器单元一般分为4Ω和8Ω两种。在选择扬声器单元时，还要注意选择同一灵敏度档次的，一般以86dBW·m为中等灵敏度。低于84dB的叫低灵敏度扬声器，高于90dB的叫高灵敏度扬声器。如果在选择扬声器单元时，阻抗和灵敏度相差太大，在制作音箱时，就会遇到分频器不好设计和各频段声压不平衡的问题。
关于喇叭单元的结构和材质如果店家没有说明自己也不会看的话，就直接去问店家，不要自己猜测！
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分频器
分频器制作简单一个好的3分频要卖到2-3百而自己做个同等级的却只要几十，本着图吧精神！这绝对要自己做啊！当然我的是送的ε = = (づ′`)づ
三分频、分频器
分频器的选择与制作
当你选定了扬声器单元之后，随之而来的就是要选择和制作分频器。分频器分为普通式的分频器和电子分频器两大类。
电子分频器是将信号源传送过来的微小音频信号直接进入电子分频器。由电子分频将全频带（从低音到高音）的信号分成为高音和低音信号，分别传送到相对应的功放进行放大，然后再推动相对应的扬声器单元发出声音见图1。电子分频是一个相对比较复杂，但重播效果良好的音乐重播系统。电子二分频系统除分频器外，还需要4个声道的音频功率放大器。电子三分频系统，需要6声道的功放，而电子四分频则需要8个独立声道的功放。电子分频的优点是重播音色好，各频带间的平衡调整简便易行，但制作成本较高。
（分频器是指将不同频段的声音信号区分开来，分别给于放大，然后送到相应频段的扬声器中再进行重放。在高质量声音重放时，需要进行电子分频处理。
分频器是音箱中的“大脑”，对音质的好坏至关重要。功放输出的音乐讯号必须经过分频器中的过滤波元件处理，让各单元特定频率的讯号通过。要科学、合理、严谨地设计好音箱之分频器，才能有效地修饰喇叭单元的不同特性，优化组合，使得各单元扬长避短，淋漓尽致地发挥出各自应有的潜能，使各频段的频响变得平滑、声像相位准确，才能使高、中、低音播放出来的音乐层次分明、合拍、明朗、舒适、宽广、自然的音质效果。）
分频器标注的输入英文是“INPUT”
接低音炮的端子是“WOOFER"
接低音的端子是“BASS”
接中音的端子是“MEDIAN”
接高音的端子是“TREBLE"
其中INPUT 两个端子、WOOFER两个端子、TREBLE有四个端子，一个是负极，三个是高音的增益提升及衰减接头，飞线的时候别不小心手抖飞错了！
接法
主机进来的输入信号接 INPUT
低音炮接 WOOFER
低音接 BASS
高音接 TREBLE
正极 看个人试听的感觉
（如果实在不懂，用万用表测一下，或者接喇叭听，一般都能听出来）
当初我以为这玩意没用，直到大佬给我科普了一翻...作为萌新屁颠屁颠的麻溜去买（PY）了一个(ㅍ_ㅍ)，什么，你问为什么不自己做一个？不好意思啊，风太大听不见啊─━ _ ─━✧
要是有大佬想做的话看下面，没这想法就不要看了...
这是图1
这是图2
要是想自己做的话采用传统的功率分频器比较简单，见图2。
从图中可以看出，传统的功率分频器只有L1、C1、L2、C2以及高音衰减电阻R等5个元器件就可以组成。L1、C1组成低通滤波器，通过它的作用，只保留音频信号中的低频部分去驱动低音扬声器单元。L2、C2组成高通滤波器，只保留音频信号中的高频部分去驱动高音单元。普通的二分频器还可以采用一只电感、一只电容的分频方式和比图2复杂的分频方式。这些不同的分频方式各有优缺点。图2为基础。
分频点选得越低，分频器所使用的电感和电容数值就越大，制作成本也就越高。所以有些不太负责任的厂家，将产品的分频点选得很高，这就保证不了音箱重播时的声音表现。普通分频器虽然结构简单，但在制作方面，也有它的特性
怎样选择电感线圈
分频器所使用的电感线圈分为空芯线圈和铁芯线圈两类；而铁芯线圈又分为真铁芯和铁氧体芯两类。
在分频器中，空芯线圈的效果是最好的，但相对也是体积最大、制作成本最高的。空芯线圈的优点在于失其低、受扬声器磁场的影响小。在选择空芯电感线圈时，主要应注意电感线圈线径的选择。所选用的漆包线，一定要能够承载相应的功率电流。如果所用的线径偏细，在大功率下工作时，电感线圈容易过热烧毁。所选用的线径，通过计算，只要够用或有些余量就可以了。盲目加大线径，一来成本太高，二来加工起来难度也较大。
铁芯线圈和磁芯线圈（铁氧铁线圈）可以缩小线圈的体积，降低制作成本。但由于导磁体的介入，会引入由于磁饱和而造成的失真。同时也会由于扬声器单元磁场的影响。造成分频点的偏移。在选择铁芯线圈时，铁芯自身的功率是一个关键。通过大量地实验证实，铁芯线圈功率只有达到或超过低音单元最大功率的50％以上时，才能以较低的失真正常工作。铁芯线圈由于铁芯材料磁滞的影响，使得重播音色甜化，但瞬态特性也有所降低。
怎样选择分频电容
在分频器中，电容的可选择种类很多。从最普通的电解电容、无感电容、音频专用通心电容、涤纶、聚苯、聚丙电容应有尽有。但这些电容的价格也一种比一种高，有些个别名牌的电容，卖成了天价（日系）。使用名牌的电容，固然有容值准确、性能稳定、重播音色好等优点。但对于中档左右的自制音箱来说，选择百元一只的电容，就有些成本偏高。（这尼玛就是个坑）
在选择分频电容时，低频通道可以选用精度高、质量好的电解电容反向串接，或在其两端并一只小型聚苯、聚丙电容。这样做效果不错，价格又很经济。至于高频电容，由于容量小，价格相对比较低，适当选择好一些无妨。对于高频衰减电阻的选择，主要是注意电阻本身的功率。用在大功率的音箱中，衰减电阻的功率相对也要大些；用在小功率的音箱中，电阻的功率也可以减小。否则就会造成大头小身子或小头大身子的不匹配现象。
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喇叭接线与连接
用焊台，用焊台，用焊台！重要的事说3遍！
接线串联-喇叭的后面有接线柱，一正一负，红色是正，把焊台温度开到400度，等待升温的时候把接线柱原先的痕迹去除（记好正负，拿手机拍下来）正负不能接错，功率大的话会烧毁喇叭。
焊枪加热到400度之后，（不会有人想拿手去碰吧...）拿出焊锡与松脂（没有松脂也可以，主要是防短路）焊的时候拍不了照片，我大致说一下吧。
首先你要把音频线弄出电芯（铜线），别300股的弄出来变100股就行，建议拿火机烧，起火后快速剥离音频线的保护胶（有点烫手，可以等一下，但是别烧太久，烧太久电芯（铜线）都烧没了，以胶皮层软化变为黑色为标准就是火会自己灭！）找一把老虎钳或剪刀也可以，把音频线线头出剥除外表面的胶皮层，露出里面的铜线，一般都是两种颜色：黄铜色和银色。
拨好皮然后，把铜线稍微用手拧几圈使铜线硬度更强些，然后看到功放后面有红色和黑色接线柱，黄铜色的接红色柱（正极）;银色的接黑色柱（负极）。（固定未剥离的地方，拿着裸露的电芯旋转）这个步骤要弄2次，一正一负对应喇叭与音响的正负极，
把弄好的音频线拿焊枪用焊锡固定到接线柱上，弄完后扯一下，确定扯不下来就可以，别太大力！
接好的喇叭
接好的喇叭
复制这个过程，把喇叭全接好线，然后在接到分频器上。到了这一步我们已经成功了80%，加油，我们进行下一步。
做个箱子或者去捡一个类似的，反正能塞喇叭就可以
箱体的基本要求是密封、牢固，所以要求在制作时，各边缝对接要整齐，不能漏胶，并要加钉铁钉。如果对接处做成楔形卡口，应上胶再加钉就更加牢固结实。在侧面和前面板上，还应使用强筋(如 30mm × 40mm 的硬质木条)加固，反正就是做结实点，别一开声就震散架了！！！(〃''〃)
自制音箱材料
（想自制的盆友可以看，没需求的跳过）
一.优质木材 如红木、花梨木、桃木、檀木等名贵硬木,最好是无接缝的整板,为音箱制作的顶级材料,但材料难觅,价格昂贵,加工不易,常用于极品音箱中.次之为花柳木、枣木、梓木等,以比重大,木质均匀者为佳.新材潮湿易变形,需干燥处理后方可应用.（直接泡油里，放几天然后在拿出来风干，或者晒干，注意掌握时间开裂了就废了！）
二.中密度纤维板 此类板材采用最多,成本低,材料易购,加工方便.强度较差,易产生声染色,起哄,且材质细碎松软,不能用木螺钉结合,而只能钉以铁钉,在高声压下可能被震松,刚性亦差,不利于箱体的坚固性.（便宜货）
三.中密度刨花板 亦称为压模板,强度较高,成本亦低,隔音性能差.最好能作特殊处理,提高隔音能力.（稍微中端端点）
四.高密度纤维板、刨花板以及胶合板 强度很高,隔音性能好,材料较易找,乃业余制作优质发烧音箱的首选材料,需要专用工具.高密刨花板,硬度很高,不易着钉,用手电钻预打稍细孔后再上紧固螺钉，当然要是头铁的可以直接上胶，效果嘛看你的胶好不好了反正我是头铁的那个！
五.无机物 如有混凝土浇铸成形,用石质板料(大理石、混凝土板、花岗岩石板、石膏板等)以特殊工艺成形,或干脆用厚重的大陶罐作箱体.具有音染小,声场稳定等优点,常为发烧高手采用,只是太重,移动调音甚为不便.并且箱壁须作特殊处理.（装逼神器，至今我还没见过这个材料的，大概还没到那个层次吧(；′⌒`)）
六.工程塑料、聚丙烯、增强改性环氧树脂、厚有机玻璃板等高密度高聚物(高分子聚合物)秉承现代先进的科技材料技术,许多欧美专业音箱厂商均用此技术创制出高档、高质音箱,如JBL MM系列音箱以高密度塑料做箱体,大名鼎鼎的JBLPROJECT K2 竟以厚达数英寸的有机玻璃制造高音喉.业余条件!!!∑(ﾟДﾟノ)ノ老哥带我一个，我和你混了(*/ω＼*)
七.金属材料 主要用于专业音箱和特殊场合,如舞台音箱、移动音箱、体育用全天候音箱、军事用全天候移动式音箱…….业余家们由于其金属箱体谐振频较高,声染色不易处理而极少采用.PS我就头铁的用了，感觉，恩...强力磁铁是个好东西(ΘΘ)
八.纸质材料 多为初入烧道而经济拮据的烧友所采用,也不乏高手以此作箱体并以特殊工艺增强处理,例如以环氧树脂浸渍.如制作得当,效果亦佳.（鞋盒音响，此乃图钉神器啊，我原本也想这么干的，可惜制作过程坎坷，最主要原因是外形不好看(￣￣)~*）
箱内添加适量吸声材料 如超细玻璃棉、矿渣棉、纤维喷胶棉、真空棉、次者如泡沫海棉、棉絮、棉纸、柔软的卫生纸(￣￣)／对没错就是宅男神器，放个2-3桶合适了︿(￣︶￣)︿,吸声材料-吸收声能,控制音箱Q值,同时减轻箱振。
音箱制作是一门较复杂的系统工程,是介于机械工程学、声学、心理学（自己做的有脑放加成哦，越听越好听呢(*￣︶￣)）、人机工程学之间的边缘科学技术,既是技术（折腾的时间）,也是艺术（钱的艺术）。
好了我们进行下一步
分频器放在箱子里
简单粗暴的接线方式，一般不进水不会炸，当然最好还是用焊锡焊上外面在包绝缘胶布.
中置成品，用胶水固定，以后好拆，理论上这个结构用什么固定都一样，也可采用倒置的方式安装，看个人喜好什么口味了。
重低音单元，外形有些简陋，并且会共振（后期加固外形后小范围消除了共振，并且覆盖了吸音棉与网罩，还挺好看︿(￣︶￣)︿）
放在屏幕后面的喇叭，声音空旷，作为辅助喇叭用，有2个。
后置的音响，通过改进了一些结构，添加了一些吸音材料（卫生纸）后-音色尚可
我是分割线︿(￣︶￣)︿
功放接线
2.1接线
共有6个接口，依次是
FRONTLR-------------------------（前置主音箱接口）
REARLR----------------------------（环绕接口）
CENTER----------------------------（中置接口）
SUBWOOFER---------------------（低音炮接口）
声道接线
需要将音频线依次插入这三组接口，音频线的另一端我们也要插入对应功放的三组接口内。
（DVD）FRONTL连接（功放）FRO白色接口（前置主音箱接口）
（DVD）FRONTR连接（功放）FRO红色接口（前置主音箱接口）
（DVD）REARL连接（功放）SURR白色接口（环绕接口）
（DVD）REARR连接（功放）SURR红色接口（环绕接口）
（DVD）CENTER连接（功放）CEN接口（中置接口）
将音频线的一端接入功放后面板一个英文标识接口之后，喇叭线的另一端就要接入对应的音箱接口，如上图。注意：在一组接口处是有正负极之分的，如果音箱是大型扬声器，务必将喇叭线两端的正负极对应连接，否则音质会大打折扣（功率大的话会烧毁喇叭）
例如：如果先接前置左音箱，那么先将喇叭线的一端插入功放后面前置左音响的一组接口，然后喇叭线的另一端插入前置左音响后面的接口。这样前置左音响与功放就连接完了，其他音箱以此类推。
INPUT是输入的意思,OUTPUT是输出的意思-音箱是由功放供电的,不需要另外接电源
电脑与功放接线
连接方法
将音频线的3.5MM头子插到电脑输出接口上。
将莲花头分别插到功能的任意一组输入上，注意红色、白色和接口对应。
在功放上打开莲花头所插的那组输入，比如DVD或者AC-3反正你插那就打开那组，一般前面和后面会标识
电脑播放音频。
音频通过功放，传到音响设备上发出声音。
电脑后面是6个孔 应对如下接口
绿色：立体声、前置左/右，这个接口可以接立体声的MP3，MP4等设备，也可以接5.1系统的前置左/右
黑色：后置左/右，黑色这个接口是可以接5.1系统的后置左/右
橘红色：中置/重低音，这个接口是接5.1系统的中置和重低音
根据以上电脑声卡的颜色接口，绿色链接绿色，黑色链接黑色，橘红色链接橘红色即可，若电脑上的不同颜色接口定义有所不同，可以按照主板说明书上的定义，找出PAVO的定义相同的颜色插孔连接即可。
连接好以后，就可以体验真实的方位和环绕音效了。
或者
黑色：后置环绕喇叭
橘色：在六声道或以上的声道是中间声道与重低音声道
灰色：在八声道功能时接侧边环绕喇叭
粉红：麦克风（话筒）输入
浅蓝：线路输入
浅绿：双声道模式时的左、右声道输出；多声道模式时是前置左、右输出。
再或者
用音频光纤线连接电脑与5.1家庭影院，背面标有一个“Optical”或“OPT”的接口就是光纤接口了
音频光纤接口有两种类型，一种是标准方头，另一种则是在便携设备上常见的与3.5mm音频接头类似的圆头
再或者！
直接用显卡的hdmi接口同时输出视频和音频到功放，再在功放用hdmi输出视频回去显示器（或电视机）。当然前提要求有2个，1个是你功放支持hdmi输入和输出。2个是你显卡支持hdmi音视频同时输出。如果你是nvidia显卡带hdmi口的，你要装个nvidia的hdmi音频输出驱动
各位自行测试了
声卡设置
用音频线连接
喇叭状态，你是多少声道的就设置多少声道的
把你有的全勾上，低音管理建议玩游戏的时候勾上，低音效果好上那么一点。
点击端口图标选择后喇叭输出，选前喇叭和耳机也会响但是声音没有环绕感。要是不响的话选择一下其它选项。
对了把这个设置为默认值，不设置的话就不是默认的音频设备，音响也就没有声音。
开启室内校正，这个参数要自己慢慢调了，每个人的环境不一样，参数也不一样！
这个我建议调最高，也许心理作用吧，音质稍微好一点。
图中的那个圆球就是中心，中央宽度控制指的就是听音范围，建议调6-7左右，这样中置和左右喇叭都会同时出力，音质会好上许多（不开声卡内置音效的前提下，开启声卡内置音效需要从新设置，具体设置自行尝试。）
开启音乐模式多音响享受游戏与音乐，开启电影模式就体验沉浸式的音乐氛围（建议开启音乐模式，看电影的时候会自动跳转到电影模式）
对了不开启DTS连接功放不会有声音，因为DTS是数字剧院音效系统，（Digital Theater System）
DTS是5.1的音频系统，所以和杜比数位音效一样编码成6个声道。声卡等环绕音效设备，都可以透过软件来译码DTS。音质甚至比杜比来的好的DTS主要特色在于对音质的要求比储存空间来的重要。所以DTS音频采用24 bits编码，比起来杜比数位只采18 bits编码。DTS的压缩算法采用动态处理，会随着声音的多寡来变动数据压缩比率，压缩比介于1：1到1：40之间，以平均数据速率每秒1.5 Mb来说，声音的音质比杜比数位要来的好。但是最大的问题也在于音频数据占用了太多空间（约是杜比数位的3倍）
系统自带的音频驱动设置
右键点击任务栏的喇叭图标，找到声音，然后点击他
你会得到这个窗口，然后点击配置
设置到5.1环绕，然后点击下一步
把有的全勾上，然后点击下一步
全勾上，然后点击下一步，就配置完成了。
要是没有声音那就按照我这样设置，点击属性可以得到这个窗口
关于其他的连接方式，比如光纤音频连接的话找到光纤音频的输出然后设置默认就可以了，流程和上面差不多。
5.1声道音箱的摆放
重点！这步直接关系到声音的效果！
低音炮的摆放
人的耳朵对于低音的方向性并不敏感，所以可以将它放在墙角或者其他地方。
但有必须注意两点
一、低音炮绝对不可以放在容易形成谐振的物体上，当低音炮工作时，物体谐振，对音质的影响很大
二、低音炮的后部一定不要紧紧贴墙壁（具体看导音孔位置）。没有一定的距离，就发挥不出低音。
卫星箱的摆放
先说前置音箱，它最好能与耳朵成45度-60度角，其中左右喇叭距离由听者的位置，即听者距离显示器的距离决定。一般说来，可以将前方喇叭面向听者平行摆放高度要尽可能相同。（要是距离有限，声卡的室内校正就有大作用了）
中置音箱与环绕音箱摆放
中置音箱的原则只有一个——摆位一定要在正前方（高低无所谓），左右音箱的垂直平分线上。其前后距离虽然无所谓，尽量适中。
环绕音箱，应和前置音箱面对面摆放或者与人耳成60度角摆放。
我的摆放方法
中置，直接放置在最下面（电脑桌下面，和机箱放一起）
前置左右和普通的2.1放置一样，放置在屏幕两侧，低音我也放置在桌子上（桌子结实可以放低音）
后置大音响，对称放，靠墙（还有一个窗帘挡住了，在衣架那）
放置音响想要获得一个良好的效果
音响前面不要较厚的物体遮挡！
音响前面不要较厚的物体遮挡！
音响前面不要较厚的物体遮挡！
不妥协，不将就，做最合适自己的！
算了一下，做5.1音频系统的总价在200块上下（不算工具），200块钱得到了几千的效果，提升有接近20多倍啊（相当超值），至于怎么做到这么低，其实有一定的远气（PY和刚好捡到一堆好东西）成分在里面，正常DIY制作的话应该在500快至1500块上下， 看各位的堆料程度。
就如前面所说 ：“音箱制作是一门较复杂的系统工程,是介于机械工程学、声学、心理学、人机工程学之间的边缘科学技术,既是技术,也是艺术 ”要想做好成套的音响设备更是复杂繁琐不过这也正是DIY的意义不是吗？做出一份私人订制表达自我的“产品”尽管过程充满艰辛但是成果也是最好的，最合适自己的，不妥协，不将就！
在这里先谢谢各位大佬提供的帮助了 ，小弟要学习的还有很多! 没有你们的建议与帮助我也做不出这些东西!
这篇文章献给同样喜欢DIY的朋友
好了！
没有什么了，我写得这么详细，你们不点个关注和收藏吗ヾ(°∇°)ﾉﾞ要是对你有用那就点收藏，点爱心，我最后在厚颜无耻的求个打赏ヾ(✿ﾟﾟ)ノ喜欢DIY的朋友可以在下方留言哦，我们一起交流交流。
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