拌汤的变迁

        拌汤，很多地方也叫疙瘩汤。

      油锅加热，放入葱花炝出香味，加水烧开。把面粉搅拌成小颗粒状。颗粒大小不一，小的比绿豆还小一点，大的比黄豆略大一点。水开了，一边把拌好的面粉颗粒绕着锅慢慢撒开，一边用勺子不停的搅拌。熬一会儿，加切碎的菜叶，加盐，即可起锅。

      小时候，大家的条件都不好，白面少之又少。看看口袋里不多的面粉，再看看孩子期盼的眼神，当妈的左右为难。

      该做拌汤了。

      小半碗白面，油可以少放，但水要多加，再把院子里自家种的菜切碎了，熬上一大锅，每人满满喝上三大碗。喝完拌汤，心满意足地抚摸着胀鼓鼓的肚皮，再打个夸张的饱嗝，那个畅快劲就别提有多美了。

      只可惜，哄得了肚皮，哄不了肠胃。一泡尿以后，肚皮就瘪了。

      所以，只有不出工的阴雨天，或者临睡觉前，人们才敢喝拌汤。对于常年累月消化粗粮的肠胃，也是个暂时的喘息和极大的抚慰。

      这是典型的自己哄自己的穷人饭。

      拌汤的做法看似简单，其实很不好做。

      首先是面粉不好拌，颗粒要么太大，要么太小。水少了，还有面粉不成颗粒；水多了，面粉就变成了面团。

      其次是下锅，需要慢慢的用筷子把面疙瘩往锅里扒拉，还要用勺子不停的搅拌。扒拉的速度、搅拌的时间，说不出来，就是一种感觉。

      拌汤做不好，很容易变成一锅浆糊

      好多家庭主妇，做了一辈子的饭，就是做不好拌汤。

      据说好多大饭店，或者豪门巨宅，在聘用厨师时，就是先让厨师做一个简单的蛋炒饭。只有把蛋炒饭做好了，人才可以留下。

      大道至简，确实是很有道理。

      小时候，我喝的拌汤比别人多！

      母亲心疼我这个最小的儿子，不忍心我天天吃粗粮，就经常随便找个什么理由，给我做一碗拌汤，家里其他人只有看的份。

      一碗清汤寡水、缺油少盐的拌汤，成了贫困时代，母亲能给予我的最深沉的爱。

      我还记得母亲还教给我一首童谣：

      月儿月儿亮堂堂，

      秃子睡下两行行。

      哪个秃子赶会场，

      快快起来喝拌汤。

      当时我很小，不明白（现在也不明白）为啥秃子要睡成两行，也不明白啥是赶会场？是赶集吗？只是感到这首童谣很凄凉、让人很忧伤。

      后来，条件好了，拌汤在饭桌上消失了：有了馒头、面条，谁还愿意吃只会哄肚皮的拌汤。

      再后来，条件更好了，当年登不上大雅之堂的拌汤，堂而皇之的出现在各式各样的餐厅里。

      每当饭局结束前，醉意朦胧中，服务员会问：还有啥需求？

      来盆拌汤。

      现在的拌汤可不比从前，碎菜叶变成了肉末、火腿丁、豆腐丁、鸡蛋等等，五彩斑斓、色彩缤纷，再也不是当年穷人饭时的样子了。当然，价格也是大腹便便，一副暴发户的嘴脸。

      我真担心，要是以后碎菜叶变成鲍鱼丁、龙虾丁，那我可就连拌汤都吃不起了！