龙脊-千年农耕之美
2019年10月，辞职在家已经有大半年时间了，虽然想要出去好好旅行一番，但一直未能成行。一是因为项目的事情比较多，二是找不到小伙伴一起出行。刚巧一直很忙的同学突然发微信给我，问我要不要去不去龙脊看梯田，我立即就答应了。
买好车票、定好民宿，11日早上7点正式出发。因为时间还早，在去高铁站的出租车看了一回南宁的日出。清晨的空气清新干净，暖红色的太阳从城市的边缘缓缓升起，照耀大地，令人心情大好。
在桂林北站下车之后，我们乘坐民宿老板帮我们定好的大巴前往龙脊。这些大巴都是龙脊当地的村民自己组成的车队，每日在桂林/阳朔和龙脊之间往返，接送客人，车票价40元/人。
龙脊处于深山之中，地势险峻，著名的梯田景观和大部分的酒店/民宿都在山上，一般的车站大巴到达景区门口之后，还需要另外购票，换乘车辆上山。但这类大巴，可以直接从桂林到达龙脊的各个村寨停车场，免去换车的麻烦，省去一趟车钱，大多数酒店/民宿的老板都可以帮忙订购车票。
从桂林到龙脊，一路山路重重，九曲八弯，这让我想起了大学时摄影课的一次户外采风，车子也是在这样的山路上盘盘绕绕，让人头晕，当时我们一班的同学有半数以上都被绕到晕车、呕吐，而龙脊的路况和那时应该差不多。
当我们终于熬过了2个多小时的大巴到达景区门口之后，你以为所有的苦难终于结束了，但其实只是刚开始。因为从这里到山上的路程，路面更加狭窄且坑洼不平，你不得不佩服司机师傅的车技，在这样的路上也能气静神闲、畅意飞驰。
车轮快速驶过山崖，车窗外就是陡峭的山壁，看着好像随时都有可能发生泥石流，往下望去，是深深的山谷。可以想象，住在这里的人们，日常的生活是多么艰难。
大巴在山上转了1个小时之后，终于到达了田头寨停车场，此时已是下午3点。从早上7点半的高铁出发，到到达龙脊山上，花了6个多小时。时间之久，路程之长，已经远远超出了我们的预料。此时的我们一身疲惫和无奈，腹中空空如也，饥饿难耐，只想快点坐下来好好吃一顿大餐。好在我们定的民宿离停车场不远，步行10分钟左右就到了。
上了一个小坡，沿着乡间泥路和石板路，跟着指示转了几个弯，就看到“依云庭”几个大字，是一栋有5层楼的小房子，老板娘已在阳台上看到了我们，大声地招呼着叫我们过去。
民宿的位置处于比较高的山上，视野极佳，在门口就能到大片的梯田。我们二楼的房间有一扇大落地窗，窗外就是层层蜿蜒的梯田，是真真正正的观景房。后来我们发现，三楼、四楼的房间视野更好，而且还有观景小阳台，可以坐着喝茶赏景，好不惬意。
放好行李，我们在民宿吃了一顿老板娘亲自煮的家常菜，一份小白菜，一份土豆炒肉。小白菜是刚从地里摘回来的，土豆也带着一股泥土的清香，皆是老板家自种自吃的食材，相当的新鲜可口。在城市里吃多了外卖的我们，此时能吃到这样的饭菜，算是这趟旅途的第一个惊喜。
吃完饭去看梯田。龙胜的主体景观就是梯田，整个景区分为四个大寨，龙脊古壮寨梯田、平安壮寨梯田、金坑红瑶梯田、小寨红瑶梯田，每个寨子都是围绕梯田修建几个观景台，不同的观景台看到的梯田景色不一。每个寨子之间距离较远，而且山路难行，需要乘车前往。我们时间有限，所以仅选择了离我们最近的观景台——大千层天梯观景台。
我们民宿所在的位置拥有不错的优势，离两个观景台都很近，根据老板的指示，走过一小段山路，就到了观景台。
一大片的梯田出现在我们面前，蜿蜿蜒蜒，层层叠叠，从山谷到山顶，麦穗的金黄和阳光交相辉映，整个山谷都闪着明亮的金光，仿若洞藏中的宝藏，迷人的光彩充满灵动、活泼的气息。风吹麦动，稻香扑鼻，令人忍不住大呼几口，想把这天然的香气收入囊中，带回都市，好在工作疲惫之时拿出来好好呼吸，放松心情。眼前的美景，值得6个小时的舟车劳顿。
从山顶往下看，在层层梯田掩映之下，山谷之中，有一连片的民居，那里正是龙脊先民最初安居乐业的地方。据当地的一位大姐说，先民们因为躲避战争而来到这里，世代繁衍生息，自给自足，与世隔绝。除了自己的村子，竟不知外面还有其他人。直到如今，龙脊被外人所发现，成为知名的旅游名胜。但留在村子里的人越来越少，所到之处，皆是老人孩童，年轻人多已到城市打拼。
龙脊土地贫瘠，但雨水丰沛。大雨降落至海拔较高的山区树林中，被树木吸收贮存，继而沿着山坡流入山脚。先民们正是利用这一点，选择在较缓的向阳山坡上修建梯田，伐去林木，垦出旱地，引来山中泉水，灌溉土地，再加上后期的精耕细作，使之变成肥沃可人的水田。这便是农人天然的智慧。就是这样一代代的开垦，成就了今日这番壮丽的景象。
梯田的宽度大多很窄，至多不过一亩，小的仅可插下两三行秧苗，它们或呈条状，或呈波浪状，横亘在山间，在游客眼中迤逦柔美的梯田，却是农人们必须要辛苦耕作的生存工具。这样陡峭的山势、这样狭窄的田地，在其他地区已经普遍用机械作业的情况下，这里的农人仍然需要人力耕作，犁地、育苗、插秧、收割，挑着重重的稻子走在窄窄的田埂，其辛苦程度可想而知。
看了一会梯田，我们决定在寨子里转一转。我们所在的大寨是田头寨，寨子里的建筑多为干栏式建筑，错落有致地分布在山腰之间。旧时的房屋都是木质结构，但现在寨子里的很多房子都是新修建的水泥砖房，在外墙贴一层木板，以从外形上保留一点之前的特色。
作为一个景区，这个寨子的商业化程度不高，基本还保持着当地生活的原始风味，在寨子间穿行，所见的基本上就是当地人的日常生活：开民宿、接待游客、种菜、养鸡、闲聊......除了偶尔能见到一两间奶茶店、咖啡厅之外，你很难能见到其他的商业实体。
在观景台周边，会有一些当地的妇人支个小摊，出借当地民族服装给游客拍照。也有卖矿泉水、饮料和水果的，饮料和水果直接放在一个水桶里，用山间流下的泉水冰镇，效果堪比冰箱。也有挑着担子卖水果的老人，碰见游客就问一下要不要买，如果买的话他可以帮你送到民宿中去，不用自己拿着。当然，这里出售的所有东西价格都是比较贵的，比如水，至少也要5元/瓶。
在寨子中逛了一会，又在田埂上坐着静静吹了一会儿风，天色渐渐暗下来，我们也要回到民宿中去了。这里的夜晚一片漆黑，没有灯光、没有景观，大约只有星星可看。吃过晚饭后，你大概只能在房间里好好呆着，或聊天、或打牌、或玩手机。
几乎所有来过龙脊的人都建议你一定要在这里住一晚，因为第二天可以看日出。我对看日出这件事倒不是很在意，不过同伴如果想看，我也可以相陪。于是定了第二天5点的闹钟，准备着爬起来看日出。
一夜好梦，翌日凌晨，当闹钟响起时，窗外也下起了淅淅沥沥的小雨，看来日出是没有了，可以安心地睡懒觉了。不过这雨下得比我们预期的还要久，而且越下越大。本来打算上午去另一个观景台看景，现在也泡汤了。不仅是因为雨大，更多的是寨子中的泥路实在难走，一脚踩下去，你的鞋子基本不用要了。在这样的地方生活，实实在在要备一双雨靴才行。
吃过早饭，我们在隔壁民宿的大阳台的躺椅上躺着听雨。这间民宿本是依云庭老板的旧宅，现租给一对年轻人经营。与依云庭朴素的风格不同，这间民宿充满了现代文艺的气息。门前一个大阳台，放着几张躺椅和餐桌，一楼有一个大的咖啡厅和健身房，二楼三楼是住房，屋后还有一个游泳池，不过已经荒废。从民宿的分布格局、装修风格等都可以看出来，这对年轻人经营的用心以及与众不同。而且，这家民宿接待的多是外国游客，大概是因为主人精通外语的关系。龙脊吸引了很多外国友人前来观光，我们一路上就见了不少，但这里的司机、民宿老板很多都不会英语，所以他们大多都在手机上下载了即时翻译软件。看他们用翻译软件和外国游客沟通，很是有趣。
阳台下面就是田地，种着几块菜地和几株大芭蕉。雨水从屋檐留下，打在芭蕉叶上，滴答滴答，时急时缓，是难得的安逸休闲的美妙音符。不远处就是大片的梯田，不过现在全都氤氲在白茫茫的雾气之中了，昨日所见的金灿灿的光景已一丝不存。我们就像身处云山雾海，顿时充满了仙气。要是能在这里住上个十天半月，什么也不做，就像现在这样悠悠闲闲地浪费光阴，也不失为一件美事。龙脊啊，真是一个适合度假修仙的地方呢。
就这样，我们在这个大阳台上心有不甘又悠哉悠哉地度过了在龙脊的最后一点时光。2天1夜的行程实在有点太赶，如果还有下次，至少也要住个3天吧。
