火锅

北京已进入冬季，是一个适合吃火锅的季节，也是聊火锅的季节。

昨长，老公临上班前，说晚上想吃火锅。家里有清炖排骨汤，于是就同意了。准备了女儿爱吃的牛肉丸，老公爱吃的糖蒜头。再就是葱花、鲜香菜碎，芝麻酱、蒜汁、辣椒油，配了各种佐料。配菜小菜各种，鸭血、羊肉片，摆开了一个认真吃火锅的架式。老公下班，全家围坐桌边，在热气腾腾中吃了起来。老公吃得喜笑颜开，连声称赞：“太好吃了，真是地道呀！”实际上，我并不觉得有多好吃，默默承担服务员的角色。让我怀念的是湖南火锅。

湖南火锅一定吃有肉汤底的，不像北方，以清汤水来煮。所以，我制做的火锅用肉汤底，还保留了一点湖南味。最为家常的是鱼火锅，又鲜又香又辣。冬天煮整条鱼，放上剁辣椒或泡的酸/辣椒。煮出来后，先吃鱼肉-一点鱼腥味都没有，可口至极。然后，在剩下的鱼汤里，煮上地里新摘的香菜、小葱、嫩菠菜，又嫩又甜。湖南火锅，似乎从未有“佐料”一说，肉汤、辣椒，本来就让汤味十足鲜美了。

也因此，去北方读研后，第一次吃北方火锅，还是很不习惯的。一大锅清水，里面漂着点调料，似乎还有枸杞、草果啥的。然后每人端个小碗，去佐料台选佐料。几乎每一个人都不会忘记用的佐料就是芝麻酱。坐桌边，大家伙拿着筷子在小碗里搅啊搅，黄色芝麻酱，配着各种颜色的其他佐料，实在让我产生不好的联想——有些恶心。于是，即便在北方吃清汤火锅，我也不放该佐料。当然，我也一直不喜欢北方火锅。

南方火锅里，过年最受欢迎的是羊肉火锅。用大把的泡椒、大量的蒜籽，炒出羊肉片——新鲜羊肉，不冰冻切片，带点汤水，吃肉、涮菜，美味无穷。记得刚结婚不久，和老公去湖南过春节，初二在舅家吃饭，舅妈做的羊肉火锅特别鲜，还爆辣。老公吃得汗水直流，喊着辣却不停筷，一顿辣锅让他记了十几年都没忘怀。

而是最难忘记的，是在湖南大学吃的一顿肠肥火锅。那年我决定考研，去长沙买考研教材。湖南的冬天，湿冷湿冷的，那天还下着毛毛雨。几个同学，有在长沙工作，有在读研，有如我一样，准备考研。我们在一个小包间里，吃着肥肠锅——喷香软绵的肥肠，又红又亮又辣的红油，热气扑面。过吃边聊，期待着未来。近二十年过去了，几个同学里或考研读研，或成为校长，或成为学校中坚力量。那顿红亮的肥肠锅，大约就与那段同学少年的日子，难分难解了。

在中国，似乎总是这样，食物永远不单指是食物。食物里，有相守、相爱、相互鼓励的情谊；食物里，有那些难忘的人生碎片啊。

昨天和女儿闲聊，说起生活和食物，我们想起了夏天时北冰洋加烤羊肉串儿，而此时又是冬天的火锅加羊肉片儿。这样简单的岁月，不也挺美好吗？