圣胡安岛之行（一）

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听朋友说她上周又去了圣胡安岛采样，这才又想起五月初周末的那次岛屿之行。

圣胡安群岛（San Juan Islands）位于华盛顿州西北边陲，也是美国本土的西北边境，和加拿大的英属哥伦比亚隔岸相望。其实这片区域有大小岛屿450多个，但居民大多集中于其中最大的四个主要岛屿上，并在行政上一并以“圣胡安郡”隶属华州。而大概也因为这“西北的西北”远离了“宇宙中心“，所以岛上的印第安古文明以及自然环境都保存良好；而生态和物种的复杂多样，除了吸引游人观光探险，也使得华大环境学院的很多研究组都在此建立了实验基地。

San Juan 是西班牙语，发音类似“三湾”，是其发现者——西班牙探险家Franciscode Eliza以时任西属墨西哥总督Juan Vicente de Güemes Padilla Horcasitas yAguayo的名字命名。都说美国缺少历史底蕴，那西海岸便更是如此。Eliza发现圣胡安岛之时，距哥伦布发现美洲大陆已过去将近300年，这其间西方世界相继走完了文艺复兴、工业革命、独立战争，当Eliza终于把圣胡安岛在地图册上标注出来的时候，虽然依旧是踏万里波涛开辟新航道，但如哥伦布们那样“一代功臣万骨枯”的荣光似乎已逐渐褪去了。我虽不懂西语，妄加揣度这个“圣（St.）胡安”，倒是立马再现了当年探险家脱帽俯首——“总督大人在上”的场景。但更让人觉得有意思的是，虽然这片海岛没有厚重的历史给人以沉思缅怀，却总在不经意间冒出些魔幻现实主义的情趣给人以回味：圣胡安岛的轮渡码头和其中心区域都名为“星期五”（FridayHarbor ）；美英两国在此地的领土纷争，史记“猪之战“（PigWar）；海岸灯塔边的岩壁上，有印第安人初见蒸汽船时留下的印记，也有七十年代神秘女人不知所云的涂鸦… …

言归正传，如今人们前往圣胡安岛，当然无关那个名字冗长的总督，也很少在乎那些零碎的故事，真正心之所向的是山间露营、田园小憩、海上观鲸、岸边垂钓，或者就是漫无目的地在岛上驱车，反正每条路开到尽头就能眺望太平洋，而太平洋湛蓝色的平静，便抚慰了那些故乡亲情羁旅相思。要不是早就买好了那张返程轮渡的船票，真想就此遁世僻乡。但我们终究只是那“偷得浮生半日闲”的世俗中人，因行程时间紧迫，在观鲸还是划独木舟之间也不得不二选其一。据说观鲸的最佳时段是趁冬春季节鲸鱼南北洄游迁徙之际，从十二月开始，直至来年五月份。但其实一年四季竖着的广告牌上都打着百分百的保票（GuaranteedWhale Watch）——这个小岛真是得天独厚得让他们足以有自信。但我们最终还是选择了去划Kayak（形似独木舟，也称“爱斯基摩小艇”），因为想更近距离地触碰大海，也因为“日落独木舟之旅”（Sunset Kayaking Tour）听起来就那么摄人心魂。

时值暮春，西雅图的雨季都还没过，但小岛上却已是夏令时的天色向晚，黄昏悠长。按计划我们大约下午五点领好装备，随着向导兼教练来到圣胡安公园，从那里开船出发。我们的教练是一位来自德克萨斯的年轻小伙，之前在金融业工作，划Kayak算爱好。但几个月前辞了工作，只身来到圣胡安岛全职当起了Kayak教练。相比帆船、汽艇之类的，Kayak最是轻便，但也最是单薄简陋—孤木成舟，或者说更像是茫茫大海里的一片叶子。目之所及皆是海天相接，海鸥时不时从不远处掠过，小海狮也会来同行一程。头顶一片晴空，却能看到远方维多利亚的云正在下雨……心想莫非这就是一叶障目下的彼岸世界吗？我是看着“采莲南塘秋，莲花过人头”的画卷长大的，孩童少年时代留予心中的，是小湖上泛舟的美好。而当命运之河汇入大海，那些未知前方的迷雾，沿途的波涛，与星辰交替万物轮转一同入画，勾绘了天地间的另一番大美。大海上的漂流远行，或许就是去将这样一幅幅画卷收入心中，在往后的一些暗淡时光，再如同日月一般照耀在心里。

大约九点左右，教练让我们靠近崖岸看太阳西沉。玫瑰色的夕阳余晖早已染红了天边，短短几分钟，燃烧了一整天的太阳便没入海平面之下。海面上依稀泛着银光，似落满了珍珠般闪烁。逐渐隐灭的白昼最后留下的，是圣胡安岛的轮廓。黑夜降临，西雅图远在百余公里之外失眠，而这里万籁俱寂，准点进入了梦乡。