我，一个来自江南的深圳人

很多朋友都说，我很是有书生味的感觉，那确实是一种身边大部分伙伴对我的印象。我的家乡在江苏，镇江的一座小岛城，当然会有江南水乡带来的骨子里的柔情。

这座小岛城叫扬中，本来我就特别想介绍一下。每次说起这里，我都觉得实在是需要一些不同的视角，才能把这个地方用最简单和生动的语言表达出来。这座岛城就是很小众的地点，也是我青少年时期都会生活的地方。一开始就是以盛产河豚，在江苏的苏南地区逐渐有了名气，我以前就会因为爱吃河豚鱼，自觉我这样的家乡美食也是小众的感觉。

作为故乡是这小岛上的孩子，我的舌尖就一定有故乡的记号，我的记忆里就会是白又滑嫩的鲜美，是河豚的味道。扬中人对待这鲜中有险的美味，自有一种从容不迫的态度。厨师会把它轻轻拎起，好好运刀，剔去蛰伏的剧毒，留下河豚的肥膘肉。每次我坐定在桌子前，浓汤在砂锅中就沸腾起，鱼肉又在热气里飘着，当然就会是极大的幸福感。

吃河豚这件事吧，本身就是一场慢摇的感觉。慢火煨炖在锅里，让这样的滋味层层渗透；如果耐心等待，那些汤汁会变得更加醇厚。舌尖滑过没有刺的嫩滑，我总会想说一种奇异的松弛感，没有喧嚣，也没有急躁，倒是有围坐一桌对美食赞叹的语言。这不仅仅是食味，更是岛城生活内核的样子：每个人对节奏的掌控，对极致美味的耐心程度，简直就是超出预期的舌尖味道。

这个时候，我的心理感受，就会类似于江心岛边缘的潮水，缓慢、无声，却充满一种温和的入侵感。这样的意象，它就不是简单的修辞比拟，反而是我心理上一种闪回，一种通过味觉触发、跨越地域的知觉通道。

所以说，松弛着的这样的感受，跨越到后来眼前的景象并没有改变。深圳湿热的午后，眼前的桌子上就会有各式各样的早茶，一笼笼竹屉掀开后的广式蒸点，精准向我投射：虾饺、烧卖、豉汁凤爪……它们并不是粗暴地覆盖扬中的江南味道，而是奇妙地重叠、渗透。我在扬中江畔吃到的河豚白子，带着江水深处隐秘的甜，和被驯服了的险峻气味进入口中。那并非仅是味蕾的震颤，更像是某种古老的契约在神经末梢被重新唤醒——一种对极致之美的臣服，它们就很像广式的早茶风格，混杂着心甘情愿品尝的信任。这份松弛，那可不是懈怠，而是感官在确认了自己喜欢的味道后，自动就认同了这样的香味。

甲鱼，也是一种闪回感的记忆。小时候因为一家没有名字的甲鱼店铺，我就戏称它是“乌龟王八大饭店”，这么小孩子气的叫法。后来当它有了名字，叫做“巴丽酒家”，这一听就很是装满食欲的店名。甲鱼可以被炖得酥烂，胶质在舌头上融化，释放属于深水的野性回甘。要说这滋味，与扬中河豚的清冽中的险峻驯服、广式茶点繁复体系下的精密和谐，也就说奇妙地共享着同一种“交付”的松弛内核。

后来我就会想，在小孩子眼里，交付的是对“丑陋怪物”化身美味的惊奇与信任；蜕变后的“巴丽酒家”，交付的是对招牌背后承诺的期待；在河豚案前，交付的是对技艺与胆识的赌注；在广式蒸笼边，交付的是对时间和火候编织的秩序。每一次交付，都是一次感官的微小冒险，最主要的还会是自己对各种美食的好奇。

我既在长江边上长大，也在海边长大，十来年前的童年回忆，给现在的我确实带来特别新颖的回忆体验。说新颖，不是简单的怀旧，反而是那时无意间埋下的回忆点，直到现在才忽然生出灵感，这个真的足够在意料之外。这早就不是简单的背景，而是变成我感知世界的一大亮点。

转场深圳的海边记忆，那就会反转成强烈的野性冲击。烈日下烫脚的沙滩，生撬扇贝和牡蛎时的一股粗暴直接的咸腥……它不教我秩序，向我展示的是一种原始的生命力。在扬中那时的“乌龟王八大饭店”里那碗浓稠的甲鱼汤，几乎蛮横的野性回甘，就和深圳这海之力是一样的感受。冲击着味蕾，也冲击着对美味的个性认知。

现在的我，摇身一变是一位新生代青年文化创作者，在报媒等平台发表作品的欣喜感，就是能把自己喜欢的事物都在键盘上敲出来。我钟情于文字，喜欢将人性里的复杂与微妙的情感，通过一个个字符展现，也还有风土人情的各种游历故事。我来自江苏，也成长于深圳，那么，我就敲出来这样的一段小小的触动，是曾经的满满“干货”。