更“无用”的写作课ll《旅伴》(创意作业12)
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五入藏区了，这一次算得上真正意义上的旅行。一只大背包，一双舒适的马丁靴以及接地气的出行方式，让我的旅途充满世间烟火味，融进南腔北调的质朴里，领略着最自然的风景。
自西安硬卧一路西南方向，十八个小时后到达成都，和老蜜儿成功汇合后，一刻都不耽误，赶上早七点开往康定的大巴，正式开启进藏区的醉心之旅。
轿车驶出城区没多久便开始转山，心情放松。车窗外天空湛蓝，满山葱郁，大巴沿山路转了几个弯，便有绿水相伴。坐在大巴上观景的感觉很不一样，视野开阔，从低处看高处，满山的清翠，偶遇从山上窜下的飞瀑，水气弥漫，雾蒙蒙的美。大巴绕到山顶处，就是一个险字了，看着身后盘距的省道，像是铺就的长条织毯，一层一层的旋下，越来越小，直到低处看不见了。
峰回路转，翻过两座山后，眼前竟是另一番山色。石峰陡峭，汹涌的大渡河咆哮着向前奔淌，河水变得暗黄，大波逐小浪，疾流翻滚，凶狠凌厉。一条孤独的铁索桥架在滔滔的江水上，显得单薄无助，远远望去，摇晃不定，仿佛会被随时吞没在黄色浊浪里。
也许是大自然鬼斧神功的创造力让人惊叹，也许是历史的印迹让人沉重，我们的视线转向右边，盯着飞流而过的大渡而，凝神静思，脑海里不由自主的映射出两种场景，一边是往日的战火硝烟，一边是现时的康泰和平。
这就是旅行的意义吧，站在不同的角度思索和定位，更好地认识自己，感受自然和简单，感知幸福，感悟人生。
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一阵婴儿的啼哭声将我的目光拉回了车厢，这才开始细细打量这一车的旅伴，很明显，一半左右都是藏民，还有两位身着红色僧衣的喇嘛。藏民很好辨认，从着装、身材甚至浓浓的酥油味上就能区别出来。这里隶属康巴藏区，男人们黝黑彪悍，女人们自然纯朴，有穿藏袍的，有穿普通夹克裙子的，不用刻意打量，他们的眼神纯净安宁，动作却略显刻板。
婴孩的哭声来自左斜后方，是那|种本能不愉快的反抗，一声接着一声，这哭声不会让人觉得烦躁，相反有种新生命的喜悦。循声望去，一名婴孩裹在襁褓里，妈妈抱着他，或许饿了，或许尿湿了不舒服，两只粉嫩的小手用力的握成小拳头，不停的挥舞，仿佛在告诉妈妈他的不安和渴望。
抱着小家伙的是位藏族青年女子，尽管她的打份趋向汉化，还带有时尚的味道，却还是能从她特有雕刻般的五官上看出她是名地道的藏人。
她留着披肩长发，面色白晰，还画着淡妆，这让我很好奇，她是怀中婴孩的妈妈吗？这个婴儿看起来象是刚出生没多
久，可她的身材却完全不像个准妈妈，腰身纤细，小腹平平，可是她接下来撩起衣衫喂奶的动作又让我不得不相信她就是怀里宝宝的亲妈。
早知道藏民是不拘小节的，眼前的这名女子让我又一次得到了印证。她落落大方，自顾看着怀里的宝宝，温柔平和，时不时的还撅起嘴逗出声来，怀中的宝宝立马安静下来，他拽着妈妈胸前的衣服，一边吃奶，一边静静地看妈妈。时间在这一刻凝固下来，画面感超强，气氛格外温馨。
这位藏族妈妈看上去也就二十出头的年纪，侍弄起孩子来却很娴熟。她把宝宝放在座位上，半蹲着给宝宝换纸尿裤，我还是有些惊讶，毕竟现在的宝宝带得都精细，周围的宝妈们对宝宝的日常用品都会严格消毒，就是外人亲一下孩子的小脸，都会大惊小怪，满脸的不痛快，更别说把小宝宝放在大巴车的座椅上了，会带有多少病菌啊。
这位藏族宝妈一看就属于身体素质比较好的那种，车厢里站得很稳，没有刚生过孩子的孱弱和长途旅行带来的疲惫，反而充满了初为人母的欢欣愉悦。
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大巴车一路盘山，行驶了四个多小时后，在深山中的休息区停靠下来，大家伸伸腰都向车厢外走去，藏族宝妈将熟睡的宝宝放在座位上，也跟着人流向车下走去。诧异间我回头看看身后再无他人，想想人心叵测，出门在外，还是处处留心比较好，于是也紧随着人流下了车。此时车门大开，司机去方便了，宝妈更是瞬间不见了身影，就愈发警觉起来，想想座椅上襁褓里的宝宝，担心之余只好站在车门两米内来回踱步，不敢离开。大约一刻钟左右，才看见宝妈向这边跚跚走来，不好多说什么，便往餐厅走去。
“姐……姐，姐姐，谢谢你！”几句夹生的汉语传过耳边，回头一看，挺意外，竟是宝妈在和我道谢。
“哦，你好，怎么这么心大，把个婴孩独自丢在车上，多不安全呐！”我赶紧说道。
“姐姐，我着急去厕所，一直回头看，直到看见你一直守在车门口，就放心了，你真是好人。佛祖保佑，我们藏民的孩子鬼神都不会碰的，有时放牧就把孩子放在毡包里，几个小时也没事。”她的汉语倒是流利，只是普通话不很标准。
也许对她们来说，这只是种民族习惯，我不好再说什么，想想休息时间有限，下午还要赶路，便急急的走进餐厅叫了午饭。待回到车上，宝宝已经醒了，宝妈正搂着孩子开心嬉戏，见我上车来，朝我感激一笑，露出洁白整齐的牙齿，一脸的灿烂。
笑容缩短了我们之回的距离。和我同座的老蜜儿看藏族宝妈和宝宝的座位刚好在车厢天窗下，便主动和她们换了座位。老蜜儿还真是心细，旅途漫漫，能够和藏族宝妈坐在一起也是难得的缘份。
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我们很自然的聊到一起，宝妈名叫卓玛，才刚满二十一岁，是康定甲根坝乡人，结婚两年了，预产期前查出胎儿脐绕颈且胎位不正，便坐了大巴去成都的大医院待产。这期间由在成都上专科的小姑子照顾，出院后在小酒店坐了月子，今日满月，抱着孩子回家。
为什么老公不来接？为什么不回家坐月子？她解释了半天，我也听不明白，大概意思就是民俗不同，不同地区的藏民甚至不同的藏区家族，规矩和习俗都不完全一样。
从她朝阳般纯真的笑容和红润的面容上看得出她的期待和幸福，这就足够了。宝宝是个男婴，宝妈兴高采烈地描述着他如何的像宝爸，在她和宝宝的对话中看出，宝爸英勇勤劳，善良乐观，是一家人生活的支柱和重心。
这的确和汉族的习俗有很大的差异，在藏族宝妈眼里，生孩子就是繁衍后代，就像挤牛奶做糌粑，是一个女人一生中应该做的事，所以应该独自完成，没有那么多的仪式感。反而因为休息了一个月，耽搁了家里的活而感到不安。
原来藏族宝妈卓玛的家里养着二百多头耗牛，二百多只羊和几十匹马，要忙的事情实在是很多。公公婆婆及小叔子也有大量牲畜要养，只能靠自己去经营牧场和带大孩子，想想现在一头耗牛的市值接进三万，看看身边宝妈的质朴坚强，这是种长期传承带来的自然的低调，有点咋舌。
藏民的淳朴就在于凡事简单化，所以对他们而言生个孩子也没什么大不了的，牲畜的多少只是个数字，牲畜所创的价值，除了留够自用的，很大一部分都捐给了寺庙，她们相信六道轮回，牲畜只是暂时堕入畜牲道，还会继续轮回，而自己此生步入人道是因为上辈子做了很大的善事，所以她们会将大量金钱供入寺院，以求喇嘛念经或祈福超度，帮助一切生灵度化。
实际上卓玛是接受过中等教育的，所以她随时都可以汉藏交流，她的苹果手机用得很溜，时不时的给宝爸发个视频，便会传来宝爸爽朗的笑声和一串串大惊小怪的藏语，满是喜悦和幸福。
再来打量卓玛，便不觉得奇怪了。长长的披肩发，黑色的长裹裙，宽松的黑T恤，外搭米色的毛衣，配着胸前绿松石和的毛衣链，手腕上的红玛瑙手串喜庆吉祥，脸上的淡妆恰到好处。汉化的时尚在一位藏族宝妈身上体现，既得体又民族化。
从早上七点登上大巴，到康定时已是下午四点，下车第一感觉是小城很安静，天空蓝得醉眼，云彩丝丝缕缕的浮在空中，洁净的纯粹。车站里的花圃中婷婷袅袅地开满了娇艳的格桑花，阳光正好拉长了它们落在的影子，光照的美，一阵清风吹过，茎和茎相互依偎，花朵儿便凑在了一起，像在窃窃私语，又像在打量我们这些远方的客人。回过头想和卓玛道别，却找不见她的踪影了。
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旅途就是这样，有着急回家的路人，也有探寻未知的旅人，重要的是，碰撞在一起的经历。
卓玛的坚强和美丽来自于传承和文化融合，愿幸福的人儿更加幸福，也期盼旅人的脚步会踏得更远。
