我说以后都只喝自然酒了你信吗？
奔着自然酒参加了一个局，却意外发现的其他几支有意思的酒，特此小记。
-La Stoppa Ageno Bianco Emilia IGT, Emilia-Romagna, Italy, 2010
先说说这支“主角”酒。
不那么通透的橙色，同去的朋友说有些苹果醋的气息。香气诡异而奇特，浓郁的橙花，橘子酱，橘皮，和茴香的香气，并的带有明显的氧化风格，恰到好处，并没有过犹不及。
在口中最直接冲击是单宁带来的结构感十足，2010年份的酒，却颇有点历久弥新的感觉。单宁的咬合感颇为细腻，匀称，用句拟人的话来说：保养得很好，但似乎也不那么准确。因为你不能用常理和已知的知识体系去推测这样一款酒究竟“年方几何”，她根本没有按照套路出牌。正如酒标所示AGENO，可以记忆成Age？No！一支没有年龄的酒。
实际上，这是一款白葡萄混酿，却泛着橘色，和我们常见的或清澈如水，或淡黄的白葡萄酒明显不同。虽然是同是白葡萄，但却在酿造方式上采取了和红葡萄酒相似的方法：将葡萄与葡萄汁一同浸泡，进而萃取香气，构架，当然，还有颜色。颜色的深浅程度取决于浸泡时间的长短。所以，并不是所有被叫做“橙酒”或者“橘酒”的酒都一定是橙色，有些会呈亮丽的橙子汽水色，有些也会呈现一种老派的琥珀，甚至是铁锈色。
很多人对自然酒和自然酒农都会带有一丝成见，认为所谓的尊重自然，尊重风土就是一种懒惰，对诸事放任，酿酒好坏，完全听天由命。事实并非如此，自然酒的精神有点像精酿啤酒，你觉得它玩世不恭，离经叛道，可你不知道的是，它内在的严谨，自律是不可比拟的。
欣赏这个酒庄庄主接受采访时说过的一句话：“There isn’t a difference between my private life and my job. I never know if I am always working or always on vacation”（我的个人生活和工作之间并没有明显的界限，因为我总是不知道我究竟是在一直工作还是一直在度假）。
对于那种总惦记着把爱好变成工作的人来说，这是一种境界。对于那种已经把兴趣变成工作却发现各种不如意，并非想象中那么美的人来说，又是一记耳光。说穿了，要么是自己修行不够，要么是爱的太肤浅。
La Stoppa的酿酒师Giulio Armani也在自有葡萄园，遵循古法，用同样的方式酿酒。Denavolo 'Dinavolino' Bianco Vino da Tavola, Emilia-Romagna, Italy，需要mark一下。
-Envinate 'Benje', Spain, 2015
98% Listan Prieto 和 2% Tintilla混酿.。第一次喝西班牙的原生品种Listan Prieto，说实话喝到最后有点不胜酒力，风味什么的到现在已经不大记得了，品鉴记录也做的乱七八糟……只是依稀记得这酒的结构感挺不错，在口腔中的集中度相当高。当时也算是喜欢的的酒之一。
四个喜欢葡萄酒的好朋友是这个酒园的核心人物。值得一提的是，这款酒位于的葡萄园里拥有200年的老藤。喝这款酒的时候，会有一种时空交错的深邃感。
-Paul Perez 'Las Gundinas' Lomas de Valtuille, Bierzo, Spain, 2013
一支颇为老练的门西亚(Mencia), 适中的酒体，单宁质地颇为精细，完全一扫早先对门西亚粗糙质感的刻板印象。这是一支来自于西班牙鬼才酿酒师Raul Perez的作品。不去梗，无温控，把人工干预将至最低。
他这样解释自己的葡萄酒二分法：“我酿造的红酒中有白酒的灵魂，白酒中也同样有红酒的精华。”
有同学现场评价说这酒像勃艮第，实际上，比起好些名过于实的勃艮第，这酒明显更为走心。
这也是这次小型酒展中，红葡萄酒里我最喜欢的一支。
Bodegas y Vinedos Mas Asturias 'Massuria', Bierzo, Spain, 2013
又是一支刷新三观的门西亚。与Paul Perez酿制的那款风格截然不同。少了前者的精致灵巧，多了不少成熟，集中与厚重。也许你以为的门西亚是介于黑皮诺和品丽珠之间的一种存在，但是这支100% mencia又会用事实为你上了另外一节课。
值得一提的是，这款仅有4公顷的葡萄园中，2013年这个年份年产仅6290瓶。
至此，我最喜欢的酒款记录完毕，以下是一些拾遗酒款。
-Fasoli Gino, Valpo Rosso IGT Valpolicella
-Fasoli Gino, Alteo Amarone Della Valpolicella DOCG, 2009
酒庄早在1984年就开始采用有机种植，在2006年开始贯彻当地还不多见的生物动力法，使用比普通酒庄更长的风干时间来酿造更浓郁的葡萄酒。
两款同一家的酒放在一起比较下，酒精度都超级高，前者15.5°，后者17.5°。均衡，酒精度都掩藏的很好。同为生物动力法种植。
IGT的愉悦度已然很高了，饱满集中的果干，草本风味；到了Amarone则换了一种蜜汁诡异的画风：近乎香水的香气，风干的草料气息夹杂。在口中的集中度自然无须赘述，回苦但可以接受。
-Mulinari L'Aietta Rosso di Montalcino DOC, Tuscany, Italy, 2015
-Mulinari L'Aietta Brunello di Montalcino DOCG, Tuscany, Italy, 2012
葡萄园位于海拔500米的陡峭山坡之上，坡度之大，以至于需要开辟梯田才能进行种植，十八个梯田中最高和最低之间的距离超过115米！这样的葡萄园不仅在Montalcino非常罕见，在葡萄酒的世界里都不太容易找到。回归最传统的灌木种植、以有机方式耕种、采用自然发酵酿酒。
回到酒款本身：同一块葡萄园，同等质量的葡萄藤，完全一致的种植方式，在橡木桶中培养的时间差异造成了级别上的不同。酿Rosso的时候酒庄资金链紧张，急于套现，所以过桶的时间稍短。从另一个角度来看，这款Rosso是不是更有性价比呢？
-Feudo Montoni 'Vigna Lagnusa' Nero d'Avola Sicilia IGT, Sicily, Italy, 2014
西西里老藤，黑达沃拉。做的挺标致的酒，好像也没什么好说的了……
-Vendrell Rived Sere, Montsant, Spain, 2015
-Celler Cairats, Montsant, Spain, 2015
这两款不是自然酒，却运用了和自然酒近乎一致的理念温柔的对待葡萄。Sere的意思是从伊比利亚半岛内陆出吹来干燥的风，这种自然风对威胁葡萄生长的真菌群有天然的抑制作用。酒标反映的是Sere对这片土地的影响。
采用传统，有机的方法种植，手工采摘，并且运用天然野生酵母发酵。Cairats的理念也大致近似，且都来自西班牙Montsant这个产区，故把这两款酒并为一谈。
-Pierre Frick, AOC Alsace, Muscat, Grand Cru Steinert, 2006
从1981开始实施生物动力法，用传统的方式，酿造阿尔萨斯传统的高贵品种Muscat. 没什么好说的，好评。
-Domaine De La Triballe, Vin du pays d'OC , Cabernet Sauvignon, 2014
南法赤霞珠，有机种植为酒庄伊始的一项传统。这款酒非常易饮，也不乏一些层次，可做口粮。
-Weingut Kloster Ebernach The Answer Is Riesling Off Dry, Mosel, 2015
-Weingut Kloster Ebernach The Answer Is Riesling Dry, 2015
清爽好喝的两款雷司令，也是整场下来相对触动没那么多的酒。果然夏天喝多的酒，冬天是要出来还的……
-Via Wines Chilcas Single Vineyard Chardonnay Maule Valley, Chile
-Via Wines Chilcas Single Vineyard Cabernet Franc, Maule Valley, Chile
无破皮，自然重力发酵。骨骼精奇的霞多丽和品丽珠，全然不带智利酒的“旧旧脏脏”。
结语什么的酒省了吧，学习了。加餐酒什么的总是有意外惊喜的。
Bonus Wine
DATE
12.16 14：00 - 12.16 16：00
以上。
