西天取经之青藏高原漫游记（七）雪顿节
朋友说来西藏不去看雪顿节，就像去了北京不爬长城一样令人遗憾，因此期盼这一天的到来也是件非常激动人心的事。雪顿节是藏民们一年一度盛况空前的一个大型民族文化传统节日。活动为期至少三到五天。
雪顿节又叫吃酸奶子的节日，藏语里的雪就是酸奶子，顿就是宴，吃的意思。藏传佛教格鲁派的规定，藏历的六月十五至三十日格鲁派的所有信徒高僧都得在寺庙待着，即为禁足期，说是出门怕踩死蚂蚁之类的小虫子。解禁那天即藏历的七月一日，附近十里八乡的农牧民便纷纷献上各自的酸奶来犒劳格鲁派信徒高僧达赖喇嘛们。雪顿节即由此形成。在日喀则雪顿节又被叫作色木钦波。它最早起源于公元十一世纪中叶，主要活动形式在拉萨西郊的哲蚌寺。
雪顿节的活动内容可分为以下四个主要场景:一.开幕仪式，二.晒佛仪式，三.藏戏演出，四.过林卡（野炊）一般雪顿节过后紧接着会来一场热闹非凡的民间赛马会作谢幕。而雪顿节最值得看也最多人参与的是晒佛仪式。那天会有数万人聚集在一起非常虔诚肃穆的朝着大佛像祷告，顶礼膜拜，祈愿心灵得以净化，祝福全年幸福安康吉祥如意。光听朋友这么随便一说，就已经按耐不住超级亢奋的心了。只记得那天窗外刚有了点亮色，人就已起床准备就绪。临出门也没忘微信里给友友捎上一搞怪图片，并附上一言:跟我走吧！天亮就出发，梦已经醒来…… 喝酸奶子的，走起!赶上最早的六点公交车，从堆龙德庆县出发，沿团结路进市中心，越过青藏高速，途经北京西路，在罗布林卡下车，独自出游最大的坏处就是在不了解状况的情形下易多走许多冤屈路。就像此刻，为了能赶上观看晒佛仪式，原本可以不需要先停留在罗布林卡的，因为晒佛仪式是在哲蚌寺，而罗布林卡主办的是雪顿节的开幕式。可竟然来了就简单介绍一下罗布林卡这一角色。罗布林卡位于拉萨市西郊，也是西藏人造园林最独特的游览景区，规模最大，景致古朴清幽，如龙王亭，湖心宫，金色林卡，宫强深院内古木繁茂，绿树成荫，楼亭影榭，墨染丹青，亦真似幻，人间仙境不过如此矣! 因此自有雪顿节以来，开幕式的东道主便非罗布林卡莫属。因为雪顿节的开幕式最早开始时实际上就是一场喜庆宴类的形式，是地方政府僧俗官员陪同达赖喇嘛观看表演戏曲并举行酸奶宴的一场宴请。又因演出台是由黄色的凉篷搭建而成，远远望去就像一朵飘在半空的金色云彩，所以又被人私下戏作:金云下的美丽传说。
哲蚌寺座落在拉萨西郊的根培乌孜山坳里。三面环山，中间敞开一入口，如特意被人安放好的一把特大号太师椅，庄重且浑厚。从风水学的角度来看，就是一处很有讲究的理想场所。只是糟糕的是因为不清楚这晒佛仪式竟然会选择在半山腰，而且折折绕绕一路蜿蜒而上还不是一般的远。之前听朋友提起只陶醉于他的如何隆重壮观，并再三叮嘱一定得去看看，说是会给人带来好运。可私下并未去深究这“好运”原来也不是凭白就能拥有。所以在出发前忘了换上运动鞋，随意穿了双平底半高跟鞋，结果雪顿节后的运气可想而知，还没来得及享受飞来的好运，不仅损失了一双鞋，整得面目全非直接扔了。遭罪的双脚又全是泡泡，肿得只能乖乖的在屋子里躺了一个多星期。就不知道万能的佛祖爷那一刻是不是也会心疼？!
因晒佛仪式是在早上的准8:00，而真正赶得上看的时间是上午的十点正。想到时间足够充沛。所以从罗布林卡折回虽然已没法再能搭乘公交车，因这时所有的交叉路口已被封锁成单向行驶，不能半道上下车，车和人都得安市政府临时统一规划好的线路走。且一路三步一岗五步一哨的有武警和交警人员在维持秩序。从四面八方潮涌而来穿着各式藏服的人们摇着陀铃，捻着佛珠，捏着洁白的哈达，井然有序的沿着指定的路线往同一方向赶。在离哲蚌寺正大门大约三千米左右时，是各条单方向人流汇集的地方，这时道路两侧的人流已挤得水泄不通，只能像蜗牛一样慢慢向前移动。人流好不容易挪移到寺庙跟前了，才变得轻松起来，因为庙门外空前的宽阔，有十多个入口，购票自然就快多了。原本以为入了寺院就能歇下来观佛了，却没想到求佛并没那么简单。那幅充满神秘色彩的唐卡五彩佛像如海市蜃楼般远远的晃动着模糊不清的影子。终点却仍成了到达佛前的起点。佛祖释迦摩尼真正考验你的时刻才刚刚开始，得加油登山了。能怯步么？绝对不行，瞧瞧那些穿着沉重藏服的人们，从还在襁褓里的出生婴儿被母亲抱在怀里的，到满头白发被左右亲朋搀扶双肩而过的七八十岁老人，一两岁的幼儿直接就骑在大人的肩膀上再到三五岁的小朋友竟能活泼乱串的，独自不离不弃的跟着大人穿行在人流缝隙里。你怎好意思轻言放弃？虽然是早上八点来钟的阳光，但是已经有了灼热的感觉，加之人流只能伸着脖子挤挤挨挨，人流里已如蒸汽般迷漫出浓浓的汉臭味了。尽管如此，从他们的脸上你却感觉不到有丝毫的倦意，而更多的却是乐此不疲的兴奋和充满希望的力量。每行上一个坡段最高点的拐角处，你再往来时的路回望，颤动的人头宛如游曳于半山腰被风扯起的一条黑色丝带。向佛像挪移到大约一个小时左右，原本的艳阳高照晴空万里，突然就灰濛濛阴沉沉起来，紧接着洋洋洒洒的雨便毫无症兆的飞撒开来。在四季少雨的拉萨，人们出门更多的往往只是为了应付日光的烤晒而准备，即各式太阳帽。平常情况下备有雨具的怕是除了怀抱婴儿的女人，其他基本没几个。奇怪的是在晒佛日这一天，大家似乎不约而同的都有所准备。只能说明，老道的藏民对佛的旨意还是有所了解的，无论是风雨还是阳光，都是人生必修课题，所以佛对人们的考验不光只有阳光也一定会有风雨。当各色雨伞撑起时，你再回头看，那条黑色的丝带毅然决然的转换成另一条斑斓纷呈炫丽多姿的彩带。生活原本如此多彩，你别无选择的放弃，没有理由不选择重来。
无声的彩带继续在风雨中慢慢向上飘移，不知什么时候耳边突然传来一阵阵只有在影视剧里才听到过的号角声，那种只有边塞战场上冲锋陷阵时才会有的声音，悲壮而雄浑，震撼着人心。显然已快接近目的地，随着号角与炮鼓手的同时发挥，一幅五百米宽大的方形巨佛赫然呈于眼前。人流开始从各条分散拼入的小道向宽广的佛像跟前靠近。而武警官兵们却在聚集的人群边沿荷枪实弹的筑起了一道防护墙。在震撼人心的号角声里人们开始沸腾起来，开始疯狂的把各自带来的如雪哈达掷向佛像的金黄色罩纱上，阳光下是一大片耀眼的白。巨佛的四个角是由五大三粗满脸横肉只露一条肥胳膊的喇嘛在使劲拉扯定位。
十点整，薄薄的金黄色罩纱准时从上而下慢慢滑落，真正激动人心的晒佛时刻到了，人们开始双手合十，顶礼膜拜，默默祈福，佛的脚下，千人台上，鸦雀无声。虔诚的心唯有感动。大约一个小时后，金纱彻底掉落。这时人们又开始沸腾着找寻各自下山的出口。而我只能双手拎起鞋子，穿着袜子与光着脚丫的藏民小娃儿嘻哈着，小心翼翼的掂起脚跟穿行在下山的人流里。六点左右回到住所，费了整整一天的虔诚，感悟着西天取经真不易，我心向佛，却不知道佛是否解我意呢？
