那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
搅团和漏鱼是孪生兄弟，一个锅的妈生下的双胞胎，只是漏鱼水性好，喜欢游泳，就和搅团长得差别很大。
搅团一勺一碗，紧紧的抱着团，䔳的舍不得分开，需用筷子夹着一块一块的吃，只夹得支离破碎方才被吃完。
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
漏鱼却要用篦子控干了水，才滑溜溜的挤在碗里，说着悄悄话。即使狭小的空间，也不安分的随着筷子上窜下跳。拼命在寡水的汤汁里拼命挣扎，终究还是逃脱不了被送入口的命运。
最终，两兄弟还是在胃里见面了，又成了和锅里时的一个样，才同病相怜的认了亲。抱作一团，惺惺相惜。
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
说起搅团这道长安美食，西安大街小巷陕菜馆子，街边小面馆都有这道美食。比较地道就是长安稼娃搅团，郭杜镇有好几家也很不错。
外地人却不屑于这一碗糨糊子，有啥好吃的？!殊不知，这饭做的时候需要两人合作。
天大的事塌下来，两口子闹矛盾，男人好话说完，女人还是油盐不侵。这时男人提议不如晌午吃搅团吧，女人不吭了，转身进屋挖面，男人赶紧颜色的添水烧锅，两人皆默契的同意。一般都是女人洒面搅团，男人拾柴搭火，才有这天作之合，煎火䔳乎的搅团。
日子，何尝不是如此呢？
这不是我说的，这是陈忠实老先生文中写的。
生活本来就是一滩浆糊，如何把这摊糨糊做成一道美味，难者不会，会者不难。其实真的不是会不会的问题，就看愿意不愿意打这锅糨子。
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
做搅团需农村的深锅柴火灶，搅团才能搅的开，那种彪悍，唯有西北女子用尽全身的力气，双手握着勺把，踮起脚尖，在一锅热气里奋力的搅动这面糊子。男子在灶间，时不时问，火行么？还搭柴吗？
一唱一和中，锅中的气圆了，肚中的气消了，一切皆因搅团的融合，你情我愿的情投意合。
女人一手端碗面粉，一手拿长把的大勺，左手把面粉均匀地洒入开水锅里，右手不停地搅这勺把，防止起了面疙瘩，撒面是一锅好搅团的精髓技术。
待烧开冒泡时，用力搅拌，用勺子在锅边茨开面疙瘩，直至均匀光滑。这时候女人的力气用的已经差不多了，男人心疼的让媳妇坐下休息看火，自己接过勺把，把这几天那些不顺心的怨气，全搅在锅里。
男女搭配，干活不累，这样的日子如何不像搅团一样，如胶似漆的䔳呢？!
女人添一把火，站起接过勺把看看稀稠，搅团拌稠搅稀才光滑䔳。加入热水，最后一次搅匀，搅一阵小歇时，舀一勺向空中一提，欻地，在气雾中就会看到一条溜滑溜滑的蛇线穿雾直下。在旁观者的感觉中，那“蛇线”好似一种劳动成果的展示，而实际上呢，那只是妇人在试看搅团的“软硬”。只要软硬稀稠合适，这搅团嘛，才越搅越光，越搅越䔳。
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
搅团要好，三百六十搅，搅团要䔳（ran,筋道），屁股拧圆。这是做搅团时的动作和要领，除了火候要把握好，其动作一定要做到位，才能吃到心仪的搅团。
搅搅团需拼了全身的洪荒之力，一口气顺时针一个方向搅动。让面糊挂在勺上搅起来，慢慢的上性了，粘了，搅不动了，方才深吸一口气，把勺刮干净。盖了锅盖再添一把火，烧了冒圆的热气。这时候就像打了一场胜仗一样，瘫软在灶间的椅子上喘气休息，所以也叫打搅团。
虽说顺时针360下，一下都不能少，其实，不止这么多，这只是求了一个圆满的吉祥，纯粹是个功夫活。所以，在过去，有一种说法：谁家娶的媳妇儿贤不贤惠，是要看看她打的搅团光不光或筯道不筯道。
浆水香，搅团光，醋水鲜，搅团䔳。搅团做法单一，但吃法众多，一般归纳为三种:
一是水围城:
最普通的吃法。趁热盛一团入碗，加入少许浆水汤，需露出搅团在浆水中间。或者先在大瓷碗里盛上半碗“浆水水儿”，然后舀上一勺搅团都可以。抄些艳红的油泼辣子，拌上韭菜豆腐哨子，辣子红火，韭菜碧绿，豆腐雪白，搅团金黄，浆水奶白，色香味俱全，此时无声胜有声。
会吃的，夹一筷子蘸些油泼辣子，顺汤搅匀，然后从碗边开始，夹起一块，汤里一撩送入口中咽下。搅团一旦入了口，直接囫囵往下咽就对了，千万不要咀嚼，否则满嘴都会是面粉黏糊糊、甜兮兮的浆子味道。夹成小块直接下咽，方显菜和汁的融合精华。
不会吃的的外地人，学着本地人夹成小块块，却一碗搅 ，用勺子吸溜跐溜喝完，一脸茫然的，这是啥嘛？不就是个猫吃糨子，值得这么费力气的做么？!本地人却笑了，低着头继续夹了一块咽下喉咙。
冬日的暖阳里，两口子人手一碗，坐在左右门墩上咥搅团，那还有什么事么，早忘了……
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
二是搅团凉粉:
热搅团出锅，摊晾于案板，待冷却定型，用刀切成薄条，像拌凉粉一样码入盘内。口味多样，西红柿汁，蒜蘸汁，浆水汁都可以选择，唯独不能缺了辣子和醋，蒜。酸爽筋滑，色泽艳丽，饭店里一般都这样做，这种吃法，是饭，也是菜。
如果遇到冷天，可以烩着吃，同样煎火。辣子葱姜蒜爆锅，滴入少许粗，加水，盐，酱油烧开，倒入搅团凉粉。两根香菜，一根蒜苗，切碎撒如其中，不亚于水围城。
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
其三就是漏鱼:
其制作方法为：把水烧开，把玉米细面（非常细和淀粉一样细）撒在锅里搅匀打成搅团，然后盆里注入凉开水，把搅团从漏勺里漏出长条状落在凉开水里，形状像小鱼，故名“漏鱼”。
搅团就要好浆水，呛浆水要先倒入油烧热，放入辣面、葱酸菜煸炒，倒入浆水放调料、盐煮沸就好了。
捞一碗控干水的鱼鱼，浇上汁子臊子就是一碗地道完美的漏鱼，只听见喉咙咽口水的声音，那个丧眼简直是没法形容。
捞漏鱼用箅子控水捞半碗就可以了，不是人小气薄皮，要给臊子和水水留调味的空间。浇上酸菜和浆水水做成的汁子，韭菜炒豆腐，西红柿炒花白（根据季节任何时蔬搭配都可以）。加一勺油泼辣子砸蒜，碗就快溢出来了，恨不得捏个碗沿子兜住，这才是一碗完整的漏鱼。
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
白莲祖辈都是长安人，长安话把漏鱼又叫“蚵蚂骨痘”儿，就因形状与蝌蚪相似，简单的称法就是“骨痘儿”。
小时候记恨了这饭，正在长身体，肚子里就像有一条饿虫，本来就饿的快，加上这搅团连吃带喝，一碗下肚就饱了。上学吃饭的时间是有限的，那时候上学的交通工具基本靠走，到了学校先找厕所，第一堂课后肚子就呱呱叫了。
难怪叫哄上坡，可我还没上坡，就上了一个厕所而已……
记得那年冬天，爸在单位，来回骑自行车，天冷日短，一个星期回来两次。哥嫂在子午镇做服装买卖，一周回来一次。家里就是母亲，姐，一岁的侄子，还有瘫卧在床的爷爷。
母亲就说家里都是女的，冬天又不干活，就吃搅团吧！一周至少吃三四次，中午急死忙活的赶回家吃饭，一看见搅团直接就哭了。但抗不过肚子，民以食为天，还是一筷子搅团，一把眼泪的吃了，往事随风，不堪回首，就当做笑谈吧。
最少有十五年不动搅团，吃怕了……
那些年妈妈做的饭（1）——搅团和漏鱼
结婚后，口味不知就变了，婆婆也经常做，偶尔吃几口，觉得也挺香的。慢慢的到了母亲当年的年龄，竟越来越爱。周末回老家看婆婆，每次问吃啥饭，就是搅团，现在已经是默契了。
婆婆说:“这都是过去的可怜饭，你还爱吃？!”
我在心里说:“妈，你说对了，就是忆苦思甜!”
回到城里，姑娘问 ，奶奶给你们做啥饭？
“搅团!”
女儿不屑的拧过脸去，有啥好吃的，䔳麻咕咚的。又说:“你看我奶对你多好的，回去就给你打搅团。”
我竟然没话说了，真心的好，只是再也吃不到母亲打的搅团了，嘴里给姑娘重复着一个字:
好...好...好……
