印度开挂的火车是真的吗？|浮光印影
网上流传的印度开挂火车
在印度旅行，不得不提那四通八达最方便也最经济的火车。订票方便退票方便改签方便，均可网上操作，而且稍微大点的城市都有专门针对外国游客的窗口，免了排队之苦。最贴心的是出票专员会把外国游客的座位安排在一起，让你不再寂寞。我们在火车上相遇，各国人士就开始天南海北的各种聊，交换有用信息，畅谈人生理想，总是一副其乐融融的画面。
跟国内一样的是，火车上吃喝俱全，不同的是价格。国内的任何东西只要上了车价格就向上打了一滚，而印度小贩明显没有生意头脑，价格不升反降。以somosa（印度常见的一种小吃，就是油炸的土豆馅儿的三角包）为例，大街上5卢比一个，火车上可以买两个。原因很简单，国内是垄断一家独大；这儿是市场经济讲求竞争。我经常一杯奶茶两个Somosa就解决了早餐；中午晚上也有盒饭，典型的印度式手抓汤汁饭，实在是没啥胃口，一般用自己带的东西充饥。
没到过印度的中国人说起印度火车，就想到那张在网上流传甚广的照片——一列缓缓行进的列车上里里外外前前后后上上下下挂满了人。实际并不是这样，虽然人潮拥挤但对于经历过春运的我们来说，一切都稀松平常。当我第一次走进大包小包满地横躺竖卧熙熙攘攘的维多利亚候车厅时，我淡定的左冲右突，一副见过大场面的表情，并由衷的向身旁的小安感叹，看看人家多人性化，在这儿睡觉都没有人管。
这儿出站进站无人检票，一般的SL车厢也没有工作人员。除了那个拿着长长的乘客名单的查票员外，整趟行程看不见其他的人。要想逃票非常容易，捉迷藏游戏可以轻松躲过唯一一次的查验。但便宜的令人发指的车票（特指Sleeper，1stClass AC贵的直追飞机票）真不值得让我丢面儿。
火车是当地生活的一个缩影。旅行时，我认为乘坐火车是快速了解民风并融入当地的一个好方法。你可以碰见五花八门的人，撞见各种稀奇古怪的事儿。印度火车是没有乘务员的（Sleeper没有，AC还是有的），卫生就由一帮小苦力负责。每停一站，就冲上来几个小男孩，拿着抹布，二话不说跪在地上就开始认真的擦地板，从车厢头擦到尾，到每个乘客的面前就伸出脏兮兮的小手，用一双无辜的大眼睛看着你，也不说话。递上几枚硬币，他脸上就绽开了笑容。不给，也毫无怨言，只是闪过一点转瞬即逝的失望。据我观察，大部分人只是冷漠的看着，并无掏腰包的打算。
唱歌的、弹琴的、敲锣打鼓的各种卖艺人也会时不时出现，为无聊闷热的车厢凭添了一分文艺。当然，给不给小费悉听尊便，这些男男女女老老少少都很恬淡也不强求，只是陶醉于自己的表演。
还有各种乞讨的。我们理解的乞讨无非就是伸手要钱，用各种手段，或落魄或可怜或装作身残等等。通常情况下确实也是这样。但是在去瓦拉纳西的火车上，我遇见一次最匪夷所思的乞讨，简直是打劫。火车停靠一小站，呼啦一帮身材魁梧的女人前呼后拥的闯了进来，着纱丽，浓妆艳抹，眉心一颗硕大红痣，径直的走到每一个乘客身边，挨个摸头、击掌，举止扭捏却又带着粗鲁，然后双手合十咋咋呼呼嘀嘀咕咕。大部分男乘客都不情愿的掏了钱，我躺在上铺躲得清净。再仔细看已经到身边这群凶神恶煞的人，才发现原来他们是男扮女装。后来才知道，这些人就是传说中的“神的新娘”，那些奇怪的动作和语言是在祈福。这是印度一个特殊的群体，非男非女被视为第三种性别的人，等同贱民，终生靠乞讨、敲诈和卖淫艰难度日。我又一次惊叹“世界之大无奇不有”。这种感慨在出国之后就变得多了，在印度尤是。
来印度前，好多人都说要备一链锁，尤其坐火车时要看管好自己的行礼，甚至有偷鞋的。我将信将疑，第一周谨小慎微，大包小包时刻处于自己视线之中，晚上睡觉还要揽入怀中。可时间长了，遇见很多人，各国驴友也没听说谁在火车上丢东西的，也就放松了下来。至少在印度近2个月里，我从北到南乘坐火车无数趟，也没有碰见什么小偷。不管怎样，在外一个人，还是谨慎点好。
百年来，火车在印度这块神奇的土地上轰隆隆一直响着向前冲，把每个人带到他想去的地方。还有理想，还有希望。
(To be continued)
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