春天，从味道开始

春天，从味道开始

文／左月

        草长莺飞，杂花生树。这是古人笔下江南的春天。

        在我童年的记忆和当下的体验中，塞外的春天，只有杀骨杀肉的寒风，扑面的沙尘，刚刚脱下又不得不穿上的冬装。俗话说，二八月乱穿衣，俗话又说，春天，冻人不冻水，秋天，冻水不冻人。真是那么回事。

        当然，除了料峭的春风、讨厌的沙尘，春天也有可心的地方。

        老酸菜吃倒了胃口，姥姥就生黄豆芽给我们换口味。黄豆芽像胖乎乎的黄蝌蚪，配咸菜条炖了，入口软硬适中，绵绵豆香既解口之馋、又解腹之饥。

        姥爷用石磨把浸泡过的玉米磨成浆，发酵后，姥姥给我们做烙糕儿吃，与平时一天三顿磁实棒硬的玉米面贴饼子相比，烙糕子浑身布满气孔，富有弹性，口感松软，酸中带甜，老少皆宜。

        姥姥粗粮细作的招数还不止此。姥爷把晒干后的榆树里层白皮（有粘性）在碾房轧碎，姥姥将它与玉米面加水和在一起，擀面条吃，因为加了榆树皮粉，擀出的面条易成型而不断裂，吃起来爽滑而有筋骨。

        春天里，甜沫粥是大人孩子渴望的美食。将玉米糁子、黄豆瓣用水浸透，姥爷姥姥（后来我也能替姥姥）对坐，姥爷右手在上握住磨杆，左手随时把二盆中的原料填入磨眼，姥姥右手在下，二人以扭转乾坤之力将黄色的玉米糁子和黄豆瓣磨成白色的琼浆，琼浆沿着底扇磨盘的外围不断淌进磨架底下的大瓦盆中。

        磨好的粉浆先要用铁锅炒到起了锅巴，呈金黄色。晾凉了，再加水调稀，煮沸。这时，农家小屋满室飘香。舀上一碗，喝到嘴里，那香那甜，真是醉到心窝里，给个皇上也不换。据说，有经验的人喝甜沫粥，都是让碗边沿着嘴唇转圈儿，一边吹散热气一边喝，又快又不烫，从灶台刚走到饭桌前，一碗粥已下了肚。

        更迷人的，还有摊煎饼。姥姥坐在灶坑儿里，面前是一张黑亮的鏊子，姥姥用高粱挠子（脱粒后的高粱穗头）把鏊子烧热，用木勺舀一勺发酵过的小米面糊，倒在鏊子上，嗞啦一声，热气腾起，姥姥手疾眼快，用月牙形的刮板将面糊在略微隆起的鏊子上顺时针转一圈儿，眼瞅着煎饼中心泛黄，香味飘起，姥姥再用铲子沿煎饼已微微翘起的边沿儿一铲，一张煎饼就摊成了。姥姥趁热乎将煎饼折成长方形，放到早就准备好的盖帘上，就开始摊下一张。

        煎饼这东西，虽然咬起来费牙口，但香甜中微微有点酸，再配上大葱蘸酱，那真是好吃。诗哥有几句诗：

        大道多谈每成空，

        真情尽在不言中。

        纸上烤肉千千串，

        不如煎饼卷大葱。

        我觉得，诗哥不仅知诗，也懂味。

        当然，以头刀韭菜做馅儿、煎饼做皮儿的煎饼合子，更拿人的魂儿。

        当年读小说，有一段描写，说穷人用红薯浆子摊煎饼，大人孩子都不愿吃那黑糊糊的东西。我当时难以想象，红薯怎么能做煎饼？那东西是怎样的味道？不过，真的同情那些吃不上我们这地方煎饼的人。

        是的，春天，从味道开始。这两天，我吃到了正宗的老式煎饼，重温了姥姥的味道。