江油肥肠，好巴适

江油肥肠

川地归来，与友餐叙。

在吃言吃，很自然地聊起了四川小吃，聊到了江油，聊到了江油肥肠。

说起江油，涪江上游的一座小城，却是历史悠久，北魏时在此设郡，至今已有1500多年历史了。又因诗仙李白诞生于此，故有“李白故里，华夏诗城”的美誉。

江油气候宜人，景色秀美。据说，春日里的江油是黄灿灿的油菜花世界。我去江油时，花期已过，多少有些遗憾。闲暇时往窦圌山转了转，从PM2.5爆表的市区一头扎进草木葱郁的林间山路，富氧清新，沁人心肺，一时心情大好，不知不觉地拖了时间，返程时已过中午的饭点。“江油有啥子好吃的喃？”“肥肠噻。”听从司机师傅的建议，寻一处路边小店去吃肥肠，没想到这顿“食”倒是找补了没看到油菜花的“色”的缺憾。吃得大快朵颐，齿颊留香。

路边店

简单，甚至简陋了一些的路边小店。临街的卷帘门卷起，一天的买卖就开张了。多是三、四十平米的铺面，紧凑地摆着十几张木桌，围着一些条凳或是塑料方凳。铺面的一隅，炉盘上坐着几口大锅，小火慢炖，红油翻滚，热气蒸腾，大师傅擎一把长柄勺，在香气氤氲中一边搅着锅中的红烧肥肠，一边往一只只粗瓷大碗中舀着，一勺肥肠，些许红汤。服务员都是些朴素的大嫂，一个托盘端着汤汤水水，嗓门豁亮地叫着点餐的顺序号，摇身一扭，鱼一样游走在嘈杂拥挤的吃客中间。

在江油，当地人从早上就开始吃肥肠了。一般的早餐，多是一碗红烧肥肠，一碗醋汤，一碗米饭，奢侈一些的再加一碗炖萝卜，肥肠吃净了，就用红油汤泡饭，一手端碗，一手的筷子就麻利地把泡饭扒拉到嘴里，唏嘘不已，大汗淋漓，吃得真叫一个爽。

红烧肥肠

带我们来的司机师傅介绍说，江油有好多家肥肠店，比较知名的有健民肥肠、小小吃、雍肥肠、够肥肠等几家店，各具特色，各有秘诀。有趣的是，这些肥肠店大多用老板的姓氏做招牌，姓宋的就叫“宋肥肠”，姓刘的就叫“刘肥肠”。店面也多是这样大小的规模，多是这样的经营模式，多是这样不提供酒水的流水席，食客吃完就走，马上翻台，这边刚把碗筷捡下去，抹了桌子，后面的客人拽过凳子就又坐下了。这是真正的中式快餐，翻台的速度绝对不逊洋快餐。

在店里，菜单多做成喷绘，文图俱备，挂在墙上，一般也就十几个菜，主推肥肠系列，什么红烧肥肠、清炖肥肠、干煸肥肠、凉拌肥肠、泡菜肥肠、豆花肥肠等等，你不吃肥肠的话，也有红烧牛肉、红烧羊肉、红烧肺片，一般还少不了蒸烧白、清汤圆子、炖萝卜。米饭按位付费，每人一元，不够吃再添。就这样，江油的肥肠可以从早餐吃到午餐，大多数是下午两、三点钟肥肠就卖光了。要想吃，只好明天赶早来了。

卤肥肠

川地喜吃肥肠有得历史。贾平凹在《老生》中这样描述：“岭宁县属川道，树小又没走兽……麻雀实在是太多了，整天碎着嘴叽叽喳喳，街道上那些辣汤肥肠摊前，吃喝的人就得防着麻雀粪冷丁从空中掉下来。他们全是些小鼻子小眼，就是爱吃肥肠。”书中的辣汤肥肠，看来应该是今天红油溢香的红烧肥肠了。

多少年来，这肥肠也是越做越讲究，越吃越挑剔，越传承越有追求。刀工要好，切出的肠段在三公分左右，烧好后形如一个个漂亮的蝴蝶结；颜色要白，无荤腥异味；要脆皮耐嚼，爽滑嫩道，如此才是好肥肠。

我原本爱吃肥肠，但苦于指标“三高”，看着肥肠包裹的肥油先就打怵了，再是美味，也不敢轻易动筷子。可是在江油吃肥肠，你完全可以忽略这些。江油肥肠的一个特点是不油腻，打理肠子时，把肥油都拾掇得一干二净，反复搓揉翻洗，去除荤腥。然后“照方抓药”，葱姜炝锅，大火爆炒，作料放足，小火慢炖，吃的就是个功夫劲儿。再一个，吃过肥肠有必要喝上一碗醋汤，酸劲爽口，解油腻，助消化。一方水土养一方人。据我观察，这两点也许就是当地人早午餐都食肥肠而仍保持健康的原因吧。

在江油的两天中午我都选择了去吃肥肠。江油肥肠堪称一绝。离开江油你还真找不到这么好吃的肥肠。无意中翻看四川地图，恍然觉得江油行政区划也挺像一段肥肠的。

江油肥肠，好巴适!