酸辣粉和生煎

大约两年前，我住在帝都南城，在西南三环和四环之间，是大北京的一个小角落。

那是由很多很多幢高层建筑组成的一个新城，小区按照数字划分，房子大概是零五年左右建成，属于三十年小产权房。从其中一个地铁口出来还能看到一排排破旧的平房，破败的程度使人不禁怀疑这里是否真的有人居住，事实是有且很多。

我住的小区距离其中一个地铁口只有十分钟的脚程，短短的一条路上会经过始终不知具体数量的足疗店，中间夹杂着药店，水果店，以及各式各样满足食欲的饭店。其中有家牙医诊所的招牌恰好有我一个朋友的名字，每次经过这家店的时候，我都有一种拍下招牌发给朋友的想法，在此地居住的两年里，几乎每天我都会经过这家店两次，却始终没有拍照。

这座新城里聚集着大量的外来人口。人们在白天从这里出发，辐射到北京各处，到了晚上，散落各处的人们重又汇聚一处，从地铁口稀稀拉拉的涌入这座高层环绕的新城。

到了夏日的夜晚，路的一边摆满了大排档，人们推杯换盏，大声喧哗，十分噪杂，一幅世俗人间的模样。不幸的是我房间的窗户正对着马路，正对着马路对面的大排档，所以即便是闷热的夏天，大部分时间我也是不开窗户的，为的是把自己和嘈杂隔离开来。然而这种努力基本属于白费力气，在很多个炎热的夜晚，我能听到外面有人争吵打闹，有喝多的人在撒酒疯，有女人在对着负心汉哭诉，声嘶力竭。这些嘈杂的声音陪伴着我度过了很多个夜晚，春风沉醉的夜晚，夏虫嘶鸣的夜晚，无欲则刚的夜晚，无心睡眠的夜晚，很多个夜晚。

通常，当我下班走出地铁的时候，已经是夜色渐浓，这个时候一个棘手的问题就出现了，今天晚上吃什么，解决方案相对有限。

距离地铁口不远处，有一家小小的门店，门店虽小，却挂了一个天下第一粉的招牌。小小的空间里，一对夫妻和小叔子在忙里忙外，热情的招呼客人。因为门店袖珍，这里不提供堂食，所以总是会见到三三两两的路人在外面排队。我算是这家店的常客，喜欢吃他家的酸辣面和酸辣粉，酸和辣都是刺激食欲的味道。煮熟的面和粉，浇上肉汁酱料，再放上足量的花生颗粒，酸辣味在空气中飘荡，十分诱人，味觉被挑逗起来，勾得口内生津，食欲大振。吃完一碗，抵饿解乏，被酸辣刺激得一身汗，通透酸爽。

在这”天下第一粉“买一份餐食带走，往前走不远，路过一个小区门口，在门口旁边又是一家小小的店面，这家店面较之前者，则又消瘦了许多，以致于店家的主要操作都是在店门口进行。这是一家卖生煎的小店，店家是一对夫妻，上了一些年纪，从衣着到面相都透着朴实，让人不由自主地觉得亲切。

我对这家店店记忆更多的是停留在秋天即将冬天的时候，透心凉的寒风一阵阵舔舐着裸露在外的皮肤，让人忍不住缩起脖子。店家在店面门口，支起炉火放上蒸屉一类的炊具，不时对在寒冷中焦急等待的客人们说，还得再等几分钟，还没熟呢。客人们只得继续在寒风中颤抖，缩称一团。过了一会儿，店家掀开炊具，说一声好了，客人们如同听到一声号令，马上抖擞起精神来，看着店家用木夹子翻弄翻着油花儿的生煎，一个个鼓囊囊的，得了自己的那份的客人便心满意足的走了，没排到的重又缩成一团，恢复那种焦急的状态。

这家生煎一份有四个，种类有三鲜的和纯肉的，用纸袋装着，等拿到家的时候，会发现油渍早已不甘寂寞的透过了纸袋。急忙打开，四个油光满面的小可爱，一面煎得有些硬，除此之外整体浑圆得有点憨态，一副请君来品尝的模样。咬上一口，略烫的面皮破裂，汤汁流入口腔，带来一股温暖和满足感，大咧咧的咀嚼几下就吞咽了，以便让这种满足感下沉，慰藉五脏庙中的馋虫。

入住这座新城的第一年，是我来北京的第二年，对我来说是艰难的一年。工作上诸多不顺遂，时常在深夜里坐在窗边工作和学习，陪伴着我的只有深邃的夜晚，风声，雷雨，虫鸣，窗外熙熙攘攘的嘈杂与我无关。

一晃我已经离开那里将近两年，工作基本走上正轨，相信会越来越好，而那个悬挂在六楼，经常在深夜中透出光亮的小小窗口已不再属于我，站在窗前注视过的背影也变成了记忆中的片段。东北菜，烤鱼，火锅，刀削面，酸辣粉，生煎，大鸡排，这些满足了我的口腹之欲，为我补充了能量，让我继续奋斗的一个个小店，也没有再回去光顾过。