李芽在湖南博物院开讲：汉代女性妆饰之美
近日，上海戏剧学院舞台美术系教授、博士生导师李芽应邀来到湖南博物院湘博讲坛，作了《汉代女性妆饰之美》专题讲座。她结合该院正在展出的“彼美人兮——两汉罗马时期女性文物展”，通过翔实的文字和图片资料，带领听众走近汉代女性的生活图景，感受她们的审美意识和审美观念。
讲座主要讲述两汉时期女性的妆容、妆品、妆具，发型和首饰的发展面貌、美学特色，及其背后的文化因缘。对汉代女性的妆饰文化进行了全面系统地梳理，阐释其意义，展示其芳华。
李芽的讲座先从两汉时期女性的妆容讲起。
汉初统治者实行休养生息政策，包容各家思想，以“事少而功多”为旨归的“黄老之学”回应了这种社会需求。
“黄老之学”崇尚自然，推崇“无为而治”，西汉流行由简约素朴走向大气磅礴，使得西汉妆容大多清淡雅致，追求天趣。时人效仿卓文君画远山眉，西汉女俑头和西安汉墓壁画中妇女头像都可以佐证山形眉。汉伶玄的《赵飞燕外传》中提到了慵来妆，说明当时流行画慵来妆。
“黄老之学”还倡扬一种开放的、积极的“大美”或“壮美”气象，旨在塑造一种时代性的“大美”人格，即“大丈夫”。这个“大丈夫”是一个具有生命力的事功型、实践型“大美”人格，这是汉代社会精神的灵魂，从中我们也能感受到汉初整个社会积极昂扬的气息。
谢承《后汉书》中记载了高髻、广眉、大袖。西安理工大学M1墓室出土了西汉晚期壁画中的广眉女子形象。有力地佐证高髻、广眉、大袖东汉一度成为的汉代女子的妆容时尚。
西汉的发式，西汉女子梳高髻主要局限于宫廷苑囿，民间广泛流行椎髻、堕马髻等垂髻。高髻与垂髻的一绺“垂髾”，随风飘荡，缥缥缈缈，反映出汉代女性特有的一种飘逸、洒脱之美。
西汉一度流行过假发+擿。擿（揥）是一种扁平细长且一端有细密长齿的长笄，除了与簪钗相同的绾发固髻功能外，还可作抓挠及篦发一类的用途。马王堆汉墓等多处汉墓出土过假发，辛追夫人尸体上发现过三个擿和木花。那时还流行插戴簪钗、簪珥或步摇。
与低调的淡妆与垂髻相呼应的是西汉女子略显含胸佝偻的体态，这与西汉曲裾袍的腰带系于臀部或臀部以下有关，呈现为一种上长下短、上丰下俭的形象。也使得西汉早中期女子的精神气质在简约素朴中又略显低调与含蓄。
东汉：“阳尊阴卑”下的纤柔之美。
儒家对妆容的影响主要体现在两个方面：一是主张有克制的修饰，将妆容修饰与修身养性结合起来。儒家是允许适当地修饰的，强调“美”和“善”的统一，追求“文质彬彬，然后君子”，符合“礼”的规范，才是审美的情感。这就从理论上确立了女性的全面依附关系。董仲舒在女性观上，提出“阳尊阴卑”说和“三纲五常”说，导致女性的妆饰从素朴大气迅速转向娇弱与纤柔。
《后汉书.梁冀传》记载了中国历史上第一个造型师孙寿。
自西汉晚期开始，汉代女子的发型开始由低垂走向高耸，女子发式开始变得丰富活泼，头顶高髻开始普遍流行，西汉的垂髻几乎不见了。高髻的流行又必然伴随着假髻的使用，据《续汉书》记载，东汉命妇在入庙等特殊礼仪场合，多戴“剪蹩帼”“绀缯帼”“大手髻”等。在发型方面，随着西汉晚期“城中好高髻”的流行，东汉女子的发型开始由低垂走向高耸。
《后汉书.舆服志》中有关于假发与巾帼的问题记载：太皇太后、皇太后入庙服……翦氂蔮，簪珥又有“公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人”亦戴“绀缯蔮”。
山东省东平东汉墓壁画中的广眉、高髻、高腰装束女子形象，昂扬而舒展。
李商隐《蝶三首》“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄”提到寿阳公主的妆容。
紧接着，李芽讲解了两汉时期女性的妆品。
李芽认为，中国古代彩妆上尽管不尚浓艳，但养颜术养颜用品却非常发达，如香粉、铅粉、红蓝花胭脂等。
从出土文物看，汉代出现了石黛、眉笔。从文献记载看，脂分面脂和唇脂两种，都是柔顺滑腻的；泽也称兰泽、香泽、芳脂等，是用来涂发的香膏。
汉代的化妆用具，出土文物有五子漆妆奁（内装梳妆用品：镜擦、梳、篦、茀、镊、拨）、五子妆奁盒、角质环首刀及印章。还出土了朱红罗绮手套、素罗绮手套、信期绣绢手套等。
马王堆汉墓出土的九子漆妆奁内有梳、篦各一件，粉状化妆品和丝绵粉扑，方块形白色化妆品，胭脂，油状化妆品，油状化妆品和丝绵粉扑，白色粉状化妆品，丝绵一块、假发一束，针衣二件、茀二件。
河北满城中山靖王刘胜之妻窦绾墓出土了朱雀衔环调脂豆。
马王堆汉墓出土的植物性香料有十余种，分别为花椒、佩兰、茅香、辛夷、杜衡、藁本、肉桂、高良姜、姜等；香具有四种，分别为香奁、香枕、香囊、熏炉（朽有竹熏罩）
关于两汉时期的首饰，李芽分析说：
其一，西汉时期的各式首饰，材料多是竹木牙角或珠玉宝石，采用的工艺是在原始材料基础上雕琢而成；东汉时期中原地区开始广泛出现了金属材质的首饰。
其二，西汉的首饰尚缺乏礼仪制度方面的相关记载，目前较为明确的首饰制度，见于西晋司马彪所著《后汉书.舆服志》。汉代之后历朝贵族妇女的首饰制度，基本是在此基础上进行完善、增益。
其三，礼制首饰与日常首饰尚未全然清晰地分别开来，也并未进化出特定的冠饰。
这在以下古代文献中可以得到印证。
汉代礼制首饰：
《续汉书.舆服志下》：太皇太后、皇太后入庙服……蚕（服）……翦魔菌，簪珥。珥，耳珰垂珠也。簪以玳瑁为摘，长一尺，端为华胜，上为凤凰爵（雀），以翡翠为毛羽，下有白珠，垂黄金镊。左右一横簪之，以安菌结。诸簪珥皆同制，其摘有等级焉。
皇后谒庙服……蚕（服）……假结，步摇，簪珥。步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝相缪，一爵九华，熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽，《诗》所谓“副笄六珈”者。诸爵兽皆以翡翠为毛羽。金题，白珠珰绕，以翡翠为华云。
贵人助蚕服……大手结，墨玳瑁，又加簪珥。
长公主见会衣服，加步摇；公主大手结，皆有簪珥……
公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人，绀缯菌，黄金龙首衔白珠，鱼
须摘，长一尺，为簪珥……
《山海经.西山经》记载：“西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发戴胜”，颜师古注：“胜，妇人首饰也，汉代谓为华胜。”
《古今事物考》：“珥，女子耳珠也，自妲己始之，以效岛夷之饰。”
西汉刘熙《释名·释首饰》：“穿耳施珠曰珰。此本出于蛮夷所为也。蛮夷妇女轻淫好走，故以此琅珰锤之也，今中国人效之耳。”
《孔雀东南飞》：“足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳着明月珰”，《乐府诗集·陌上桑》罗敷：“头上倭堕髻，耳中明月珠”。
汉代出土耳饰主要集中在非汉族地区。汉代还出现了臂饰，腰饰。
《五经要义》：“古者后妃群妾礼御于君所。女史书曰授其环以进退之。有娠则以金环退之，当御者以银环进之。进者，着于左手，阳也，以当就男，故着左手；右手，阴也，既御而复故，此女史之职。”《北堂书钞》引《汉旧仪》：“宫人御幸，赐金环。”
繁钦《定情诗》：“何以致殷勤，约指一双银。”
讲座最后，李芽强调：
西汉初期的女性审美主要受道家自然无为思想的影响，妆容修饰趋于简约素朴、清新淡雅、追求天趣。
西汉后期，“罢黜百家，独尊儒术”的政策使得新儒学体系逐渐成为汉代社会的统治思想，在妆容修饰上其一是主张有克制的修饰，将化妆与修身养性结合起来；其二是从理论上确立了女性对男性的全面依附关系，导致女性的化妆迅速转向追求娇弱与纤柔，这一道一儒的两种倾向，奠定了中国后期封建社会农耕文化下汉族女性的主流妆容审美规范。
化妆器具则以多子漆奁为特色。
汉代礼制首饰与日常首饰尚未全然清晰地分别开来；西汉时期的首饰材质多为竹木牙角或珠玉宝石，东汉时期中原地区才广泛出现金属材质的首饰；在首饰门类上，主要以头饰为主，其他门类尚不甚发达。
讲座结束后，李芽与热心听众展开互动，耐心细致回地答了大家的提问。
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李芽，上海戏剧学院舞台美术系教授、博导。上海市“曙光学者”获得者，公众号“东方妆道”创办人；长期从事艺术史及服饰史的研究与教学，曾任北京大学、台北艺术大学访问学者，纽约大学TISCH艺术学院高级研究学者。代表著作：《中国妆容之美》《中国古代首饰史》《耳畔流光：中国历代耳饰》《脂粉春秋：中国历代妆饰》《漫话中华妆容》《中国古代妆容配方》等。
