遗世独立的阿拉贡城堡

伊斯基亚(Ischia)是地中海里的一个火山岛，距离风景如画的意大利名城那不勒斯(Naples)大约30公里，意大利有好些如珍珠般散落在那不勒斯湾里的岛屿，它们统称为坎帕尼亚群岛，伊斯基亚是其中面积最大的那个。

那不勒斯与伊斯基亚每天都有很多班游船往来，我们就是早上前往，傍晚返回，完成了一日游。

伊斯基亚岛上最著名的景点当属阿拉贡城堡(Aragonese Castle)，城堡建在火山岩地之上，与主岛仅有一堤道相连。我们去时天公不作美，阴云密布的，这座灰黑色的建筑群就这样不动声色地矗立在阴霾之下，似乎有些孤寂和悲伤。游客们常常惊诧于城堡高踞山头，兴高采烈地按下快门，可快乐的心境却无法传递给被拍的景致，我觉得它完全游离于游人的情绪之外，分明是一种遗世独立、睥睨众生的味道。

不知是有意为之还是机缘巧合，堤道另一端主岛上的建筑物却是色彩鲜明，一条不过200多米的桥似乎连接了两个世界。

城堡的气质大概源于那些它经历过的风雨，如果以时间跨度来衡量，它早就是垂垂老矣之人了。

城堡始建于公元前474年，早些时候它迎来过古希腊人、古罗马人等，古堡放在今日定是浪漫风情的象征，但建堡的初衷几乎无一例外都是防御要塞，千年之间见证过无数硝烟四起战火弥漫的场面。

直到1441年，古堡的火山岩地都飘离于主岛之外，当时的国王阿方索五世(Alfonso V)修建堤道，两块土地才得以相连。古堡的高墙被进一步完善，以便在海盗猖獗之时，为全岛人民提供庇护，在这百年之间，古堡由此迎来全盛期。

它见证过皇室侯爵与文艺复兴女诗人的盛大婚礼，女诗人维多利亚·科隆娜(Vittoria Colonna)的名字并不为人所知，但她的社交圈里包括了米开朗琪罗和阿里奥斯托这样的文艺复兴杰出人物，据说她本人也是米开朗琪罗的灵感缪斯。

然而以海为生并非人类强项，18世纪中叶城堡的居民纷纷前往主岛，以适应农耕需求。再后来的19世纪初期，英法两国相争于伊斯基亚，英国军队围攻城堡并把它几近炸毁。

古堡入口处要穿过一条狭长的隧道，隧道两侧石壁高耸，只有中间狭长的缝隙能透出些许阳光，隧道建造的初衷就是当有入侵者的时候，开水或者石块等一切防御之物都可以泼下来扔下来，以击退敌人。如今入堡，可以选择走在这条深邃的小道里或者选择乘坐电梯直达山顶。

阿拉贡城堡曾经是座堡垒，是座宫殿，甚至是监狱，它多多少少还是散发着古旧的气息，那些古老的石阶，紧闭的门窗，建于16世纪的教堂修道院，拱廊与石柱，都在无声地诉说着整整25个世纪的历史。

仔细看看，那朝向地中海的城墙早已经残破不堪，又荒草丛生的，成了海中鸥鸟偶尔栖息的平台，只有海水大概还和千百年前一样湛蓝明澈，透过围墙观景的人换了一批又一批了，观景的心境大概也与远古时期大相径庭。

但更多的时候，它好像遗失了过去的显赫身份，以一种更平和的态度面向大众。上到城堡高处的平台，世界好像变了样，在这里，可以看到漂流在蔚蓝地中海的一叶白帆，孤帆远影荡漾在碧空之下；在这里，可以遇到站在石墙之上羽翼光洁的海鸥，飞翔时跳跃灵动，停歇时又沉静独立；

在这里，低矮的石屋前面修建起了小花圃，零星地开着些红黄色的小花，周围是躯干曲折的树木，还有在椅子下歇脚的喵星人，它安逸地观察着来往的两脚兽们。如此情景又和邻家小院相似。

我还是比较喜欢平和的古堡，因为征服它不需要太大的气力，不需要刀枪剑戟，沿着石阶慢慢往上走就好，走到山顶，会发现景色迷人的恰到好处。