印度浦那(Pune)探微

2019-06-29 本文已影响0人莆阳浮云游子

从哥印拜陀(Coimbatore)经停今奈(Chennai)到达浦那（Pune）时已是印度时间凌晨12点半（北京时间3点），机场到酒店很近，大概5公里。

浦那（印地语：पुणे，原为Poona）也译作蒲内，是印度第九大城、马哈拉施特拉邦的文化首都与第二大城、西高止山脉上的第一大城。市区人口约120万人，近十五年来发展为轻、重工业中心与交通中心，是塔塔汽车与印孚瑟斯的制造重镇。

2点多才入睡。时差关系，5点多就醒了，迷迷糊糊再睡了2个小时，7点多起床。吃完早餐打算去附近的公园走走。公园离酒店很近，十几分钟就到公园门口，原来以为这种公园不需要门票，没想到有人叫住买票，只要1块印度卢比，相当于1毛钱人民币。搞不懂收这一点点钱意义何在。公园不大，十分钟就能逛个遍，里面很干净，很多健身设施，草坪很不错，很多人在练瑜伽。鸟儿叫得特别欢，特别响。其实鸟儿个头很小，遗憾没有带大炮来打鸟。

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看地图，旧宫殿就在公园旁边，可是不相通，我只好往前走，拐了个弯，没有明显的路，不知道怎么走。往回一看，有一对男女，于是趋前问路，男的说往前走，右拐一段路就可以看到大门，后来他说他也是这个方向，可以一起走，路上聊的很开心，他在Bosch工作，算是同行。他们是夫妇，早上一起锻炼，9点多才去上班。到了路口，给我指了路，说有问题可以再问路人，非常健谈，友善。又走了一段路，看到一扇大门，却是深锁着。再往前走，看到又一扇大门，门口站着四个人，两男两女。脖子上挂着胸牌的男子跟我比个9的手势，意思是九点才开门，我看一下手机，还差四分钟。后来这男子跟我说他是政府官员（下文称他为官员），带他的朋友来这里参观。九点一到，进了大门，来到售票处，一看门票，有点气结，本地人25卢比，外国人300卢比，相差十几倍。给了一张500卢比，说是不够钱找不开，给我100卢比，还差我100卢比，就在我的门票背面做了一个记号，说参观完再找她拿100卢比。找给我的100卢比其实是刚才门口4个人的门票钱。我拿出相机准备拍照，保安制止说把相机收进去，不能拍照。我心想，特么的个毛线，不让拍，我怎么发朋友圈，怎么对得起300卢比的高价票！本来只是来肤浅打卡一下，逼得我去深挖历史。

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1卢比的公园门票和阿迦汗宫门票

为什么叫阿迦汗宫（Aga Khan Palace）呢？阿迦汗，伊斯兰教什叶派伊斯玛仪派的领袖所拥有的头衔之一。

“阿迦”是土耳其语和波斯语词语，来自古突厥语和蒙古语中的“阿哥”（aqa），即“兄”的意思，而“汗”在突厥和蒙古语中是“王”、“统治者”的意思。

历代阿迦汗都属于一个定居于印度的伊朗裔家族，该家族据信是先知穆罕默德的直系后代，原为伊斯玛仪派的尼扎里派的领袖家族。十九世纪时期，阿迦汗一世（哈桑·阿里-沙阿）因逃避当时波斯政府的迫害而来到印度，后来成为全世界伊斯马仪派公认的宗教首领。他们也都是在印度有影响的政治家。

到目前为止的历代阿迦汗是：

阿迦汗一世，本名为哈桑·阿里-沙阿

阿迦汗二世，本名为阿里-沙阿

阿迦汗三世，本名为苏丹·穆罕默德-沙阿

阿迦汗四世，本名为卡里姆·侯赛因

阿迦汗宫由阿迦汗三世建于1892年，法国建筑师设计。这个曾经的个人宫殿在1969年由阿迦汗四世献给了印度政府。

走到靠近主建筑的时候，我用手机拍了两张照片。

保安和两对夫妇

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然后步上台阶到了一楼。台阶边上坐着一位老妇人，保安喊了老妇人一声，老妇人这才站起来，那个官员操着浓厚的印度英文跟我说，老妇人是无偿（原话是no pay)的解说员。后来我在网上查到老妇人名字叫Neelam Mahajan，是由甘地公共慈善信托基金会任命的志愿导游，已经在阿迦汗宫解说了38年。她以前是National Model School的学生，这所学校从1956年到1972年就在阿迦汗宫内，后来被改建为纪念馆。这大概是她对阿迦汗宫怀有极其深厚感情的原因吧！

导游带我们5个游客进房间开始解说，她的口音很重，虽然抑扬顿挫，可是我能听懂的大概不到一半，看她解说得声情并茂，我只好频频点头。偶尔我露出困惑的表情，旁边的那官员就会再解释更多内容，我的头就点得更快了。房间里展览的是一些画，照片和雕塑，用来说明甘地的为人，政治理念和政治活动。当中也展出了甘地的日用品，包括衣服及书信。

导游带我们到主建筑前面的花园时，那官员问导游可否照相，导游说当然可以。官员热情地帮我不同角度地照相。

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官员夫妇

四周有许多树木和花卉点缀。 1982 年奥斯卡得奖电影《甘地传》便在这些优雅的花园內拍摄，为期十天。

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在印度独立战争最激烈的時期，甘地、其妻及秘书被囚禁于此。秘书Mahadevbhai Desai被囚禁六天后就死于心脏病，他的妻子在18个月后，于1944年2月22日逝世，死于严重的心脏病发作。

花园往下走靠右边的地方是甘地，其妻和私人秘书的纪念碑，由印度名建筑师Charles Correa设计，古朴典雅，左边是秘书的，右边是甘地妻子的，每个纪念碑的顶部都种有植物。甘地的一部分骨灰也葬在这里，却是在小路的最右边。解说员说甘地妻子把秘书当成自己的儿子对待了。

左边是甘地私人秘书的骨灰纪念碑

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有部分甘地骨灰的纪念碑

纪念碑正中央的那棵树在印度被称为圣树（holy tree）。导游说这树叶生吃可以治喉咙痛，也可以做菜。后来查了一下，不知道是不是木橘（bael tree）。走到几棵大树下时，那官员跟我说这也是圣树，其实这树就是榕树（India Banyan)。在树下缠线以供奉。

导游说甘地总结自己的生活哲学时说道：“My life is my message.”。吾生即吾义。

网络图片

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榕树

印度的圣树大概有以下这些：

菩提树

菩提树是印度最受崇拜的树之一。这对佛教徒来说是神圣的，因为相传释迦牟尼佛在这棵树下获得了开悟。在印度教中，菩提树代表三个至高无上的神 - Vishnu，Brahma，Shiva（印度教的三位最高主神：梵天（Brahma）、湿婆（Shiva）和毗湿奴（Vishnu））。根代表Brahma，树干代表Vishnu，树的叶子代表湿婆。

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其它的还有：榕树，木橘（Bael），无忧树（Ashoka），芒果树，印度楝树，香蕉树，椰子树，莲花，檀香树，星形茉莉花，鸡蛋花（印度玉兰），白玉兰等。

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木橘（bael）

忘忧树

忘忧树（Ashoka）

芒果树

印度楝树

星形茉莉花（络石）

鸡蛋花（印度玉兰）

檀香叶

檀香

檀香树

甘地和其妻一些资料。

莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地（Mohandas Karamchand Gandhi，1869年10月2日——1948年1月30日），尊称“圣雄甘地”（Mahatma Gandhi），印度民族解放运动的领导人、印度国民大会党领袖。

“Mahatma”（一般汉译为“圣雄”）来源于梵语的敬语mahatman，原意“Great Souled”，伟大的灵魂。这是在他授予印度诗人罗宾德拉纳特·泰戈尔“Gurudev”（意即“伟大的导师”）的称号后，1915年泰戈尔赠予他的尊称，意为合圣人与英雄于一身。

莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地出生在一个印度教家庭，父亲是当地土邦首相。甘地19岁时远赴英国学习法律。1893年，甘地来到英国统治下的南非，领导南非印度人争取权利。他把印度教的仁爱、素食、不杀生的主张，同《圣经》、《古兰经》中的仁爱思想相结合，并吸收了梭伦、托尔斯泰等人的思想精髓，逐渐形成了非暴力不合作理论。1915年，甘地回到印度，很快成为国大党的实际领袖，使“非暴力不合作”成为国大党的指导思想，开始为印度的独立而奔波。“二战”后，印度分裂为印度与巴基斯坦两个国家。面对两国的冲突，对双方都有重要影响的甘地多次以绝食来感化他们，呼吁团结。1948年1月30日，甘地遭到印度教顽固教徒刺杀。

甘地是印度国父，也是提倡非暴力抵抗的现代政治学说——甘地主义的创始人。他的精神思想带领国家迈向独立，脱离英国的殖民统治。他的“非暴力”的哲学思想，影响了全世界的民族主义者和争取能以和平变革的国际运动。

对印度人民而言，甘地给予这个国家，不但是独立、自由和民主，还有信仰。印度最大的政治家族“尼赫鲁——甘地”家族，就是深受着甘地的影响。在这个家族里，先后出现的三名印度领导人，都与甘地有着密切的关系。印度独立后的第一任总理尼赫鲁，是和甘地一起为印度独立而废寝忘食、鞠躬尽瘁的战友；印度迄今为止唯一的一位女总理、尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地，也是深受甘地的影响（与圣雄甘地无血缘关系。因为嫁给了一位也姓“甘地”的记者费罗兹·甘地，所以她的姓跟西欧一样，随夫姓由“尼赫鲁”变成了“甘地”），而她的儿子拉吉夫·甘地，也继承了母亲的遗志。可以说，甘地影响了近现代印度的历史。

甘地出生于英国殖民桎梏下的印度，他的家庭虔诚信奉仁爱、素食、不杀生、苦行的印度教。他从小腼腆羞怯、循规蹈矩。13岁时，甘地奉父母之命与一同龄文盲女孩结婚。16岁丧父，第1个孩子出生后不久就夭折了。二人后来一共育有五个子女。

卡斯图巴·甘地(Kastürbā Gāndhi) (4月11日, 1869年 – 2月22日，1944年), 圣雄甘地的妻子。

她出生于一个富有的名叫葛库拉达斯·马克哈基的商人家庭，她被家庭安排与甘地结为夫妻，当时两人都只有13岁。她在年幼的时候是个文盲，当时的甘地教她认字读书，这种举动在当时的印度是很反叛的行为。当1888年甘地离开印度去英国求学后，她仍旧留在印度来抚养他们的儿子哈瑞拉（Harilal)。后来，她又生了三个儿子马尼拉（Manilal,1892),拉姆达斯（Ramdas，1897），和戴夫达斯（Devdas,1900)。

下午较迟时分，雨停了。我决定去看看附近的一条河。刚下过雨，马路上积水非常严重，有一些路段得走在马路中间才能不湿鞋，还得时时提防车辆快速驶过溅起的脏水。越往前走，感觉异味越浓，桥边的那一片貌似是贫民窟。从桥上往天边看，有大片的既视感，往河上一看，有许多垃圾，成片的葫芦草往左边极速流去，泛起的臭味让人更加郁闷。走到桥的另一头，我想从桥的另一侧走回去。完全没有红绿灯，看着川流不息的车辆，一下子不知所措。看着桥上走过一个人，我就紧紧跟着，终于逼停了一些车辆，过了马路。映入眼帘的是另一片贫民窟，到处都是成群的野狗。在浦那，我看十步之内必有野狗，野狗倒是温驯，多数是躺着睡觉。惊险万分地上了桥的另一侧，看到一个大家伙，居然是丢垃圾的。