故园权作少年游
老同学常常聚会，很多时候是由于远客多莅临，或者本埠有几位热心的同窗，常在应酬以外特地组织大家热闹一下。职场匆冗，居家事长，心无芥蒂的旧人把酒言欢，开怀畅叙，这是一大乐事。
一、去年底，我回昆明办事。人生几个阶段的同窗和朋友分别聚了几次，至今回味仿佛仍有酒酣耳热的感觉。想起酒席上机锋来往，也有插科打诨，都不觉莞尔。
昆明的普通饭馆有这样几类，细分的云南地方特色菜、四川广东湖南等地美食、改良创新的牛肉火锅，此外还有时令山珍，这是当地特有。人气旺盛的餐馆集中于市中心近日公园周边的广阔地域、翠湖附近和城南新区，也有的位置稍偏远，但距离难不住食客，这些餐馆甚至需要提前订餐才吃得上。细数起来，佳肴使人垂涎。
高档餐馆则除了精品云南菜以外，多是难得一见的远方菜品，这和其它省市趋同。不乏羁旅昆明的游子，财力有余，专爱享用自己家乡的珍馐。
1、云南菜口味重，倒不是指有人为了猎奇，宣传以虫子入菜。它是历代内地官员赴任带来的成熟做法，辅以当地辛辣口味，最终得到鲜明、刺激的口感享受。闻名遐迩的云腿月饼重油重糖，火腿和烤面的香气逼人，是最经典的味道，云南菜品接近这个风格。
大学时到图书馆搜罗到一本《龙云与蒋介石》，里面说到龙云的家宴菜单，也是汽锅鸡、炒干巴菌，记得还有大理的乳扇火腿和宜良板鸭，这都是当时的好菜。汽锅鸡出自巧妙的焖锅设计，不加水也能蒸出一锅好汤；食不厌精，乳扇火腿就是典型，食材都经过反复加工。
2、曾在一个节目里看到烤松茸的画面，我倒是不以为然。过去老百姓推崇的是鸡枞菌、干巴菌，因为鲜香无比，炸过的鸡枞浸在油里存放，舀出半勺浇在面条米线上，整碗都是不可方物的美妙香味。
而松茸是很晚才上餐桌的菌子（据说在上世纪八十年代以前，产区采到此君是送给天蓬元帅享用的）。它的鲜味甚至难敌青头菌，但电视里是烤着吃，这不失为一个办法，就算馒头烤起来也很香。
多年来松茸已是洛阳纸贵，一方面是当时飙升的出口价格引领了消费潮；另一方面也缘于产量渐少，曾经在食用菌客户那里了解到，如果一年采摘下手过狠，第二年雨水再少点的话，这个地区产量甚至会骤减一半。
至于炸和烤的食物，在烈火烹油之下，甭管什么材料都会激发出香气。我曾在大理的祥云吃过炸的干辣椒，撒上盐巴下酒，也有一种炸过的香味。这不足为奇。
二、这次旅行的多次聚会令我印象深刻。
1、有一次大学同乡聚在市中心一个豆腐宴上，煎炒烹炸、发酵炖汤，菜上了一大桌。
这家的特色是香煎臭豆腐和破酥包，前者使用云南烧豆腐，豆香发过酵以后，经处理再激以油香，外焦里嫩，色泽完全配合我们对美味的想象，可见材料、手艺俱佳；后者也是滇南名点，馅料接近云腿月饼，外皮松软、微焦，散发着温热香气。
（以上菜品图片均来自当店或网络）
两样菜前后呼应、左右伏脉，放在一起应算佳联一副。
同学间几轮敬酒之后不由纷纷辍箸，说起年来的生意和变化。体制内外的人都承受压力，只是感受到的部位不同；情势偶有好转也不宜作安稳的打算。“壮年听雨客舟中，天阔云低，断雁叫西风。”候鸟奋其六翮（翮音合，指羽根，借指翅膀），也看不到山川纡曲、天地圆方，只有黑云一片。这次是每个人都逃不开的考验。
不记得雨什么时候停的，走时夜色深沉，但好在空气变得清爽。
2、还有一次是吃腾冲的炊锅，地方在昆明北郊一栋抗日将领的旧宅，已经开发和装饰，颇具民国神韵。
腾冲炊锅是西南的吃法，黑色铁锅状似北京的铜火锅，中间的烟囱要矮粗一些；北京拿来涮肉的地方，在这里铺满了蛋饺、脆肉、肉圆、蔬菜、玉兰片和粉丝，相当于一勺烩。
以炊锅为中心，再摆开一桌小炒肉、烤猪肉、炒芋头这样的软硬菜品，满满当当，剩下就看酒怎么喝了。
在云南吃宴席还少不了的是鸡丝凉米线，酱料配上炸鸡枞菌，让酸浆米线口感适宜，甜辣都不偏不倚指向最舒服的度数。鸡丝既有清香，又勉强合上“无鸡不成席”的老礼。这道菜每家馆子都当做招牌来准备。
老同学前后纷至沓来，当然自带白酒和红酒。一番攻防之后，以开车送人为由头喝饮料的，最后都得请代驾了。酒桌上练口才，须幽默得体也要嘴皮子利索，长年的“冤家”们成了众人口里机锋所指，有的“冤家”彼此斗闷子也是一乐。
宴罢，安排送人。酒席的主题时有跳频，难以捉摸，欢乐祥和的曲线尾盘一定收阳。
三、前几天看到大学班级群里，远在深圳的几位预祝端午，用几壶分酒器开篇，很有视觉冲击力。
彼此间以白酒实弹相赠，拼却小醉以怡情。这意兴怎能不做表示，于是我遵嘱现写了一首近体诗，遥相礼赞：
不为迎宾满，
偏从悦己筹。
几杯浑未计，
权作少年游。
《尤》韵
我去年底这一路，探访老友新朋，也与在这里的时间作别。聚会片段与春城的山水天光交相辉映，白鸟还在边城的清澈空气里翻飞，熟悉的场景依旧，这也是故园权作少年游。
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