酱丸子

      柏杨在《中国人史纲》里把社会比作酱缸，意思是说社会的侵蚀能力很强，人置身其中，难免沾染酱味。先生是北方人，他所说的酱是用黄豆做的，而我们家乡的酱是用糯米做的。

      小时候见母亲起酱，先是把糯米蒸熟，冷却后放在抽屉里发酵，上了霉后转移至酱钵，加适量盐与井水和匀，然后放在太阳下暴晒，期间要翻动搅拌，等晒至油黑发亮，就可以开始酱东西了。萝卜、茄子、丝瓜等，皆可请入酱钵，晒个十天半个月，取出擦净晒干，放入罐中封存，承蒙岁月的恩赐，施一层白白的糖霜，那就可以吃了。剩下的酱万不可抛弃，继续让阳光伺候，待到松软粘稠时分，用手搓成丸状，这便是酱丸子了。

      酱丸子属“残渣余孽”，自然身价卑微，但来了糖霜之后，咸甜适中，便是不可多得的美味。读小学时，校门口有个邻村阿婆专卖酱丸子，因为垄断，一家独大，价格也就不怎么亲民。一段时间，老人家发现市场有限，于是心生一计，把酱丸子一分为二，甚至一分为三，价钱区间也做适当调整，由此，经营面貌大为改观。平日里，我等偶尔问父母讨个小钱，买上一枚打打牙祭，若是运气好，大人开恩，赏你个五分钱，那就能入手尊享版了，当然这种机会不是很多，除非逢年过节或是考了好成绩。

      三年级的时候，阿婆许是嫌利润微薄，硬是将丸子的规格缩小一半，而售价岿然不动。更可气的是，阿婆手工改版，大概是酱太干，她灵机一动，竟然吐唾沫于手心，借助口水的湿润，一番搓揉后，顺利地完成了分割改制工作。这一幕恰好被一罚站在教室外的学长看见了，经过多种修辞方法的润色，迅速在校内传播，那一天起，酱丸子无人问津，没多久，阿婆连同摊子也消失了，直至毕业未曾见过。

      善始却不能善终，但在物质匮乏时期，阿婆的酱丸子还是了快慰大家的垂涎，安抚了我们的味蕾，也算是功德无量。三十年后，同学每每聚首，闲谈中总是记得那位阿婆，倒是校长和老师的名字能脱口而出者寥寥无几。