西行的列车25 凤凰，凤凰
西行的列车25 凤凰，凤凰
文/阿摄儿
静来上海的第一天，可能就悄悄点燃了，我没有觉察。
在上海安顿下来一段时间后，静的父母曾经来上海看望过她。
有一个小细节我不甚理解，私下问静。
“你父母为什么要分开睡？”我们租的房子本来就小，一室一厅，带个阳台，本来打算卧室让给她父母住，我和静在客厅沙发床睡，结果，静的父母一定要分开睡。结果是静和她妈妈睡卧室，我和她父亲睡客厅，和一位老人家一张床上睡，实在觉得不相宜，后来我就在阳台上搭了一张折叠床。
终于熬到她的父母离开上海，就问静这其中的原因。
推脱再三，静终于还是如实相告了，他父亲年轻时候是国家干部，除了她的母亲，外面还有其它想好，二十年前，我们的国家和时代都没有开放到那种程度，静的妈妈不能原谅这件事。离婚于双方面子上都不利，考虑孩子太小，静还有个姐姐，那时候姐姐才上小学，于是就这样僵持着。虽然她父亲后来有所收敛，但是已经造成的伤害永远无法弥补，静的父母就这样分居二十年了，维持着一个名存实亡的家庭。
情，对她打击很大。
有一天晚上，她睡梦中觉得喘不过气，胸口很闷，睁开眼发现父亲在她卧室里，压在她的身上，后来她的惊叫声惊动了母亲，静第一次亲眼见到父母之间的冷战升级到武斗。
连夜母亲带她外出住在宾馆，事态严重到之后她没有再回家，直接买了火车票来上海找我。
我没想到那次回家，有这么复杂的事情发生。
一年后，觉得这种状态的确影响到我的生活，决定坦诚地和静交谈一次。
我们热恋的时候，亲密生活很频繁，来上海以后很少，静一直很抗拒，我也不明白为什么，他父母来上海探亲，我才知道这件事，至于是不是事情的全部，就不得而知，那时候自己有一种被欺骗的感觉。
江南的雨季有点长，那一段时间，我们都不愿意出去，周末不加班，我去买菜做饭，静打扫房间，安静的吃饭，看书，然后放一点音乐，听雨……
我不是一个喜欢安静的人，那时候，变得很安静。
就像这次旅行，一个人乘坐长途火车，安静的看着窗外的风景飞驰而过，就像看着别人的戏剧上演，然后结束，我的苦痛为什为那么长，一列长途客车也放不下…..
“检票，检票，买票的旅客请出示一下车票，没来得及买票的请及时补票。”
《边城》看到一半的时候，列车员开始检票，看样子凤凰离我很近了。
沱江是凤凰的母亲河，两岸的吊脚楼已有百年历史。
那座著名的虹桥常常被摄影师和画家录入镜头或者落在画布上。
刷了桐油的乌篷船，荡漾在沱江上，游客三五人一个小团租条船在沱江上泛舟，听船工一边摇橹一边唱歌，唱山歌是少数民族特有的表达生活的方式，特别是爱情。
《边城》中，傩送追求翠翠的时候就在对面山头唱情歌，虽然傩送的哥哥天保也是一条汉子，无奈少女的芳心还是更钟情于多情又会唱歌的傩送。《边城》的美不仅在于沈从文对湘西风景的描述，更加赞美的是湘西民众的质朴和善良。
所以来到凤凰的第一件事就是去探望沈从文，现在能看到的就是沈从文的故居和墓地
故居和墓地不在一个地方，故居位于凤凰城里的中营街，对面有一家“宏兴堂酒坊”，酒坊里迎门摆着几排大酒瓮。
酒坊正门上书一副对联：“山青水秀深巷有美酒，人杰地灵乡土出文豪。”
美酒与文豪，都是凤凰的骄傲。
出凤凰古城，乘船沿沱江下行，大约一公里路程，便可到听涛山沈从文墓地。
我是沿着江边一路步行过去的。
通往墓地的山道旁，立一通长方形石碑，镌刻着黄永玉手书铭文， “一个士兵要不战死沙场便是回到故乡。”沈从文是文豪，也是士兵。他早年从军，后又从文，他有士兵的坚毅品格，也有文豪的情怀。
墓地掩映在听涛山的丛林里，下临沱江，幽僻清寂。没有墓冢，只有墓碑，墓碑是一块普通的五色石。沈从文生前，长时间孤立于社会的边缘，去世后又葬在山野的角落，似乎总是远离人群。墓地令人想起沈先生的文字，如天然的五色石，朴素中蕴含华彩，如葱绿的听涛山，静穆中一派葳蕤。
据说，沈从文的骨灰一部分撤在沱江里，一部分葬在墓碑下。他生于乡土，游于乡土，记录乡土，归于乡士，生命、文字和乡土水乳交融。
沈先生在他的乡土文字里永恒，在他的乡土家园中安眠。
活在寂寞里，也葬在寂寞里。
“照我思索，能理解我；照我思索，可认识人。”墓碑正面刻的这两句话，是沈从文先生的手迹。
沈先生一生都照“我”思索，不跟着别人的思想跑马。他一生坚信“我”思索的价值。无论把句中的“我”字理解成沈从文，还是理解成每个人自己，都能感触到，这两句话里，蕴含着沈先生守卫信念的正气、豪气和骨气。
因为沈从文，因为《边城》，喜欢起这个山清水明的湘西小城。
我住在吊脚楼背面的文星街上，那里相对安静，房租也便宜，步行到古城楼一刻钟，到虹桥也差不多是这个距离。
古城楼的晚上是热闹的，沿江的酒吧街感觉每天都是春节，只有清晨五六点钟光景安静一些。
薄雾笼罩在沱江上，乌篷船三五条挤在河埠头上，早起的鸭子叽叽咕咕在水里寻觅食物，吊脚楼若隐若现隐藏在青纱帐里，阳光穿透大树的枝杈落在河面上的影子被船桨打散，像一匹皱褶的绸缎，闪耀着光。
码头的房子在沱江西侧，就只好留一个背影给晨光，这个时候江东的吊脚楼满窗辉煌。店家的小二在打扫昨夜酒吧残留的战场，心情也不错吧！
这个时间，有像我一样的摄影爱好者，早早架起相机，等待一条乌篷船扑入视野。因为不赶时间，大家就蹲守在江边，和渔船上的鸬鹚相对而立，站立成风景。
沱江两岸的吊脚楼是凤凰古城的一张名片。
凤凰是一座山城，得名来源于背后的青山形式展翅的凤凰，那个时候也没有航拍，祖先们如何得知其山形如凤，存在许多年了，也就不深究。
当地居民以苗族居多，服饰和建筑带有浓郁的民族特色。
过虹桥，走几步路就是回龙阁，是吊脚楼比较集中的一段路。
恍惚间觉得翠翠会从楼上探出半个身子，吆喝她的大黄狗，转脸沱江上就有几只龙舟划桨过来，船尾的鼓敲得“咚咚”震天响。
沿着五花石的台阶走到江边，可以近距离感受到这种民居的气势。
七八米高的杉木立柱坚实地打入江中岩石缝隙中，支撑起吊脚楼的主体结构，白色的杉木经年累月，栉风沐雨变成深浅不同的褐色，适合拍照或者水彩写生，有点怀旧的感觉。
写生一定是水彩画，才有水乡的那种味道。
大学里有一本高东的水彩画，是一副渔人摇着橹，乌篷船穿过虹桥的水彩画，朝阳初升的时光，看画就能感觉到湿润的气息扑面而来。
那时候对于凤凰，魂牵梦绕总想一睹为快。
现在湘西就在眼前了，比画还要美。
吊脚楼一半临江，另一半临着街道。
迎着街面的吊脚楼，大多开着店铺，售卖当地的食品和装饰品。小饭店大多有酒，农家菜的味道也地道，也有些客栈混杂期间，夜幕降临的时候，酒吧的音乐声增添了些嘈杂的不和谐音。
我喜欢清静一点，也和当下的心境有关系。
虽然一路以来旅途的热闹冲淡了些内心的感伤，触景总会想起一些往事。
有人说，如果爱请深爱，不爱请放手，我已经不在深爱，为什么至今不能放手……
白天的时光适合在咖啡吧或者江边消磨时间，夜里才是放纵和欢愉的时光。
咖啡里有一种白咖啡，喝着清香，让人短暂忘记生活的辛苦。一杯咖啡就能度过一个静谧的上午，还有窗外沱江的好风景，值了。
我不喜欢那种很喧闹的酒吧。
最好是一名歌手，一把吉他，客人也不要多，三三两两分坐在酒吧各处；或者凭栏远眺风景；或抿着啤酒，瞩目，安安静静的听；或者就什么也不做，对着窗户发呆；也可以三五好友低声聊天，但是避免大声喧哗。
现在的酒吧不是这样，烟气缭绕，穿透烟雾的霓虹灯，重金属的摇滚歌声，电贝司和鼓声在几里之外可闻其声。
凤凰感觉有一天也会没落到丽江的境地吗？那个时候还没有到达丽江，不知丽江已经是一座沦陷的云南小城。
很多年前临江的吊脚楼住满了人家的，打鱼砍柴，邻里祥和，间或在山间空地种些稻米，村民们过着封建时代的农耕生活，民风淳朴。
吊脚楼这种建筑和徽派建筑略有些相似，每户人家的隔墙做的很高，那种马头墙也叫封火墙，封火墙前后都装有鳌头，鳌头不约而同地一律为凤凰鸟图案造型。
远眺，只只凤凰引项朝天，气宇轩昂，让人心驰振奋。这便可释解凤凰人对美的追求，对神鸟凤凰的崇尚。
无论是沈从文的时代还是黄永玉的童年，这是个普通的湘西村镇，和《边城》里的茶峒几乎一样。
我也去乘坐渡船看看江边的风景，期待能遇到翠翠一样的渡娘。
结果只是一个晒得乌黑的中年汉子，精瘦，上些年纪的话，应该和翠翠的爷爷相似。
船摇的慢，往来船上游客会友好地打个招呼，因为实在太近了，撩个水花儿，相互几乎能勾到手臂。
