朝圣之路日记 10.14. 圣普利瓦-索格 Saint-Pri

明信片：朝圣之路第二站行程。

      住店的朝圣者出发时间各异，早餐是没有统一时间的。八点起床，吃了几片果酱面包，九点启程。 出了沐浴在阳光与晨雾中的山村，到达了矗立于巨石之上的圆形罗什嘉德Rochegade礼拜堂。礼拜堂边，有半座中世纪的圆形塔楼，是一座十三世纪城堡的遗迹。礼拜堂很狭小，光线也很暗。坐圣像之前闭目深思，彷佛沉浸在一片原始而纯粹的虚空之中。但闻外部风声呼啸，更觉内心的宁静。歇息片刻，下巨石，进了松林，风倒是被隔在林外了，但没有道路，需借手杖之力，小心下行。落下的松针铺满地面，松果和毛栗如同这黄褐色地毯上的纹饰。电话信号中断，待其恢复，已在林外的大路上了。但见路左的电站，齐整地排放着数十座规格统一的金属输变电设备，远山映衬，有如塔林，甚是壮观。午时，方至摩尼斯托尔村monistrol。

圣普利瓦村口的朝圣之路路标。村民制作的“狼人捕杀儿童”的主题艺术作品，非但不恐怖，还有几分丑萌。 晨光中的圣普利瓦。 徒步者摆放的爱心路标。 碉堡形状的罗什嘉德礼拜堂。 礼拜堂的岩石之后，风走云飞。 下山的林间小道。 近景中的奶牛，远景的电塔，背景的绿水青山，分别代表着第一产业、第二产业和第三产业。我管这照片叫做“国民经济”。 中央高原旷野上的输变电站。

阿里耶河穿村而过，村中有二桥。一高桥，红色，临涧百尺有余，宽阔通车，桥头有水电站。一小桥，绿色，有行车与行人两道，为著名建筑师埃菲尔的手笔。在桥头烤着肉串的客栈主人扬言，这是一座“躺倒的铁塔”。不过，除了钢铁材质之外，我是没看出任何共同点。河边有家小餐馆，是家正正经经的“苍蝇馆”。客人们都端坐在苍蝇的环绕之中，安之若素，优雅地摆弄着刀叉。不过，餐馆的甜品还真是一绝：配牛排的绿豆沙，颇有国内的感觉；而秘制橙子蛋糕，黄灿灿，水汪汪，像是刚出炉的烤白薯。只是不知道，为什么苍蝇占据了本应属于蜜蜂的地盘。

建筑师埃菲尔修建的铁桥。 铁桥上的风景。 宁静的摩尼斯托尔小村。 乡村餐馆的秘制橙子蛋糕。

     饭后，参拜摩尼斯托尔的教堂。教堂为一小隐修院改建而来，外观极为朴素，里面倒是有宝贝：几座古老的彩色泥塑中，最引人注目的，是十二三世纪的庄严圣母像，和十八世纪长发赤足的抹大拉卧像。在欧洲教堂，与圣坛相对的廊台多用于安置管风琴；登台的楼梯，自然是“闲人免上”。但在奥弗涅山区的小教堂里，廊台向信众开放，上置座椅，可以居高临下地聆听布道，也是有趣。

十二或十三世纪的彩色泥绘：庄严圣母像。 十八世纪的圣抹大拉卧像，甚为罕见。 教堂后的十字架。

      天气预报下午五时有雨。上午不紧不慢，三小时多才走了八公里。剩下十多公里，要在三小时左右完成，不由加快了步伐。城外玄武岩的黑褐色山头，冷傲地戳在树梢。穿过山脚的小树林，一转弯，便在山腰的羊肠小道上了。小道没有任何防护设施。岩石粗糙地正对着你，脚外侧那一重重枝叶之下，就是青蓝的阿里耶河。村中的两桥已经是积木大小。垂直下看，腿有些发软，不知是疲劳还是惊吓的作用。幸亏此时还没有风雨，我小心贴住岩壁，快速前挪。这里拍照很容易眩晕，不拍又心有不甘，便抱着悬崖边唯一一株大树，也不管角度，对着下方随便咔了几张。

悬崖上的小村风光。 悬崖上的小村风光。 玄武岩质的山顶。

出了悬崖没几步，就是岩间圣玛德莱纳礼拜堂。崖壁上的洞穴，能够为人遮风避雨，自古以来被视作神灵的恩赐。各个地区和各种宗教，在这方面的认识均大同小异。我们最熟悉的，自然是道教的“洞天福地”了。现在眼前的洞穴，高度远小于宽度。于是，洞中就塞了一座扁扁的礼拜堂，可惜没有开放。堂前一片空地，有条长椅，可以从容远眺刚才令人心惊的风景。不过，时过境迁，却不再有驻足的兴致了。

岩穴间的圣玛德莱纳礼拜堂。

      礼拜堂旁边，一条向上的小路坡度甚大，用枕木铺了几十级台阶。台阶尽头的小村与公路相交。公路上，一位大姐正奋力蹬着山地车。在山区，同样是远足，自行车与步行的线路重合度很低。我跨过公路，又一头钻进一片山毛榉等树木的阔叶林，百转千回地上着坡，直到遍地的黄叶变成满地枯黄的松针。走了将近一小时，赫然发现林中藏躲着一些身着桔红背心的猎人，或立或坐，一动不动，彼此间保持着适当的距离。无疑，这是一场集体配合的狩猎行动，由他们负责外围的守卫。此时，天阴沉得如同一块还没晾干的抹布，湿风从树梢上带来各种异动。生怕有受伤的野兽突破包围圈，血淋淋地冲到面前，我只得硬抬起酸痛的腿，不知是否徒劳地暗自打算加快步伐。

枕木铺阶的陡坡。 山顶可供朝圣者歇息的凉亭。 朝圣之路往往在公路上方，与其平行。上山的公路上的那个蓝点，是一名正在骑行的女子。 山路。 山路上赫然一辆丰田越野，活脱脱一幅“有路必有丰田车”的广告照。 “正在狩猎”的标识牌在风中飞舞。 守株待野猪的猎人。

到了山梁上，风渐渐大了，阴云游动起来，把仅剩的一角青天吞噬。我把帽子扣紧，低头暴走。还好，雨始终没有落下来。离目的地还有三四公里时，天色微蓝，心情放松了一些。高原上牛群多，好容易见到一个羊群，停下来准备拍照，谁知混在羊群中的一条白色牧羊犬，就着颜色的掩护，倏忽扑到面前，摇尾暴怒，追着我狂吠了一两百米。现在才知道，牧场周边的铁丝网，还能起到保护行人安全的作用。

山顶的奶牛群。此处，号称“牛奶之路”。 圣母保佑。 天色转晴。 从照片上回顾，仍然没看到后来追杀我的牧羊犬所潜伏的位置。

      天色越来越暗，终于在一个大下坡的尽头，看到了索格城Sorgues。下坡长而陡，脚指头被鞋顶得生疼。快入城时，几座醒目的大型木雕守在路边。城里的教堂，带一座高高的八角形塔楼，倒是气派；不过，灰黄的砖石中夹着些许黑色的玄武岩，显得不够齐整。教堂有专门的接待人员——一位年迈的志愿者大妈。她自豪地指点我欣赏了教堂独特的素描式壁画、手风琴艺术家的主保圣人圣贝尼尔德的灵柩，以及珍藏数世纪的“庄严圣母”像。据她说，摩尼斯托尔那座，比这座的神态要呆滞一些，线条要僵硬一点，必是它的仿作。在通行证上盖了章之后，我问清驿站的方向，便前去投奔。

天色将晚，阴晴不定。 索格城口的木雕：朝圣者的烛台。 索格城口的木雕：耶稣像。 索格不远矣！ 索格市中心广场。披萨店也挂着扇贝的标志。 索格教堂。 教堂内素描风格的壁画，别具一格，为当地一名布艺画家所绘。画面下方是手风琴艺人的主保圣人圣贝尼尔德的灵柩。 索格的庄严圣母像（网络资源）。据说艺术价值比摩尼斯托尔的那尊高出一筹，我持保留态度。感兴趣的朋友可以翻到前面的照片比较一下。 索格教堂的圣坛区。 索格的消防队很亲民的样子。

快走到的时候，一部老旧的法国车把我拦下来。开车的大叔谢了顶，长相有点凶恶。他粗声大气地告诉我，旅舍似乎已经关闭了，表示可以带我去看看。车里还坐着一个邋遢的小伙儿，一脸坏笑地开着我没太听懂的玩笑，被大叔呵止了数次。旅舍果然没开。大叔建议我住到他家，免费！有这等好事吗？我正在犹疑，被大叔打断：“你应该信任我！朝圣之路上的人，就应该互相信任！”没有拒绝的理由了，何况，确实天色已晚。于是，我们来到城中心一座墙皮脱落的三层临街小楼。小伙儿吃了两口晚饭，便扯呼了。留下我独自面对大叔。

收容我免费住宿的大叔杰拉德。 大叔准备的客房，简陋而温馨。

       大叔叫Gerard,是位退休的小公务员，也是一位虔诚的教徒，经常接济朝圣者。他从不向他们索要钱财，只请求大家能够一路为他祈祷。由于长期受抑郁症的折磨，他每年都会去法西边境的圣地路德朝圣。但孔波斯特拉对他而言，太遥远，也太可怕了——高昂的路费，生活习惯的适应，还有那些需要他的人（比如那个失业的小伙子，一直在他家蹭吃蹭喝）……既然那么多朋友都会帮他祈祷，那么，何必自己面对这么多的困难呢？晚餐是意面。我吃意面时，他给我放好了泡澡的热水。泡完澡，进入客房，结束了这漫长的一天。