『云 . 游』一个人的黄山⑤ 通向大美之境的魔鬼路

01

凌晨六点，我与老侯一家相伴，打车去到慈光阁。

去过三次黄山，三次都是从这里上山。徐霞客先生比我少一次，但写下前、后两篇《黄山游记》，他也都是从慈光阁上的黄山。我第一次上黄山时，还年轻，不知道累，就背着他的那本游记，不是全集，仅是上册。

如今翻开，里边居然还夹着黄山的门票。当然我也是背着它爬了武夷山和恒山，因而里边也夹着武夷山和恒山的门票，成了它的书签。

徐霞客上黄山时，那时的这里还叫做“护国慈光寺”，既能够护国，规模自不一般。当时的寺中，藏有万历皇帝以及太后亲赐的佛经、佛像、袈裟、锡杖、钵盂等物，可谓恩宠有加，自然盛极一时，那时它是徽、宣两州禅林之首。

这些都是老侯讲给我的，他是石家庄一所技校的教师，教的是语文，估计那所技校不学历史，可惜了他胸中渊博的笔墨。他说他业余还教人画国画，我母亲退休后也曾学过国画，进而我想他的国画讲堂可能也在一所老年大学。

“这地方很厉害，当年石涛、渐江两位大师曾在此驻锡”，老侯跟我说这些时，我感到这座售票处都高大了。

“石涛、渐江还有梅清，是黄山画派的三位巨匠，他们最懂黄山，他们就曾生活在黄山脚下”。侯夫人大概听多了这些，因而拿了门票带闺女早早就走在了前边，但他依旧满怀一种朝圣者的激情，说给我听，我甚至觉得，那也不是在说给我听，而原就是说给他自己的。

他们在黄山只有两天的行程，但却拿出一天来去看黄山的凤凰源和翡翠谷，我原以为是他安排的糊涂，现在想想，他或许是在黄山的水景中，去体会石涛、渐江那些黄山画派的眼界的。

02

而那时，黄山画派对我来讲，还仅是个似曾听说过的名词。我是从那次黄山归来，才想着去了解他所说的这一画派。从检索出的一幅幅画卷落款中，认识了石涛和渐江，他们是大名鼎鼎的清初四僧之二，再有的两位是同样大名鼎鼎的八大山人和石溪。

可惜的是，徐霞客曾两次走过，石涛、渐江曾驻留泼墨的那座慈光寺，在乾隆年间着了把大火，进而逐渐没落废弃。现在的慈光阁是建国后重建的，有着接连不上历史的新，阁前的大门亦成了黄山景区的入口处。上黄山的一条索道也在这里，可以直接坐它上到玉屏楼，只我们到得早，索道那里还没有开门。

慈光阁前有个书法碑廊，上边多是近现代书法家的墨迹题刻，镌刻着“天下第一奇山”、“黄山是我师”之类的豪言。其中一块有些不伦不类，是康熙帝题给，没着大火前的那个“慈光寺”的，写着“黄海仙都”。

我和老侯就在那块御碑下讨论，康熙皇帝是否上过黄山，侯夫人不客气地终止了我们无味的争论，她说，“即便来了，人家也不用自己爬上去的，你俩倒是抓紧点时间吧”。

侯夫人是老侯的同事，她在那所技校里教数学，因而更注重效率。老侯充满豪情，希望能带着他们家四五年级大的闺女能走遍名山大川。但教数学的侯夫人更实际一些，她对自己的宝贝女儿，能否爬上这座山一直表示着怀疑。

她常和老侯说，“爬不上去，我就和英子打道回府，你自己走好了”。

03

确实山在那里，我们还是要自己去爬的。于是我们就沿着那条登山步道，一步一步地开始了魔鬼历程。那条徒步登山的石路，应也是徐霞客走过的，如今它也成了国保级的文物。

慈光阁海拔770米，这里是我们登山的起点，由此上含沙岭。这一路都走在黄山的青山绿水间，山色葱茏，杂树如盖，能听到山谷中潺潺的溪水声，但很少见到它们的踪影，估计它们最终都会汇集到那条浮溪里，最终奔往长江。这里的山景青翠，但却平庸，我们所期待的黄山，还在九霄云外。

老侯确实体力充沛，背着他们家所有的辎重，当然还有他长焦、短焦的各种宝贝，依旧走在前方，如果不是等待他家女眷，我相信他早就同徐霞客一道翻山越岭了。我前一天爬九龙瀑时，小腿肌肉拉伤，昨天不觉怎样，如今登山，显现出了伤情的威力，每走一步，腿肚子都会跳动着颤抖一下。老侯在路上捡了一根登山杖给我，我拄着它一瘸一拐地往上爬，很有些像是八仙中的李铁拐。还好，老侯有至亲的牵挂，因而我还能跟上他的节奏。

其上四里地到立马桥，过桥有一石亭叫立马亭，由此可看到对面的立马峰，于青翠中扯出的一块赤裸的悬崖绝壁，上边金光闪闪地写着十个大字，“立马空东海，登高望太平”。

马能否爬到这里我不知道，我爬到这里，已没了望太平之心，我坐在亭中，只想着把气给喘匀了。

再上三里到半山寺，正如其名，山登这里就走了一半了，还要走相同的一段距离才到玉屏楼。半山寺，是处背倚绝壁的小庵，老侯先到，他还有兴致一游，而我走到这里，找个石凳子坐下，就再不想抬屁股了。

04

半山寺海拔1300米，从慈云阁到这里不到4公里，我们走了大概2个多小时。这段路途无疑是炼狱历程，一路都在爬升。那时人是在山谷中，景色有些乏味。只有脚下的山路和身旁的石壁相伴。

山路、石壁......石壁、山路，在那里，仿佛人生是难以挣脱的死结。本以为路走到了尽头，不想路折过一道弯，依旧还是不厌其烦的山路、石壁……石壁、山路。每当口干舌燥，腰酸背痛，腿肚子哆嗦，整个人摊倒在地上不愿意再爬起来的时候，总在想，受着这样的罪，那个不愿意露出真容的黄山，又到底能好成个什么样子？

与乏味的登山苦旅相比，登山人之间相互给予的鼓励是另一道风景。在狭窄的山道上，与你擦肩而过的下山人，总会轻轻地说一声“加油”，“加油……就快到了”。如果有幸碰到一群学生，他们更会叽叽喳喳、兴致勃勃地向你描绘山上的景色，让你恨不能插上翅膀，飞上去看。

在宏大壮丽的自然面前，人心也变得敞亮了，相逢间笑着，不再有距离。

05

你要相信，艰辛的脚步和不灭的执着所积累起的高度，总是会打动黄山的芳心的。

半山寺再上一里余，走在前边的老侯，站在路一侧的一块巨石上招呼我上来。我当时已经累得哆哆嗦嗦，不想再多此一举了，我甚至开始嫉恨他充沛的体能，而想着拒绝他的好意可能会更开心些。但我没能拒绝他的好意，我是狼狈不堪地爬上那面巨石，眼前竟忽地全无阻碍，豁然开朗，看到那景色，我的泪水差点夺眶而出。

人站在那面巨石之上，就如孤悬于群峰之外，黄山，有如丹青高手，将一幅巨幅画卷浓墨重彩地展出，呈现在你的面前。此地便是龙盘坡，眼前浩瀚的景色即为黄海。我颤巍巍地将自己挪到岩石边下瞰，原来自己汗湿衣襟的三个多小时历程，已经化作了叫人目眩的高度。而回首仰望，天都如柱，依旧高高在上地直撑着云天。

龙盘坡，是我第一次被黄山打动的地方，那里展现着黄海的巨幅画卷上，天都、玉屏、莲花、莲蕊峰峰相连，如一列被隆隆拉开的巨大屏风横亘于眼前，浩浩荡荡，气势磅礴，而老人、胜泉诸峰或高或低，飘零在外，更如云烟缭绕中的世外仙岛，让人向往而神伤。

写这篇笔记时我就在想，同走此路的徐霞客难道没有如此的感受吗？我耐心地去读他的笔记，霞客先生在他的《后黄山游记》中,讲述上山旅途时曾说，“……下瞰峭壑阴森，枫松相间，五色彩披，灿若图绣……”，大抵说得便应是这里的景致。

而后他又惊叹“有奇若此，前未一探，兹游快且愧矣”！

这个我也是能够理解的，你瞧现在路上的人们，各个已是精疲力竭，他们中的绝大部分，是不会愿意再爬上这个路途之外的多余小坡的，如不是老侯百般盛情地招呼我，我或也要留下徐霞客式的遗憾了。

天都峰鲫鱼背

06

我们上山时是晴空万里的，在黄海畔曾为不能见黄山云海而惋惜。而到天门槛时，再望天都，云却已经爬了上来，进而将天都峰缭绕得时隐时现。峰侧的奇松怪石，在雾中被淡淡地修出一个个奇异、俊秀的剪影，浑然天成，妙趣横生。

老侯拿出支架，支起相机，笑着说要拍一张印象派的，名字他都想好了，就叫作《她（天都）从梦里走来》，只等这相机真的支好了，那迷雾中的女神早已大梦不觉，真容难现了。

过蓬莱三岛，攀一线天而上，才到了玉屏楼。

我们上到那里，就有如从山沟沟里直接到了王府井，文殊院前人山人海，喧声鼎沸，大家都在忙着与石壁上的迎客松合影。而由于浓雾弥漫，玉屏楼上看天都、莲花二峰，只剩下淡描出的一个剪影了，徐霞客所说的“左天都，右莲花，背倚玉屏峰，两峰秀色，俱可手擥”的胜景，也只能在他的书中去体会了。

玉屏楼就位于天都和莲花峰之间，这里海拔1716米，从慈云阁上到玉屏楼大概不到8公里，耗时约4个多小。

小憩二十分钟后，侯夫人带者她闺女才爬了上来，小女孩已经不胜劳累。我要继续去爬莲花峰，而老侯他们还要赶晚上的火车去新安江，他说，他们在山上转转，就坐索道下去了。

老侯为我的腿脚担心，像老大哥一样认真叮嘱我，路上千万不要逞能，分手时，我们相互拥抱。

回京后，老侯还联系过我，说有我的几张照片，很精神，说要寄给我。我也邀请他来北京，他也爽快答应，说不久就会来。石家庄离着北京终也是不远的，但再而后，或许是我给的地址有误吗？我终没有收到老侯的照片，当然我也没有在北京再见到他。

 总在给我讲着故事的老侯走了，黄山，就剩下了我一人。

**文中引用照片，均为第二次爬黄山时所拍，那日大雾弥天。

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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！