从伊尹祠到仓颉墓
从伊尹祠到仓颉墓
一直觉得，萧瑟的冬季极适合走向一段段遥远的历史，最好那些蛛丝马迹，都付与荒村僻野、断瓦颓垣，没有修缮一新后的浮艳和闹哄哄的商业聒噪。唯如此的冷清，才能切实体味出一片土地由荒芜变繁华，繁华又湮为荒芜的世事更迭。
我亦喜欢诗书里耳熟能详的人物们，以拦路者姿态空降在我的旅途，牵引我心甘情愿地偏离计划内路线，邂逅一段又一段不可期的精彩。
正如去年冬，本意是风雪前直奔商丘，然过了夏邑，刚到虞城，高速公路边就赫然看见伊尹祠、仓颉墓的指示牌，惊喜难抑。二话不说，立马拐进匝道。
时近下午一点，天阴欲雪，饥肠辘辘，于路边小店吃了碗热乎乎的郑州烩面后，便急着向年轻的店老板打听这两处景致的近况，他想了一会儿，讷讷道:“听说挺破旧的，不好看。”
我心底暗笑，好！要的就是这份在岁月里粉墙簌簌的驳落感。
眼看时间还早，虞城也不大，以后不定能再来，便决定去伊尹祠之前，先往城区浮光掠影地兜一圈。路不算宽阔，两旁商铺林立，略显陈旧，不料正是孩子上学高峰期，城区堵车厉害。放眼望去，最大特色就是式样繁多的三轮车，线条各异，色彩缤纷。路中间的小轿车、自行车、两轮，三轮电动车、行人……混杂而行，但也无人鸣笛催促，因为催也没用。
既来之则安之，顺着人流慢慢挪吧，好容易进了开阔地，便一门心思跟着导航向坐落在县西南20公里的魏崮堆村内伊尹祠进发。虞城不大，很快驶入郊区，路上车少人稀，不时有一大群，一大群的麻雀被车轮的辘辘声惊起后扑棱棱地四散飞走。
虽然知道伊尹祠坐落在一个小镇里，但眼看着越走越荒凉，四周多是麦地，心中还是有点诧异。导航终于到了目的地，这个小镇清一色新建筑，空荡荡的没有人迹，两侧门面房都落锁紧闭着。
既如此，我便任由车子慢慢游，于路两侧仔细搜寻，却怎么都看不见伊尹祠。正疑惑着，左侧一溜儿簇新的门面房中间，闪现了一个窄小破旧、青砖墙体、绿琉璃顶的门楼，楼顶荒草杂生，于寒风里抖抖瑟瑟，斯情斯景与周围的新建筑格格不入，心里一动，莫非此处就是？定睛一看，果不其然，蓝底门匾上，三个褪色的鎏金大字赫然写着:伊尹祠。
我虽厌烦古迹翻建，但看惯了很多景点高大崭新的入口，这伊尹祠的破败还是让我略略有点心酸。
初识伊尹之名是在王安石的《浪淘沙令·伊吕两衰翁》里，词曰:
伊吕两衰翁，历遍穷通。一为钓叟一耕佣。若使当时身不遇，老了英雄。
汤武偶相逢，风虎云龙。兴王只在谈笑中。直至如今千载后，谁与争功！
年幼时爱看《封神榜》，自然是极熟悉姜子牙的神通广大，伊尹的故事却不知晓，成年后查资料，才发现他的伟大。
伊尹是我国历史上第一位奴隶出身的宰相，他年轻时是有莘氏的一位做饭的奴仆，因为烹饪技术精妙，后被提升为疱人(厨师)和有莘氏女儿的老师，商汤听说伊尹有才，便要用重金聘请他，有莘氏留住不放，于是商汤便向有莘氏求婚，有莘氏的女儿嫁给商汤时，伊尹作为陪嫁才来到商汤身边。他不但助汤推翻夏桀，建立商，还连续辅佐了外丙、 仲壬、太甲、沃丁，可谓五朝元老。此外，他还发明了用陶器熬治中药，有利于人体吸收，是历史上有名的“ 药剂学家”。
《史记·殷本纪》云：“帝沃丁之时，伊尹卒，即葬伊尹于亳。”伊尹祠之所以在此，因向北2公里谷熟集原为沃丁宫殿所在处，将恩师葬于宫殿正南方的大门之外，意在永志不忘。
西周建国后，遵循“兴灭继绝”的传统，封殷纣王的庶兄微子启于商朝故地，建立宋国，以奉商朝祖先的宗祀，继承商文化。 都城为商丘，虞城在其方内。 伊尹祠得以存继至今，也证明了华夏民族历代尊崇“以德为先”的贤人。
我花十元，买了门票入内，果然因为天冷，一个游客都没有，清清净净。除了冷风碎雪，坛内堆积的厚厚香灰，就是咿呀飘荡的佛乐。
不过据守门人说:如今每年农历二月初二、九月初九，魏堌堆村都有古会，逢古会之日，临近商丘，安徽、山东的乡民都会前来拜祭，很是热闹。
现存的祠堂已然陈旧，建筑也不巍峨，倒像户普通富裕人家的旧居。主殿是伊尹大殿，两侧是圣母冼姑殿、伊尹夫人殿，此三殿是元朝时所建，后经重修。
隔街还有个两层花戏楼，五脊飞檐，绿色琉璃瓦点缀宝瓶走兽等，曾经十分壮观。然而当下残破不堪，旧物在“文革”期间已遭破坏，现在的建筑为后来群众集资、政府辅助修复而成。
比较壮观的是三殿后面的一片千余棵柏林。据说是唐朝大将程咬金当年押粮草路过时，月夜误认此处为大哥魏征墓，不忍它光秃秃一座墓冢，带军连夜所植，事实上，魏征墓在此东北一里左右。
虽是隆冬，万木凋零，这柏林上空依然枝叶蔽日，鸟声啁啾。我漫步其中，见鸟粪遍地，却不以为污，反以为幽。那些千年古柏的树身坚硬如铁，以手叩之，硁硁作响，蟠龙般遒劲的树根裸露于外，不知其须已深入地下几何。当年植树的程咬金早已化为尘土，它们却经了唐宋元明清后，迎来了今天的我。虽然和林中的伊尹墓相比，这片柏林还是群年轻的孩子，也只能是孩子。
这世间哪有赢家？谁不是过客呢？愈是知道生命如一瞬，愈得找到活着的意义才是啊。
因此地过于冷愀，雪花又渐成团，我不敢久留，临别前，紧紧拥抱了一株柏树，耳畔嗡嗡作响，那是它吸纳四方精华，与大地母亲交融的声音吧？还是它的生生不息的血脉在体内奔涌呢？我不知晓。但我确定，一别以后，永不再见，而它和伊尹祠三十年，五十年，甚至三百年，五百年后，或许还活着，还会迎来一个又一个陌生人，而我早已回归尘土，今日种种心念，风过无痕。
从伊尹祠到仓颉墓
出了伊尹祠，驱车赶往仓颉墓，路越走越荒，雪越下越大，直至一个村庄也不见，只剩一大片一大片的麦地在漫天飞雪里延伸……
前面出现了几个小黑点，近看是三五间坐西面东的民房，导航却提示目的地已到。我懵懵懂懂下了车，刚落脚，几只不畏风雪，原本于地上觅食的麻雀们就呼啦啦扇翅而起，瞬入树梢。
我顺着麻雀的身影，无意识向前一看，有石碑悄然入目，上刻:商丘市重点文物保护单位——仓颉墓。不觉哑然失笑。
民房里出来了一个老妇人，面色苍黑，纹如沟壑，牙齿脱落无几，我向她笑了笑，她疑惑地看着我，没回应。
她身后地形微隆处就是空荡荡的仓颉祠，连围墙也没有，一正两偏，还有几株松。
我越过她，慢慢走向祠堂，先于飞雪里，仔细阅读了院中的一块碑记，原来仓颉祠始建于西汉，唐开元年间及清康熙年间曾几次重建，香火鼎盛，后因战乱，道士四散，山门围墙俱毁废，文革后仅存空祠一处、汉柏两株。
现在殿内的仓颉圣像是原图书馆干部李荣贵先生之女，在其父壮志未酬，驾鹤仙逝后，力承父志，与多方合作，捐资重建的。
而李荣贵先生生前也传承发展了仓颉墓菊，研制出来的菊花茶名扬海内外。
据说这陵墓周围的菊花——仓颉菊，是菊科中的珍种。花淡黄色、大如铜钱、叶茎较小，可入茶入药，明目醒神。令人奇怪的是仓颉菊不可移植，移栽别处后，菊虽可活，其药性、茶性却会很快改变。我不迷信，这应该和神秘力量无关，而是决定于水土里所含的微量元素吧。
我进祠拜谒了四眼仓颉圣像，感谢他老人家为我们造字记事，从此华夏文明灿烂辉煌。
出了殿，站在这片微隆的高坡上，放眼四极，满天飞雪里，尽是青青麦地，除了远处的天际线和地平线，唯有下面民房前的两三个人，她们因我的到来正好奇张望着。
在这瞬间，我突然明白了一件事，曾经一直困惑为何伏羲创的八卦是三爻，而不是两爻或者四爻。此刻我豁然开朗，它们当然该是三爻，因为八卦不是仙书，而是先哲们观物取象，长期总结的智慧产物。
远古时代，没有高楼大厦，人们放眼自然，上有天，下有地，中间有万物，而万物以活动着的人为首。就像此刻的我，若非要画象记事，也不过是天际线，地平线，中间两三点虚线，以示有几个小小人儿罢了。
这样推想，仓颉造字绝不会是凭空而来，一定离不开八卦对他的启发，万物对他的触动。而六十四卦是由八卦交相重叠，涵盖无穷，当然是古人对人事推移的高度总结，而非来自不可知的神秘。
想通了这件事，心中一时甚乐。这世间什么值得看呢？繁华当然好，它是时代创造的巅峰荟萃，但繁华之后的苍凉呢？我似乎更喜欢，因为苍凉更意味深长，更接近生命本质，它让人冷静，可以拨云见日。就像这片土地，曾是华夏文明发源处，商都所在，除了伊尹，仓颉，不远处还孕生了孔子和庄子等杰出人才。而今它早已不再是政治经济和文化中心，只是个普普通通的小村庄，平静地像什么都没发生过。
这繁华与苍凉的交替互换，清晰地提醒我:红尘滚滚无不逝。我们短暂生命里的终极目的无非就是“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”唯如此，才是有意义有价值的一生，就像伊尹和仓颉，他们当初苦心孤诣地发明创造时，一定有深沉的责任感，以造福万民为目的。直至今天，我们也在享受他们的劳动成果，千秋万代，盖莫如是。
先哲们的创造成果，是点亮众生行走天地间的火炬，有了他们，才有了方向。至于为什么他们提前出现，光耀千秋，却不是人类当下可以解释清楚的。
后来听说中国有好几个仓颉墓，至今还争论未休，我颇有些失落，但转念一想，这遗址是否精确，并不重要，因为我确信一切遗址不会空穴来风，真相只是被岁月模糊了而已。他一定饮过这里的水，捧过这里的泥土，深爱过这片土地上的芸芸众生，而这方水土也滋养着今天的后人们，还深深提醒了一个于风雪里前来拜谒的小小的我，让我将目光放远长，不拘泥于当下锱铢，努力做个温暖的人，因为一切都将逝去，而再微弱的光也可以在某个时候安慰有缘人，让其不再寒凉。得到这些，此行已经足够了。
