四喜丸子

本文参与远山专题第一期写作活动，原创首发文责自负。

正月初五给二姐去拜年，姐夫给我们上了粉蒸肉、夹沙肉、甜饭、四喜丸子、烩三鲜等。

看见姐夫做的四喜丸子，我就想起了结婚的第一年回娘家，爸爸给我做的四喜丸子。

那年我怀着孩子，在婆婆家过年就非常想吃四喜丸子，可婆婆家没有人会做。正月初三回娘家，进门给父母拜完年，我就给爸爸说想吃他做的四喜丸子。

爸爸高兴地说：“我三丫头想吃，爸爸做就是了。”

妈妈在旁边笑着说：“看来还是没有长大。”

早上吃完臊子面，爸爸就让母亲取两个馒头搓成馍花，再准备一节莲藕，两个鸡蛋。

爸爸在案板上将五花肉切成肉末，莲藕切小丁，生姜切末，妈妈特意给爸爸说不要剥葱。

爸爸笑呵呵地说：“咱闺女不吃葱，我没有忘。”

爸爸给放肉沫、莲藕的大老碗里加入姜末、盐、白胡椒粉、蚝油、鸡蛋，沿着一个方向搅拌上劲，爸爸还托起馅料不断摔打，说是要增加黏性；又在馅料中分几次加入花椒水，继续摔打，直至馅料和水充分混合。

爸爸又将一勺玉米淀粉用少许水化开，加入馅料中继续摔打，全部吸收后，爸爸说这样做成的丸子抱团不散。

爸爸将馅料均匀分成四份，团圆，这时妈妈烧的水也开了，爸爸就将丸子下锅，让母亲继续小火炖三十分钟，使之充分定型。

这时，爸爸在蜂窝煤炉子上架起油锅，放入姜、八角炒香，加入生抽、蚝油、料酒和少许丸子原汤；将炖好的丸子放入碗中，浇上汤汁，然后放入蒸锅，开始蒸。

妈妈烧火，爸爸准备中午的饭菜，二姐和二嫂给爸爸做下手，我在旁边与他们说话。

两个小时后，爸爸将蒸制好的丸子汤汁过滤后烧开，加入水淀粉勾芡，烧至浓稠，才关火，加入老抽调色，加油增香提亮；然后将焯水的油菜摆在盘子周围，中间放入四个丸子，淋上汤汁，让二嫂端上桌子，四喜丸子就放在我的桌前。

四喜丸子

哈哈，我可不敢独食，先让伯伯吃，然后转到我跟前时，才美美的吃上一口。

爸爸做的四喜丸子，口感软糯，肉润红亮，肥而不腻，嫩而不柴，吃起来相当过瘾！

爸爸对我们说：四喜丸子中四喜指人的福、禄、寿、禧，丸子代表团团圆圆，名字符合喜庆吉祥的气氛。

四喜丸子圆润、饱满、肥而不腻、有嚼头，轻轻一咬，口齿留香，具有平和健康养生的特点，被赋予“美好食意”，可谓是“腹有乾坤”。

不需细嚼，细碎的丸子被皓齿撕开，丸子里的肉粒有时会“调皮”一样在牙齿间“跳动”，但丝毫不会掩盖其他的配料冲击舌头，爸爸做的四喜丸子，一会儿就“杯盘狼藉”，扫食一空，砸吧砸吧嘴，舌头还停留在四喜丸子的过往味道，我希冀下一次的“饕餮大餐”。

父亲给我们讲，相传四喜丸子和唐代张九龄有关。张九龄让厨师烹制一道吉祥的菜肴，以示庆贺。菜端上来一看，是四个炸透并浇以汤汁的大肉丸子。张九龄询问菜的含义，聪明的厨师答道：此菜为“四圆”。一喜，老爷金榜题名。二喜，成家完婚。三喜，做了乘龙快婿。四喜，阖家团圆。张九龄听了之后大喜，连连称赞，便说：“四圆”不如“四喜”响亮好听，干脆叫它“四喜丸”吧！

四喜丸子也很“讨喜”，不仅出现在传统婚宴、寿宴、年夜饭，加入了平民百姓的“菜篮子”，还入校园，勾起很多人的回忆乃至被人借来形容人。

作家刘震云在《我们民族最缺的就是笨人》里就回忆起他的母校食堂菜有“四个阶级”，最高一级就是回锅肉、鱼香肉丝和四喜丸子。

浙江大学人类学研究所所长庄孔韶教授在《燕都乡土闻见录》里同样提到了“四喜丸子”，“台北的李先生和我素不相识，他请我吃饭完全是因为我们同是北方人。四喜丸子和栗子烧鸡外，不知他是从哪儿搞到的小米红枣”。

钱钟书先生的《围城》里人物苏小姐就嫁给了臃肿的“四喜丸子”曹元朗。“四喜丸子”的人物描述，一下就抓住了曹元朗的“圆润”形象。

四喜丸子的流行开来，有人认为是其美好的寓意，尤其是早期四喜丸子多见于喜事上，但现在已经成为老少皆宜的美味却是其独特的营养价值和口感，而类似形容人物的外貌的“四喜丸子”出现，说明四喜丸子能够脱离其美好寓意，以形以味来被人记住。

满口留嫩香，味美汤浓颜金黄；一盘藏四喜，再来四喜又何妨？

过年了，我想念父母，今生今世再无缘吃到爸爸做的四喜丸子了！

爸爸，女儿想您了！想念您给我们做的所有美食！