“随缘”的色达之旅
或长或短的人间岁月，或苦或甜的喜怒哀乐，或真或假的朦胧感受。
或幸或哀的今生今世，就这样毫无意义地虚度。——色达·天葬台
凌晨两点，感觉心脏就要跳出来，还以为自己刚跑完全马——其实跑八百米都喘，要真跑马拉松，估计直接输在起跑线了。
昨天下午在天葬台只是轻微晕眩，爬上佛学院的坛城，一路也没觉得多难受，还不停安慰室友，鼓励她走到了看全景的山顶。
摄影：同行一帅哥
不过两个人已经气喘吁吁，她氧气也吸完了一罐，六点还不到黄昏时，要看夜景的话起码得八点了。想想自己的菜鸟拍照技术，还是不辜负传说中的红房子夜景了，趁着公交车还没收班，赶紧下山。
那时候只想吃一碗热腾腾的泡面，热菜热饭什么的都不求了，对泡面的欲望已经远远超过了对夜景的憧憬之情。
这一趟，真不能叫旅行，算是修行吧。见到了传说中的红房子，也算圆满。虽然没有网上的宣传图完美，就一双眼睛拍下来的风景，已经非常震撼了。红色的房子，红色的山，红衣的僧人，白云遮日之时，也丝毫不褪色的红城一片。
只有傲娇的牦牛，黑色点点，缀在山坡上，更有成群的牛群，悠哉悠哉地在对面的草原吃草，远远望过去，还以为是草绿萧瑟圈养了黑色的大石头，却分布不均匀，只在山腰或者山脚。
“随缘”的色达之旅
下山的时候，亲眼看到一头牦牛跳出栅栏，就大摇大摆地横在狭窄的路中间，丝毫没有退让的意思，反倒是我们两个人，楞在原地，一脸尴尬。还以为那栅栏是拿来约束牦牛的，如此看来，一牛二人，该跑路的一定不是那头牛。
只见它神态自若，瞥了我们一眼，又大摇大摆地下山去了，只留一个轻盈的背影，四只蹄子也没听出个声响，就径直地穿过人群，和陌生人擦身而过，毫不露怯。
确实是我们闯了它的地盘，实在是不该。
靠着导航找到了大巴车，再次庆幸我选了个好日子，再晚一两天，便是假日高峰期，到时候红房子遍布游客不说，还得走路上下山。
“随缘”的色达之旅
导游说，上山只能走路或者坐公交，公交车倒是很多辆，今儿个司机却只有一个，等到清明节游客人数翻几倍，公交车司机看着人心烦，把游客撩了不管也是有可能的。这里的居民，遵从本心，还是小任性。
要是早几日来，色达还处于与世隔绝的状态，没有网络，最多能打个电话，进了色达，估计就是36小时失联了。
我这三天两夜，一天是每周的轮休，一天是清明节法定假日，还有一天，是向主管请的假。明天周五，就该上班了。回到成都怕是要晚上八九点，只期盼能好好睡一觉。
成都到色达，单程七百多公里，花两日到，一日返。这地方，就我个人来说，还真是只能跟团。导游知道什么时候交通管制，什么时候必须要通过重要的关卡，什么时候出发才能优先到达最佳观景点。最重要的是，她教我们如何不冒犯这里的信仰。
从一上车，她就给我们说，色达之行是“身体的地狱，灵魂的天堂”，到第三天，每个人都深刻体会了，尤其是男孩子，平日都是保护女朋友的，爬楼梯的时候，却是由女孩子搀扶着。
几个女孩子笑称，这高海拔的景儿，还是只有“弱鸡”能来，平日跑步健身的达人，来了就走不动了。
旅途中的陌生人
一路上，导游说得最多的就是“随缘”二字。上山有没有公交车？随缘。天葬什么时候开始？随缘。能顺利通过交通管制么？随缘。进了东嘎寺一定要给钱供养么？还是随缘。
昨晚到色达县城前，她就说晚上能不能睡着，还是要随缘。
一切随缘，来了是缘，走了也是缘。观看天葬的时候雨雪冰雹都是缘。帽子墨镜围巾都戴上，听她一张一张讲解天葬台的壁画。
“随缘”的色达之旅
天葬台是有停车场的，但我们的大巴却只停在几百米远的空地上，所有人需要步行前往天葬台。
导游说，天葬台的停车场是给往生者家属用的，游客不能开进去，每天来的亡者数量不一，若是人多的话，停车位被游客占了，天葬仪式肯定会受影响。
所以径直开进天葬台停车场的，要么是往生者的家属，要么是不明状况的自驾游客。
走了几百米，爬了个小坡，就气喘吁吁。可是高原下午时的蓝天白云，又让你暗自庆幸，好在我是来了，站在了这里，不然怎么看得到这世外美景。远方总有雪山露着山顶，云就走在雪上，太阳光任性照耀，积雪貌似没见少。同车的小哥儿说应该是积雪自己懒得化，反正晚上又得下雪。
导游与我们讲每张壁画的寓意，何谓轮回，何谓人生八苦。不论佛教哪个派系，说的都是慈悲，说的都是如何超脱生死，不再入轮回，前往西方极乐世界。
这与以前师父与我说的一般无二，不过真真切切地站在那里，观察每寸浮雕的微表情，心情还是有些复杂。
从饿鬼道阿修罗道说到畜生道人道天道，到最后佛陀那一张壁画的时候，陈导让我们看浮雕上的硬币。
五毛，一块，甚至还有一毛的。
那么多壁画，只有这一张有些许愿的钱财，说明人人都想超脱轮回之苦，前往西方极乐世界。那里有钱财食物，唯独没有痛苦。
“随缘”的色达之旅
可讽刺的是，总有人以为用钱财许愿就得换得极乐，若真有这个心，为何不放百元大钞，却只丢自己不用的硬币毛票？
亡者一抵达，天葬仪式就算正式开始，不允许再拍照了。尽管如此，还是能看到有人举起手机，举起单反。
我站在高处，只是看不到细节，但整个过程尽收眼底。送来的亡者，被木箱子装着，或者塑料袋裹着，甚至一床被单了事。由亲人抬着，或者抱着，或是老者，或是小孩儿。上千只秃鹫盘旋而来，落在就近的草地上，密密麻麻。
驴友拍的
这也是为什么，草原辽阔，唯独天葬台的一片光秃秃的。是因为秃鹫每日落在这里，土地已经不长草了。
所有秃鹫一拥而下，表明仪式接近尾声，我们也该原路返回。高原的风带了些血腥气，掠过一个形似转经筒的架子，几十层，都是亡者的头发粘在上面。若是生者，觉得自己造业太多，也可以把自己的头发贴上去。
不过我觉得那一塔的头发，才是这天葬台最让人害怕的景。
来之前了解了许多攻略，有一定的心理准备，不觉得害怕，但也不能说平静。
同样是葬礼，这里的亡者家属平静许多，甚至是笑着的。因为“死亡”在他们看来只是肉体的消逝，而灵魂是永生的，来世他可能是另一个亲人，或者陌生人。那即将腐烂的肉体，能在最后一刻布施，功德一件，该高兴才是。
不是所有人死后都能举行天葬，也不是所有人有缘能来到这里。
“随缘”的色达之旅
下山的时候，看到一小片棉花糖般的云，因为高反而加速的心跳突然慢了半拍，突然觉得回到尘世中，突然意识到我本俗人一个，突然有些怀念在东嘎寺内泪如雨下的自己。不过片刻，风过云散，傍晚的天仍是蓝色，云依然傲气幻化图腾。
幸好我来了这里，明日过后，我脑海中也只余那漫山遍野的红房子，那振翅而过的秃鹫群，那可爱又庄严的蓝天白云了。
我爱你，你仔细瞧可能都不知道。
