『云 . 游』川西纪行④ 登上，万佛顶

5月24日星期日，峨眉山，多云。

01

清晨，一串急促的敲门声，把我从梦中惊醒，那声音之于这铁皮房子的简陋，简直具有摧枯拉朽般的震撼，以至迷迷糊糊的我第一时间竟想到了，土匪打劫。

当然不是，那是好心的旅社老板在挨户砸门叫醒客人，要是想登顶看日出的话，现在就得起床动身了。我在黑暗中翻出手机，按亮屏幕，那时的时间还不到凌晨5点。摸摸脑门，不烫了，还有了些与寒夜厮守后的冰凉。这是好兆头，只身体还有些虚，但上这样的山应没问题——我这样地给自己打着气，不过掀开两层薄被的刹那，还是被铁一般的冷撞得打了个哆嗦。

峨眉山初夏的凌晨，空气依旧冰冷得能凝出霜来，我将背包中所有能穿的衣裳都套上，还止不住地打着哆嗦，恨不得想要把人家的棉被披着出门。

黑暗中上山的人们，三五成群，倒也热闹，大部分人早有准备，都穿着统一的军大衣，那是在雷洞坪租来的。我没有这样厚实的装备，只能小跑着热身。山路上这个钟点爬金顶的游客，多半来自太子坪，所以人却也不算多，而小跑着的我，渐渐地超过了队首，一头撞进前路的黑暗之中。

一个人去面对这黑漆漆的山，静悄悄的路，却有些心虚，再想起前日的士大姐“资源丰富”的“歹意”说，就更觉脊背发凉了。好在，那路并不算长，没转过几道弯子，也就将开始吁吁带喘时，就到了金顶索道站。

到了那里自不用再担心早起的猴子和熊瞎子了，那里的宾馆酒店鳞次栉比，就像是个小镇。

02

显然我来早了，金顶上的小镇，还没来得及从酣梦中醒来，街上是无人的空寂，让我感觉似乎时间很漫长，而峨眉山不动声色又无边无垠的冷，已一层层爬过我的薄衫，猫捉耗子般玩味舔舐着我身上的热量，我也只能以疾走的运动方式来与它抗衡，希望能多挺些时间，直到天明。

金顶酒店的门口，深井一般的黑，有一个烟头在空中慢悠悠地吸阖着，那让我感到惊喜，走近方见一个高大的中年男人，裹着大衣，挺着大大的啤酒肚站在那里。在这样的黑暗和孤寂中，两个同类近距离偶遇，似应该打个招呼会好些，我于是没话找话地问他，“金顶还远吗”？他具有先到者的心理优势，很自信地说“这里就是”。

但这里显然不是我要去的目的地，而我又不知该如何措辞我要去的地方，便又问他，“往上走还多远”？烟头亮了一下，就像是思考擦出了火花，而后黑暗中传来慢条斯理地回复，“不远了”，语调略带些鲁西南的口音。

“一个人爬上来的”，烟头发问了,。

“太子坪上来的”，我说，。

“了不起”，烟头又闪烁了一下。

我想告诉他，太子坪其实很近，近得不好意思得此虚荣，但话到嘴边，又咽了回去，只说了句，“还行，还行”，便与他告辞，继续向前方的黑暗中奔跑了。对于坐着缆车舒舒服服上来的人们，这一道的辛苦原就是可以忽略的，又有谁会在缆车上去在意，那个太子坪的远近呢？

穿过小镇，再而上，有笔直而宽阔的甬道通往至高的地方，一级一级地登上永无止境的石阶。于黑暗中，一个模糊的高大影像渐渐清晰，原来我爬向的那个至高的地方，端坐着一座巨大的佛像。

这个发现让我惊奇，我知道在我行进的路上，会遇到那座有名的四面十方普贤金像，但我实在没有想到，会这么快就遇到了他，因为那里其实便寓意着终点。当然，更让我没有想到的是，那佛像竟如此伟岸巍峨，如此大气磅礴，就仿佛，天宇之广重，都集于他的身上，而我不过是路过他身边的，翁嗡飞着的蚊蝇。

知道普贤菩萨是“十大愿王”，而我是否也该留下些心愿，托付一下呢？我停下脚步，非常认真地在自己乱七八糟的心愿中，翻来覆去地挑捡了许久，总都觉得难于启齿。因而，也就捋着四边层层点燃的长明灯，双手合十装模做样地转了三圈，这时间没有人，我也怕自己转错了方向，让菩萨笑话，便又再反方向转了三圈。

而后，颤颤巍巍地长跪在金像前的蒲团上，心满意足地磕下三个头。

后方建筑为金殿，所在高台为万佛顶

03

金像后，是华藏寺的大雄宝殿，其一侧有甬道，通向更高处的万佛顶，那里有一座观景平台，也就是峨眉山海拔3077米的绝顶了，峨嵋山金顶的标志——金殿，就坐落在那里。

明万历年间，妙峰、惟密两位禅师来峨眉礼敬普贤时，曾发下宏愿，铸三大士金像于名山之上，并加以铜殿覆之。

这两位敢发大誓的禅师，却也手眼通天，从西蜀藩王那里募集黄金千两，于是分别在峨眉、五台和普陀上铸造了铜殿。而峨眉山铜殿的屋顶上，更是通体敷金，峨眉金顶就此得名。

那座金碧辉煌的庙宇，虽是千金换得，却敌不过金火相克的宿命，早早便也消失在了时间的灰烬里。其实，即便是如今的金殿，也是1972年大火之后，再建的产物。据说那次大火损失惨重，峨眉山成片的冷杉、草甸被毁不说，始建于东汉，复建于明的华藏寺，更被烧得荡然无存，多少经书、字画、佛像、古建，付之一炬，简直就是浩劫。

04

上到了万佛顶，再无更远的地方留与我暖身奔跑，而此时天色尤重，金顶上的风，更是刚硬猛烈。

于是不得不到金殿后身找地方避风，那里早有了一群男男女女的学生，各个裹着大衣挤坐在山墙边的石阶上。一打听才知道，他们都是成都在读的大学生，是昨天一个白天，连同大半个晚上从万年寺爬上来的。

那是我昨天想走的线路，因而多问了他们几句。他们虽很是疲惫，但仍愿意七嘴八舌地给我讲一路上的奇闻。那些奇闻还很新鲜，一句说出尤能溅起一片欢笑，然后相互揭露一个又一个让他们笑死的糗态。

听着那些近乎传奇的经历，让我惊奇又羡艳。惊奇于他们走了我想走却没敢走的路；羡艳于他们有这样的年纪，可以自在地呼朋唤友，可以肆意地行走于白天黑夜之间，可以在这样的天气里一道蜷缩在这道冰冷的高墙之下，却欢笑依旧。

和这样的年纪相比，谁人能不老。

天渐亮了，游人渐多了，万佛顶上却下起了垂天大雾。雾，在山间劲风卷裹下，稍纵即逝地变化着，曾一瞬间甚至了然全无，能让人们看到山下城镇依稀的灯火。但那也只是一瞬间，当人们喜悦的欢呼，还未结束，更浓的流云汩汩而来，瞬间吞没了远处的气象台，和近处的金刚嘴。

如此，人们的欢呼更像是心中的希望与这山间流云的角力，人们为舍身崖撂起面纱而欢呼，为四面普贤金像豁然重现而欢呼，更为那迷雾遮蔽之外或已跃然而出的红日而欢呼。

华藏寺一侧，是有“银殿”称号的卧云禅院，进去参观，不想里边还开有斋饭。正愁这餐早饭怎么解决呢，于是要了三个馒头、一碟咸菜、一碗粥，不要以为我多能吃，那馒头实在是太袖珍了，起先要了一个，拿到后便又追加了两个，味道真不错，甜的。

禅寺山门外有一幅楹联，读来似很适合当下心境：

有感即通千江有水千江月；

无机不破万里无云万里天。

看着是眼前浓雾遮蔽，不见今时今地的日出，但今日的日出与昨日的日出不会不同，峨眉的日出和泰山、黄山上的日出也不会不同。我们起个大早奔赴此地，不也只为见识当时当下的风景，而当时当下的风景是什么？那不是我们能选择的，那是自然赋予的奥妙。只我们被来看日出的心愿给障住了，如你真能跳过这道心障，还有什么遗憾可谈呢？

风景，那不是处处皆是吗？无云是风景，有云也是。

好了，吃饱了，喝足了，心中的那片雾霾也散去了，我也可以轻轻松松地去看看，“万里无云万里天”的峨眉山了。

银殿

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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！