游记 || 川西纪行② 神秘的大佛
游记编辑：雁南征
推荐语：看乐山大佛，气定神闲，端坐于浩浩江边，关注着世间苍海桑田。云行的游记，从游览的背后深入探究，挖掘大佛曾经经历的历史，讲述久远的故事，娓娓道来，把大佛的现实观感和前世今生留在了读者心间。
5月23日星期六，乐山，多云
01
成都到乐山，先走成雅高速，再走成乐高速，全程不过一个半小时。
乐山，古称嘉州，是个人杰地灵的好地方，出过几位大文豪，当然其中最响当当两位，莫过于宋代的苏东坡，和近代的郭沫若先生了。
在乐山城中道路上，能不时地看到棕色的路牌，指示着这些名人故居的方向。我问过司机，这里离郭老的老家远吗？他说，远，在沙湾，要有六十多里的路程。我又无聊地戏问他，“您可知他那笔名的由来”，他说，“乐山人哪个不知道？就是我们这里的两条河吗”。
沫，为沫水，是大渡河；若，为若水，是青衣江，这两条江在乐山南部交汇，而后注入岷江。
“乐山多江，但其中最有来头的，还是岷江”，那位司机和我说。
“岷江的来头可大了去了，它是四川的缔造者之一”，我有些不客气地跟他说，“您的家乡可装不下它”。
我们的金杯车开过跨越岷江的一桥，就算是出了乐山市了，其下的路程是与那条有来头的大江相伴而行的。天上阴云惨淡，说是有雨，但还没下，路旁的岷江宽阔而混浊，水势浩淼但却静谧无声，只是默默流往天际，将江天混为一色。
此次川西之旅，我曾多次与岷江相伴而行，并追本溯源，深刻地感受到了这条江，给蜀地所带来的丰富色彩和勃勃生机。
02
沿五泉路南行十几里，便到了大佛景区。车行至这里，路的一侧突兀而起了一座绿树葱茏的小山，空将路与江隔开。那山名凌云山，要去看大佛的人们，在那山的东麓下了车，他们只有翻过那山，才能如愿。
还好那山不像那名字一样的凌云，只一道并不算高的山梁，翻过去，眼前的景色豁然一开。浩浩荡荡的岷江横亘于前，自北向南而去，郭老笔名中的两条家乡的河——青衣江和大渡河汇集成一流，而后转过一个弯子，绕过层层沙坝阻碍，奔赴到凌云山前，与岷江赴会。
大江交汇，这本是自然中再平常不过的一件事，只能居高俯瞰全景，依然还是给人以强烈地震撼。当然这其间，既有大河流动，气度不凡、从容淡定的写意之美，也有在浩淼云天间，隔着一江水，遥望一座城的怦然心动。
只是与充斥视界的自然野性相比，那座城确是有些沙盘模型般的渺小而遥远，有如江雾飘渺过后，淡淡而起的海市蜃楼。
我想，一千三百余年前的那位海通法师，披荆斩棘、翻山越岭地来到这里，见到眼前的景象，也会有相似的感慨吧。一千三百余年前的这里，自然力量应更是澎湃肆意，人民生计应更是脆弱凋敝，只这位心怀悲悯的法师，不认为人世间的海市蜃楼，会在世俗民生的那里。
他更希望，为那里无助的百姓，在隔江的彼岸，在肆虐的江水之上，在陡峻的山岩之间，铸就一座常燃希望的灯塔。
03
沿临着摩崖题刻的甬道上行，穿过一道山门，就到了始建于唐代的古凌云寺。寺前有一处不大的广场，广场一面临江，其下是几十米高的红岩峭壁，那座举世闻名的大佛就端坐在那里，温情地注视着江水流长，注视着云起霞飞，注视着斗转星移。
大佛为弥勒佛坐像，他通高71米，仅佛头高度就将近15米，一只大耳更是7米有余，其体量之高大，堪称世界弥勒坐佛造像之最。
或许是巧合，如此巨大土方工程的开凿年代，正是开元元年，中国古代社会最鼎盛的时期之一。而这座依山面水、气势磅礴的大佛，似也应算是国富民丰、雄心勃勃的盛唐气象的又一例证吧。
只是，对于大佛建造的初衷，却有着更为悲情的传说。说那位海通法师，行经于此，见三江汇流，水势桀骜，常使舟楫倾覆，因之发下宏愿，开凿弥勒大像，并仰仗其无边法力，以杀减水势，永镇波涛。其后那位可敬的法师，真就将这造佛誓言当作终生事业，他行遍大江南北、江淮两湖，募化钱财，周转运作，终使得这座史无前例的大佛，渐出于凌云石壁。
凌云寺中，有一座海通堂，供奉着这位法师及其后继者。站在堂下时，我就在想，如此单薄之身，却有如此普济苍生之情怀，有如此凿山填海之志向，有如此坚若磐石之恒心，有如此百折不挠之毅力，那也就应该成佛了吧？
04
凌云寺前的那个广场中，修了九曲回肠般弯弯绕绕的铁栏杆，引导游人排队下崖，据说赶上节假日，两个小时也未必能排到崖边。今天还好，大概是要下雨的缘故，来此的游人并不多，因而未见到如此壮观的景象。
下崖有九曲栈道，用五百米的行程，来抵消七十米的高度，依然让人走得颤颤巍巍。不过沿栈道下行，感受大佛的变化，却也是另一种心灵体验。
站在山上时，俯视山下，让人头晕目眩，江畔的游人渺若游蚁，江上的船只细如豆荚，而大佛目光宽厚沉静，仿如一慈祥长者，在倾听你的诉说，和你促膝而谈；随着高度的下降，眩晕感渐失，大佛却越渐伟岸了，他的目光早已越过你的头顶，而你也只有仰起再仰起镜头来，才能拍到他的真容。
而真正到达喧闹拥挤的江畔，放下提起的那颗心时，就应算是回归人间了吧，可你到这时才发现，大佛早已高高在上了，而你原还比不上他一只脚的高度。想起了那句名言，“要有巨人的眼光，先有巨人的高度”，于是问自己，你的眼光有变化吗？好像没有，大江依旧纵横，隔江的城市依旧在江雾中飘渺迷离，只有，混浊的江水似更清晰了，更真实，也更激荡人心了。
这样伟岸的高度，是许多匠人用一日日的敲凿积攒出来的，你知道，那积攒出的时间是多长吗？
九十年。
那位海通法师不会知道，当初他的那句誓言，是要整整历经九十年才得以完成的。
而这九十年中，唐朝社会也因安史之乱而发生了巨大深刻的变化。在如此社会大涤荡面前，大佛建造虽也有几度中断，但却总在坚持，我想这和蜀地天府之国的富庶，以及得天独厚的自然屏障不无关系的。然而古人对于天地的敬畏，对于佛法的痴迷，对于信念前赴后继的执著，却也令人景仰。
仰望大佛，不知你是否能从他气定神闲的目光里看到“万国衣冠入冕旒”的盛唐气象，从他宽厚的指尖中看到“国破山河在”的岌岌可危，从他飘逸的衣裾上看到“终古垂杨有暮鸦”的无可奈何呢？
05
据说大佛原也不是这样露天端坐的，他身上曾披有十三层的“大佛阁”，只是如此高大雄伟的“空中楼阁”，在明末，被那位如三江水一样暴虐的“大西王”——张献忠，付之一炬了。
如今也只有大佛身上的那几个莫名其妙的空洞，能来讲述当年曾有的风光了。当然，与蜀地百姓被那位大王大肆屠杀的累累血污相比，这些简直不值一提。只是不知道，这位在江岸边一坐就是千年的神灵，是否将这千年的过往，千年的坎坷全都看到了眼里，全都写在了心上呢？
1996年12月，乐山大佛因他漫长的开凿历史和他经历历史的漫长，也是因他体量的伟岸以及与自然山水的和谐，当然更是因他艺术造诣之精湛和传扬精神之宏大，而与峨眉山一道，被联合国教科文组织收录到《世界文化与自然双重遗产名录》之中。
大佛左侧亦有栈道，可沿江而行，其后上山可至佛国天堂，那是一座僻静的禅院，只是由于去年的大地震，多有损坏因而没有开放。禅院而上，还有灵宝塔、苏园、东坡楼等几处古迹，而下便可至所谓的“东方佛都”。
据说，乐山大佛申遗成功后，当地政府为了扩大旅游影响，将景区外包给某某公司。该公司的负责人想来是继承了海通法师的衣钵了，大兴土木、凿山破石，欲打造一个真正的“大佛俱乐部”——东方的“佛都”。
而其最辉煌的构想莫过于将那座被轰塌的“巴米扬大佛”在乐山重现。此事后被媒体曝光，被批评而制止，但其对于大佛景区以及缓冲区的地质结构、自然环境和人文景观的破坏业已形成，且无法挽回。
我们总说，我们留下的东西，过上一百年就会变成文物了。可是，我们是否也该扪心自问一下，我们可曾还有要用九十年来实现的梦想呢？
如果没有，那么过上一百年再或是一千年，我们所留下的到底又会是什么？
是文物？还是垃圾？是景仰？还是耻笑？
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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！
