艳丽的沙漠

2020-05-01 本文已影响0人 Zyx_life

D9 17/08/2019

一夜在闷热中度过，实话睡得不怎么好，热醒好几次。天蒙蒙亮，赶紧出门透透气，大口吸气扩胸，吐浊纳新。对于晚睡晚起的我来说，今天是值得记录的。迎着光的方向，舒心爽气。走到帐篷群中间的石子地上，一对情侣躺在席梦思垫子上，盖着毛毯。引的我和光哥羡慕不已，这得睡得多舒服呀，自责自己过于保守和担忧。光哥专门从他们身边走过，边看边说：早知可以这样，我们也露宿一把，那感觉会很不一样！有时候我们局限在自己的思维里，不敢逾矩。

吃简易早餐时，太阳已经升起来了，照的对面的山体红彤彤的，影子越变越短，就像施了魔咒的阿拉丁神灯里的魔鬼，一下子缩小了许多。新的一天在红艳艳的骄阳里开始了。昨天晚上热情和我们聊天的贝都因小孩，是我们今天的导游兼司机，不过他那阿拉伯语调的英语，我们难以辨别，导游功能基本作废。这个贝都因小孩的名字，过了一晚上，完全想不起来，我用我已老原谅了自己，直呼他为哈喽。哈喽戴着牙齿矫正器，笑起来憨憨的，告诉我们，他只有20岁，早已结婚，还没有孩子，一脸小孩样，举止却老成，早婚还是有好处的，能让一个人快速成长成熟。

出发前，我们一再强调，要是和昨天一样的破车，我们拒绝上车。他笑嘻嘻地说：New car,new car,that old car belongs only the boss.What？老板竟然开那么破的车，我们一脸惊讶和不可置信得表情让他哈哈大笑。这就是阿拉伯人特有幽默和开朗，随便一个话题就能聊出笑意。

先说说贝都因人，第一次知道这个词，是2014年去埃及的时候，安排了沙漠一日游，带着我们光脚爬了沙山，然后进入营地，有贝都因妇女做的特色烤饼，好吃。骑的骆驼，费用单付，买小孩子的东西，纯属支援。迎着夕阳吃的晚餐，摸黑回酒店休息，没有露营。那次只觉得贝都因男人太帅了，深深的眼窝，双双的眼皮，长长的睫毛，媚媚的眼神，挺挺的鼻梁，性感的嘴唇，浓密的毛发，修长的身形......上帝在造人的时候肯定是偏心了！

贝都因人（Bedouins，亦作Beduin），是阿拉伯人的一支，阿拉伯语作Badawi，复数作Badw。也称贝督因人，是以氏族部落为团体在沙漠里过游牧生活的阿拉伯人。“贝都因”为阿拉伯语译音，意为荒原上的游牧民、逐水草而居的人。贝都因人承继着祖先们的生活方式，在广袤的沙漠中过着游牧生活，而那种黑白色相间的黑色帐篷和晃悠悠的瘦驼群是他们的标配。二十世纪贝都因人的生活方式随着时代的变迁也发生了改变，旅游观光业让他们放弃了以往的游牧生活，驼群也不再是交通工具，现在都开着日本丰田汽车，带着游客们驰骋在古老的玫红色沙漠中。

我们一车四人，每人50JD，哈喽开着皮卡也是超级勇猛。随着皮卡车的颠簸，一幕幕风景在眼前展开来，遍布风化的砂岩和红色沙丘的土地，壮观的沙漠景观让人痴迷不已。气势磅礴的群山，风化的巨大岩石如同城堡，山形起伏，壮阔无边，这一片玫瑰色的沙漠带给我们的冲击让人激动，有一种在火星上飞起来的感觉。半日游的五个常规景点很小，看景超不过几分钟，每个景点旁边有一个大帐篷，用于休息：tea time。茶免费，杯子的卫生质量忽略不计。每个司机兼导游们都是彼此热情地打招呼，一边握手，一边脸贴脸，彼此热络地聊天，说明这里的旅游业做的很成熟，价格一致景点一样。

知识用时方恨少，我们对这片迷人的沙漠历史知之甚少，以至于产生了无趣感。第一个景点Siq Um Al Tawaqi，这块长方形的立体巨石上，雕刻着数个历史人物的浮雕头像：前面是英国人劳伦斯的浮雕头像，后面是国王阿普杜拉一世的浮雕头像。笔锋简单粗糙，向导说有两百年了，我们看得一脸茫然，让人怀疑是不是为了这个景点最近才头像。百度一下吧，资料也很少：托马斯·劳伦斯1888年出生英国，毕业牛津大学，第一次世界大战期间，作为英国北非情报官的劳伦斯，在语言、服装和生活习惯上完全融入阿拉伯人之中，自1916年起率领阿拉伯人与土耳其人作战并屡建奇功，瓦迪拉姆沙漠是劳伦斯驰骋战斗的地方。

第二个景点是岩画Anfishieh Inscriptions，岩壁上有些图样，颇具象形文字观感。这些远古岩画描绘的羊、人、骆驼等，有人说这里的岩画、碑铭和考古遗址拥有大约1.2万历史，岩画于我们就如同远古人类画在山洞里的简笔画一般，令人叹为观止。有人说是古迹，否则拉姆保护区不会被列入世界自然和文化混合遗产。

第三站月亮峡谷天然石拱桥Um Frouth Arch，名气那相当大，历来是游览粉红沙漠（月亮峡谷）的必到景点,必打卡。月亮峡谷是非常不同于传统印象的沙漠，既是沙漠，又是峡谷，沙呈赤色，巨大岩石宛如冈峦，其型千姿百态，为平缓的綫条增加了跳跃的变化。这里也是著名电影《阿拉伯的劳伦斯》的主要外景地。沙漠中自然形成的天然石拱桥，适合游人攀登。我以为很好爬，结果爬着很费劲，到了石拱桥上面，却发现自己没有勇气走过去，还是恐高了。儿子和王姐很轻松的往返石拱桥上，光哥的恐高更严重，压根就不上来,错失了在网红景点的合影机会。

第四站是巨大蘑菇石和贝都因人当年生活的洞穴,长得超级像蘑菇云的一块大石头，适合托举状拍照，天气炙热，让我们只是想坐在在大棚里休息喝茶。在大棚里有个老爷爷带着孙子招呼游客，孩子们很有眼力价，热情倒水，我们忧心忧国的劲头又上来了，追着问：你们咋不上学？孩子们只是用大眼睛看着我们，不知道没听懂还是不能回答。老爷爷拉着他们特有的琴，来了一段小曲儿，光哥也试试乐器，拉一段自创曲目，开心不已，痛快地给了小费。

最后一个景点是爬山，山上摆满了小石头，垒高高，这种情景让我想起去西藏路上，到处是这样的情景，据说这样可以离天堂近一点。高耸的悬崖，让我望而却步，儿子来兴趣，要爬高，直到儿子变成一个点，我有点担心，大喊他下来。当我站在半坡石山下，打量着远处的山崖愈发红褐，炽热苍凉。这一刻，只消静静地站在石台上，跟自己说，我在这儿。

这次和埃及那次沙漠一日游互补了体验，感觉约旦经济好点，埃及处于原生态，更穷些。读了历史才知道，他们其实都是一个族群，只是生活在不同的国家，这也是中东局势复杂的原因之一。不知此生是否还有机会再次来到这里，毕竟尚有很多未及的区域要去探索。如果你没有机会来这里，可以去甘肃敦煌，那里也有一片和这里一样的地貌风景。

回来后，不管午餐，这让人有点不爽。原预订下午3-4点送我们出沙漠，现在才中午12点，没有午饭还要等那么久，煎熬加无聊。贝都因人小哥坚持让我在booking上给他的住宿打满分，这是我不愿意的，一是违背事实，二是我不能撒谎，所以我敷衍着，答应回去再评分。小哥不干，一遍遍在中文页面上找评论处，坚持不懈，最后还是让他找到了，监视着我打分，不让写不好的。到此，我对狡黠的阿拉伯人印象跌至谷底，加上关于中东的几次战争，我更偏向于犹太人，对于无宗教信仰并对宗教一无所知的我而言，实在不能理解中东之战！我想本身就是贪欲所致。

在大厅的休息时，遇到了从杭州来的牛大姐和她老公，和我年龄差不多（七零后），英语差不多（只会几句），胆量差不多（啥也不怕）......太多性格上的差不多，让我们觉得好有缘分，在远离祖国的地方相会了，加微信，那是必须的，相约退休后一起游世界。旅行中的快乐多为不期而遇，多为人与人之间友好的联谊，此生一次的缘分，也能亲如旧友或兄弟姐妹，奇妙的世界！

颀长优美的小哥答应提前送我们出沙漠，我以为他会把我们送到亚喀拉市区，只是送到一个加油站。那里有很多出租车，不知道是攻略不到位，还是个土坑。在这个加油站，有小卖部，买了吃的，权当午饭了。碰到一个宁夏人，激动了一把，还热情的给人家介绍情况，原来是在这里工作的人，带朋友过来旅游，说着一口流利的阿拉伯语，我们尬笑了。

和出租车谈好价格，送我们去亚喀拉取租的车，虽然有点绕路，但省一天的租车费和停车费。没算过到底那个合适，算上时间和出租车费？仁者见仁了。顺利取上车，接近晚饭时间。找了一家像样的中餐馆，老板是标准的中东人，却说一口流利的中文，并且对中国饮食文化特明白。一问才知道爱人是台湾人，我们对人家顿生好感，结帐的时候一点好感也没有了，太贵了。

开车离去的时候，回头望向这一片玫瑰色的沙漠，世世代代的贝都因人在这片美丽的沙漠里生生不息，那么我的行走的步伐也不能停止。