舌尖上的台湾：鲁肉饭，台湾人餐桌上的灵魂

舌尖上的台湾：鲁肉饭，台湾人餐桌上的灵魂

文/罗小可

作家焦桐曾说，在台湾，有人烟处就有鲁肉饭。

的确，“鲁肉饭”某种意义上就是台湾人餐桌上的灵魂，也是最有乡愁的味道了。

很多台湾人刚冒出乳牙就开始吃鲁肉饭，直到满口假牙时还是和它纠缠不休，就像无法挥别的身影一般。

如果说有一种美食的魅力，能让你刚下飞机到台北市就迫不及待想要尝一口的，那我敢说一定是最接底气最不矫情的鲁肉饭了。

每次回台北，可以不去逛夜市吃小吃，但是总会想念起那一碗咸甜参半的鲁肉饭。那浓郁的肉香味啊，或穿梭在或在古旧的小巷里，或飘散在在大名鼎鼎的胡须张了，深深地在味蕾的记忆中绽放。

记得那会儿刚嫁过来台湾的时候，第一次看到“鲁肉”两个字，心里纳闷为什么不是“卤肉”，因为这个字仿佛更贴近制作鲁肉饭的过程。

后来才渐渐地发现，其实鲁肉饭也是有缘由的，相传是来自大陆的山东。因为字用错了，很多店家索性就没有去改一直习惯沿用至今。

都说，台湾是一个吃货来了都不想走的地方。而想要真正地去了解一个城市的文化和风土人情，就要去小街小巷弄去感受当地人的生活气息。

舒国治在《台北小吃札记》中对卤肉饭的肉的描述最为细致：“卤肉饭的肉必须切成小条，肥、瘦、皮皆在那一小条上，浇得白米饭顶，危颤颤抖动方成。切不可用绞肉，绞肉便尝不到肥肉的晶体，已被绞成油水；也尝不到瘦肉的弹劲，已被绞成柴渣”。

而台北和台南在做鲁肉饭的手法还有点略微不同，台南的口味更偏甜，会放一些黑糖调味。无论南北，上好的口味都来自于老卤，时间越久卤味越香醇。

舌尖上的台湾：鲁肉饭，台湾人餐桌上的灵魂

最是那一碗小小的鲁肉饭啊，依稀还冒着腾腾的热气，被切得细碎的小肉块在火的撩拨下变得肥瘦的得当，铺陈在粒粒晶莹的饭粒上。

当那一勺轻轻入嘴时，鲁肉入口即化，舌尖的味觉细胞瞬间被全方位地打开，一寸寸地征服着跳动的味蕾。

台湾本土喜欢在鲁肉里面添加当地上好的笋丝或者青瓜，这刚好中和了鲁肉的油腻。酱油、糖、八角在恰当地地调配下，酝酿出最美的情怀。

唇齿相蠕之间，芳香犹存，似乎还有那么一点点意犹未尽的回味。然后轻轻抚慰下肚皮，心满意足地看看路边的芸芸众相，只觉得这世间唯有美食与美景不可辜负了。

回溯到那些经济拮据的年代啊，人们把吃的智慧发挥到了极致，简简单单的猪肉也能做成并不简单的美食，慰藉着清苦的岁月。

在每一个生命不能承受之重的日子里，在破旧不堪的青衫和挥汗如雨的奔波之间，终于熬过了岁月的悠长，给了平凡朴实的人们最动人的希冀。

而这代代流传的鲁肉饭啊，就在某些疲惫的冬日，成了台湾人家家餐桌上暖心的味道，成了飘散在大街小巷最香甜的眷念，也成了一抹淡淡的乡愁。

作者：罗小可，一个嫁到台湾的庶人妈妈，写关于台湾的一切，执迷于欧美剧影评。不忘初心，方得始终。

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