集安的味道

集安鸭绿江

我始终认为，每一个城市都有属于她自己的味道。

集安，这座美丽的边陲小城，也有属于她的味道，而这种味道，是在我每一次来到集安后，带给我的不同的感受，所累积而成的。

我之前也有写过集安这座安静的小城市，同时也是我的第二故乡。

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第一次来，是在16年的夏天，集安给我的味道是“凉爽”，依靠着长白山的滋养，以及鸭绿江的润泽，这个被称为塞北小江南的城市，与北方夏天大部分酷暑难耐的城市截然不同，特别是当你漫步在鸭绿江边，阵阵徐风，好不惬意。

若是到了晚上，来到江边点上几串烧烤，以及透心凉的冰啤，看着来来往往的人们，以及在路上不停嬉戏打闹的孩子，生活的幸福，也应该就是这番模样吧。因此，“凉爽”对于我来说，成了这里让我品尝到的第一种味道，也成我想起集安，便会想念的味道。

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第二次来，是在农历16年冬天，集安给我的味道是干净，我也在弥漫着这种干净的味道里，度过了我在集安的第一次春节。

北方的冬天是萧条的，没有绿叶，连阳光也显得那么地心不在焉，加之冬天积雪融化后会让道路显得泞泥不堪。但集安不一样，冬天的夜晚道路两旁的灯光显得尤其明亮，路上的积雪被清扫得十分干净，绿化带倒是有雪，不过并不是路上积雪随意的堆放（北京下雪后路上的积雪往往直接被铲进绿化带里，显得凌乱不堪），完全是下雪后自然的造型。

路两旁的银杏树，被带上了浅黄色的塑料叶子，不仔细看确也真假难辨，给冬日里平添了几分生机。因此，“干净”对于我来说，又是集安给与我的另一种味道，每当我想念集安，心会特别净，思绪也如静静流淌的鸭绿江水般安静。

（夜晚刚刚下过小雪的集安）

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第三次来，是在17年的夏天，集安给我的味道是亲情，当然那个时候我也经历了我生命当中特别重要的时刻——结婚。

从大理到集安，足足4000多公里的距离，若不是足够多的幸运和缘分，我也许从来也不会奢求在这里会遇到自己生命中的另一半。从回到集安筹备婚礼，到婚礼结束启程返杭，前后不过短短7天，却已然将两个远隔数千里的家庭紧密的联系在了一起，已然有一种永远也割舍不断的亲情悄悄扎根于我们之间，在我的心里茁壮成长。我很确信，这便是“亲情”的味道。

婚礼仪式上的感言说得有些混乱，但那四句话却是油然从我的心里说出来的：集安最美，因为有家；集安有家，因为有你。

从那以后每当我想念集安，浮现在我的脑海里的是亲人们的笑脸，是白发苍苍的姥姥握着我的手，用朝语和汉语混杂着的谆谆教导，是餐桌旁奶奶面带微笑，催促着我多吃肉的话语，是每次我们回家，爷爷开门迎接后，用朝语喊着对象小名时的喜悦……

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第四次来，便是17年的冬天，和对象在12月的尾巴上赶回了集安。这一年的集安，好像不似从前那般安静了，因为夏天的时候，大鹏在这里拍了一部关于集安的电影——《缝纫机乐队》，其实说关于集安不太准确，应该说是关于大鹏的梦想，只不过他的梦想是在集安这座小城生根发芽的，所以他对于这里应该也有着比故乡情更复杂的情愫。

因为一把大吉他，集安给没见过她的人的印象，便成了摇滚之都，或者说集安有了“摇滚”的味道。即便在剧组搬走之后，大吉他也随之消失了。但大鹏所做的确实是集安需要的，因为要发展，那么就需要有更多的人知道你，知道集安。

此刻的集安，有一种我很熟悉的味道，可并不是我之前所体味过的“凉爽”、“干净”，亦或是亲情，或者说以上这些味道不足以来概括我的感受。

我在脑海里一遍又一遍的搜索着最准确的词汇，但我想到的更多是和吃有关的。

我会想到岳母做的可口的豆芽泡菜、黄瓜泡菜，以及她最拿手的酱牛肉，每次回杭都要打包好几斤。

我会想到岳父在冰箱里备好的冰葡萄酒，酒量都不太好的我们，吃饭时偶尔小酌一杯，或者是饭后坐在沙发上，也喝上两小杯，岳父强调喝冰葡萄酒需要用高脚玻璃杯，因为集安的冰葡萄酒只有装在里面才是它最好看的模样。

我会想到奶奶做的炒花蛤，熬的山药牛尾巴汤，蒸好的米肠，以及春节时候包的荠菜馅儿饺子，我一个人也能吃上20个。对了，还有爷爷亲手压的榆树皮冷面，玉米面混和榆树皮磨成的粉做出来的冷面，有着面食原有的筋道，又带着榆树皮的清香，配上奶奶亲手熬的朝鲜族传统的冷面汤，洒上些许黄瓜丝和芝麻，一碗爽口的榆树皮冷面，我能一口气全吃完。

朝鲜族榆树皮冷面 爷爷奶奶共同做的朝鲜族榆树皮冷面  

我会想起冬天的夜里，朋友带着我们去路边一家没有招牌的烤串店，屋里总共就三个小火炕，自然也就只能坐三座人，屋里屋外温度的反差，似乎让烤串增添了几分香气，吃起来格外的香，让我印象最为深刻的便是烤沙肝，一个人吃了十多串才稍微觉得有点满足。

我还会想到小区后门的高丽火盆一条街，作为朝鲜族的传统美食，同时也是集安的特色，火盆里生火的同时要把菜炒熟（豆腐、米肠除外，因为很容易熟），少放些酱油、盐、味精，在平盘底铺几块肥肉，再把豆腐铺在上面，然后把炒好的那些材料都放到上面，最后把平盘放在火盆上，上桌开吃。

我也会想到只吃过一次的酸菜火锅，酸菜作为东北的特色，在集安被演变成了酸菜火锅这一独特的吃法，用的是老北京的铜锅，不过端上来时就已经可以开吃了，底部是满满的酸菜，上面是肉、豆腐、粉丝、海鲜等，吃一口肉夹一筷子酸菜，那叫一个舒服。

与岳父岳母一起吃集安的酸菜火锅

对了还有忆江楠、三千里、小木屋等一大串店名背后的烤肉，免费的泡菜，调到刚刚好的烤肉蘸料，成了无论是夏天，还是冬日里不可缺少的一条风景线。

当然还有很多关于集安的吃食，我不太喜欢用美食这个词，因为觉得这个词缺了点什么东西，就好像我每次想到母亲炒的酸腌菜炒肉，炖的酸辣鱼，我从来没有用过“美食”二字。想到这里，我茅塞顿开，“美食”二字缺的，正是现在、此刻的集安所给与我的味道——家的味道。

是的，所有的种种，此刻汇聚而成的，便是家的味道，正如集安的家里的酱牛肉，与大理家中的酸辣鱼，给予我的是同样的意义。

集安的味道，是家的味道，此刻是，以后也是。