一碗阳春面，吃不完的苏州文化

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已经记不清，那一次，为什么去的苏州了。

只记得没有去狮子林，也没有去拙政园，而是一路直奔寒山寺。或许真的是想体验一下“江枫渔火对愁眠”的感觉。

有人说我有半生佛缘，可能是因为我比较喜欢逛寺庙 ，亦或是因为我的相貌。但即便是出家人也需要一日三餐，更何况我只是滚滚红尘中的一个普通人。

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于是 ，找到一家面馆叫了一碗阳春面。

当时的苏州还没有如此繁华，白墙灰瓦，小桥流水淡淡的透出纯朴的气息，就像一碗阳春面一样，虽然汤清见底，但却香味浓郁。

和面时要加入少许食盐，用碱水调成面穗，反复揉搓才能上劲。虽然苏州和上海的阳春面有粗有细，而扬州的阳春面却必须用龙须的那种细面，但是，高汤和葱油的做法却基本相同。而且，无论何时何地，猪油都是必不可少的主角。

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从前有个朋友的网名叫“一碗阳春面”，在北京一个扯淡的公司做销售总监。原本以为他喜欢吃阳春面，现在才明白真正的含义来自日本作家粟良平的《一碗阳春面》。由此，“北漂人”的艰辛和酸甜苦辣咸都挂在面上了。

就像我没有听到寒山寺的钟声一样，所以，这么多年，那108种愁怨一直不肯离开我的左右。