闲聊“年代菜”

现在餐饮界有一种很不好的现象，为了找到卖点，总喜欢打文化牌，年代牌，可总给人一种“卖噱头”，“蹭文化”的感觉，有名无实。重庆有这么一家“*记*府”，看其装修和介绍，真以为这里就是“民国菜”的专店，畅想能够见识到民国时期特别是抗战期间重庆名人佳媛私菜汇聚，哪曾想我既没有看到二毛先生等谈及的赵四小姐的炖豆腐鱼，白油鸡，也没看到陆稿荐的五香熏鱼，还没看到小说《红岩》中蒲志高被抓前去买的老四川的灯影牛肉，更没有见识到真正的杨森府中的"杨府菜"。一家主打“民国菜”的店，不是你把店面装的有几张八仙桌或者有点年代感就行了，餐饮的本质还是菜品，你要打年代牌，总要了解当时的民生食态或文化样态吧？总得潜心地去挖掘和再现点民国时期的饮食样态，将美食放在当时历史和文化的背景之中，而不是空有一名，而无其实，顶着“民国菜”的帽子，卖着今世的“流行菜”和大厨们的创新菜。在我看来，真正年代菜，不能脱离当时的年代特征和文化背景，首先要尊重历史，同时还要将菜品放在年代文化中去挖掘和探究。看来，经营年代菜馆，老板不能不动点历史，厨师也不能不探究下文化，否则，真的可能闹出笑话。好在，这些菜不难吃，颜值也好。总体来说，有了点自我安慰，没有年代感，还是漫步了当下的饮食江湖。也不算枉来一趟。